Krzysiek_A4/A6

To Cabriolet więc tylnych drzwi nie ma :-). W bagażniku pod prawym boczkiem jest wzmacniacz. Nie BOSE. I Suba też nie ma.

Witam Pasjonatów. Potrzebuje pomocy a tytuł tego posta może byc częściową odpowiedzią na moje kłopoty. Walczę z odtworzeniem instalacji radia concert 1DIN w uratowanej od złomowania A4 B6 "bez dachu". Zrobiłem już pierwsze porządki wywalając wszystko co nie fabryczne i odtwarzając kostki jedna po drugiej. Założyłem nawet oddzielny temat ale niestety brak zainteresowanych :-(. Przekazuję aktualny status tematu. Na dzisiaj jest tak: Wtyczki czerwonej oraz niebieskiego miniISO nie ma bo nigdy nie było. Czarna wtyczka: pin2 - coś chyba od alarmu pin3 - Diagnostyka/CAN pin7 - stały + 12V pin8 - masa brązowa wtyczka: piny 3,4,5 i 6 - głośniki pasywne przód zielona wtyczka (lub sekcja I wtyczki czarnej 20 pin): pin7 - CAN High pin12 - CAN Low żółta wtyczka (lub sekcja II wtyczki czarnej 20 pin): nic tu nie zmieniałem ale nie jestem pewny czy przede mną nikt nie pozamieniał . Dodam, że tu nie ma i raczej nigdy nie było BOSE. Mimo to wpiętych jest 5 przewodów: pin1 - zielony pin2 - biały pin3 - brązowy masa pin4 - szary pin5 - żółty pin6 - pusty slot ale w tej wiązce jest jeszcze jeden biały przewód (był odcięty więc dorobiłem końcówkę z posiadanego czerwonego - ale oryginalnie jest biały. Wygląda to trochę inaczej niż na pozyskanym schemacie i opisie. Jedna z fotek. Z niego wynika, że jeden z białych przewodów to wzbudzenie wzmacniacza +12V. Biały grubszy, ale tu obydwa wyglądają na tej samej grubości. Na żadnym nie ma jednak napięcia, ani stałego ani po kluczyku. Wyczytałem gdzieś również, że to właśnie tym samym przewodem, którem zbudzany jest wzmacniacz sygnał antenowy wraca do radia. Teraz sam sobie zadaję pytanie czy tu chodzi o wzbudzenie wzmacniacza głośnikowego czy wzmacniacza antenowego ? Zagadka. Gdzie popełniam błąd, że nie wszystko działa?

Znowu sam do siebie, ale w razie czego przekazuję aktualny status tematu. Na dzisiaj jest tak: Czarna wtyczka: pin2 - coś chyba od alarmu pin3 - Diagnostyka/CAN pin7 - stały + 12V pin8 - masa brązowa wtyczka: piny 3,4,5 i 6 - głośniki pasywne przód zielona wtyczka (lub sekcja I wtyczki czarnej 20 pin): pin7 - CAN High pin12 - CAN Low żółta wtyczka (lub sekcja II wtyczki czarnej 20 pin): nic tu nie zmieniałem ale nie jestem pewny czy przede mną nikt nie pozamieniał . Dodam, że tu nie ma i raczej nigdy nie było BOSE. Mimo to wpiętych jest 5 przewodów: pin1 - zielony pin2 - biały pin3 - brązowy masa pin4 - szary pin5 - żółty pin6 - pusty slot ale w tej wiązce jest jeszcze jeden biały przewód (był odcięty więc dorobiłem końcówkę z posiadanego czerwonego - ale oryginalnie jest biały. Wygląda to trochę inaczej niż na pozyskanym schemacie i opisie. Jedna z fotek. Z niego wynika, że jeden z białych przewodów to wzbudzenie wzmacniacza +12V. Biały grubszy, ale tu obydwa wyglądają na tej samej grubości. Na żadnym nie ma jednak napięcia, ani stałego ani po kluczyku. Wyczytałem gdzieś również, że to właśnie tym samym przewodem, którem zbudzany jest wzmacniacz sygnał antenowy wraca do radia. Teraz sam sobie zadaję pytanie czy tu chodzi o wzbudzenie wzmacniacza głośnikowego czy wzmacniacza antenowego ? Zagadka. A teraz końcowy efekt od początku: Po przekręceniu zapłonu radio się podświetla, ale się nie uruchamia. przy odpaleniu auta również tylko podświetlone. Trzeba uruchomić go guzikiem Radio nie odbiera żadnej stacji jakby nie było sygnału antenowego lub był jakoś blokowany przez wzmacniacz, bo to podobno możliwe przy nieprawidłowym podłączeniu. muza z CD działa poprawnie. Głośniki przód podszybie i drzwi oraz tylne boczki grają poprawnie. Bez szału, ale poprawnie. Regulacja przód/tył i balans lewo/prawo działają poprawnie. po zgaszeniu auta i wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki radio pozostaje uruchomione i trzeba go wyłączyć guzikiem. Dla kogoś doświadczonego lub wyedukowanego w tym obszarze to pewnie drobnostka. Wszystko jak na tacy

Może trochę to dziwne, że sam po sobie piszę ale udało mi się ustalić coś więcej. Niebieskie mini ISO pozostaje puste bo nie jest wykorzystywane a te trzy wolne przewody (czarny, szary i zielony) to z czerwonej 10-pinowej kości, instalacji telefonu komórkowego, którą zlikwidowałem wymieniając tunel :-). Jedyne co więc zostaje do ustalenia i ewentualnej naprawy to umiejscowienie przewodów w żółtej mini ISO, bo to obecne różni się nieco od schematów, które już udało mi się znaleźć.

Cześć, Chwilę temu przywiozłem z DE, ratując ją przed złomowaniem, Audi A4 B6 w wersji "bez dachu". Była strasznie zapuszczona i twórczo ulepszana m.in. w obszarze AUDIO/VIDEO. Jakiś stary pionier z kilometrami kabli dokładanych do wzmacniacza w schowku (którego już oczywiście nie było), kolejne kilometry kabli do kamery cofania + wyświetlacza 3", dodatkowe przewody od włącznika świateł wpinane w kości radia itp. Ogólnie masakra. ponieważ chcę wrócić do jak najbardziej klasycznego i seryjnego wyglądu i brzmienia postanowiłem przywrócić ustawienia fabryczne w tym temacie. Na nieszczęście ktoś kto podłączał te wszystkie "ulepszenia" część oryginalnego okablowania barbarzyńsko poucinał. Obecnie sprawa wygląda już chyba całkiem nieźle. Wyrzuciłem wszystko co nie było fabryczne i przygotowałem wiązki do końcowego uzbrojenia. I tu potrzebuję pomocy. Czerna wtyczka 8 pinów. Zasilanie pin7 i masa pin8 na miejscu. W wiązce są dodatkowe 2 przewody. Brązowo-szary i niebiesko-zielony. Ten drugi na najpewniej CAN do pin3 a brązowo-szary to fabryczny alarm do pin2. Czy tu mam rację? Jeśli nie to poprawcie mnie proszę. fotka 3188 Brązowa wtyczka 4 piny - tu jest oryginał nie ruszany Kolorowe kości miniISO. Żółta - prawie kompletna ale jeden wolny pin a w wiązce jest jeden odcięty biały cienki przewód. Dodatkowo dwa przewody, jakby brązowy i pomarańczowo-purpurowy. Te dwa raczej powinny być w kości zielonej, tylko który gdzie? Kostki zielona i niebieska teraz puste, ale z tego co wiem to chyba niebieska w tym aucie jest zupełnie niewykorzystana. Największą dla mnie zagadką jest oddzielna opleciona oryginalna wiązka z 3 przewodami, czarnym, zielonym i jasno szarym. Tu kompletnie nie wiem z czym to powiązać. wszystko na zdjęciach. Będę bardzo wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam.

nie zamierzam sie podawać. Będę sprawdzał po kolei i wrzucał info. To dla mnie projekt długofalowy. Kiepsko z czasem więc nie dzieje się to zbyt szybko.

Czy udało Ci się rozwiązać problem. Mam dokładnie to samo. Zadnych błedów w sterowniku a auto przyspiesza "na raty".

WAUZZZ8H73K019002

Ze złodziejem prądu w swoim też walczyłem. Winowajcą okazał się regulator napięcia na alternatorze. Zacząłbym od tego ale zaraz potem kupiłbym używanego "pajączka" i wymienił komplet manetek. Mam na myśli całego pająka. Awaria po obydwy stronach jednocześnie ( światła drogowe po lewej i wycieraczki po prawej) nie jest raczej zbiegiem okoliczności.

z chodniczką na filtrze paliwa tak, ale po drugiej stronie zaworu przewód wpięty jest po prostu w trójnik na głównym przewodzie zbiorniczka wyrównawczego. Nie jestem przekonany, że w prawym nadkolu jest jeszcze jakaś chłodniczka. A może się mylę. Jedno jest pewne. Kupiłem wczoraj używkę oryginał na ryzyk fizyk, dzisiaj wymieniłem i autko ożyło. :-).

będę wdzięczny

Witam, Nie bardzo wiem jaki powinien być tytuł, bo nie wiem jak ten element się dokładnie nazywa. widziałem nazwy 'zawór podgrzewania', zawór sterujący itd,, sporo pytań odnośnie tego tematy ale żadnej konkretnej odpowiedzi nie znalazłem. Może ktoś raz a dobrze wyjaśni co i jak. Nie wiem czy tak można, ale podaje linka do innego forum gdzie ktoś już zadał wszystkie pytania. https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3174037.html już wiem, że ten zawór jest u mnie uszkodzony. już wiem że uszkodzony "kradnie" podciśnienie i turbina do 3 tys obr. nie działa a auto nie ma kompletnie mocy. Już wiem, że po odłączeniu i zaślepieniu wężyka auto żyje i śmiga aż miło. Już wiem, że mechanik odradza kupowania zamiennika, bo szybko się rozlatują. A teraz kilka moich prostych pytań: 1. do czego tak naprawdę to służy i za co jest odpowiedzialne? 2. czym skutkuje jazda z odłączonym i zaślepionym przewodem podciśnienia? Wiem, że wielu po prostu jeździ i w najlepszym przypadku planują wymianę. 3. czy to prawda, że tylko oryginał, czy nawet lepszy używany oryginał niż nowy zamiennik. Ewentualnie jakiej firmy zamiennik jeśli ktoś to przerobił? 4. dlaczego, skoro ma to wpływ na podciśnienie turbiny, nie ma tego w ogólnym schemacie podciśnienia? 5. Skoro, jak sie domyślam, telement ten jest zwiazany z podgrzewaniem paliwa to czy jazda z odłączonym zaworem zarówno w lecie jak i zimie może mieć podobne skutki? tu pytanie 2. Z góry dziękuję za pomoc.

Może jakieś dobre manele z zarżniętej A4 ? :-) Nowy rozrząd, nowy EGR, turbina po regeneracji i wiele wiele innych ? :-)

Witam kolegów, Nie mam jeszcze diagnozy mechanika ale chciałbym choć trochę przygotować się na wyrok. AJM + TipTronic. Auto smigało jak ta lala. Oddałem go synowi. Młody kierowca bez doświadczenia. Po jakimś czasie zauważyliśmy że ubyło płynu w zbiorniczku. Co chwile piszczał ze poziom za niski. Dolewane, szybko znikał ale nie mogłem namierzyć wycieku. Syn bardzo mało (baaaaardzo) jeździ więc zanim termin do mechanika to dolałem płynu, wymieniłem korek zbiorniczka (ciśnieniowy) i zaleciłem wnikliwa kontrolę stanu płynu po każdej miejskiej trasie czyli ok 5-10 km. I tu problem - zlekceważył. Kiedy codziennie ( od niedzieli do czwartku) pytałem czy skontrolował ( bo nie mieszkamy razem) odpowiadał ze zapomniał ale nic zupełnie nie piszczy więc pewnie wymiana korka pomogła. Az do czwartku. Zadzwonił, ze stoi w korku, auto zaczęło piszczeć że nie ma płynu, z nawiewów poleciało gorące powietrze mimo włączonej klimy, na chwilę silnik zmienił charakterystykę pracy ( przymuliło go) a wskazówka pokazuje 110 stopni i " co mam zrobić?". Natychmiast zjechać z drogi zgasić auto i czekać na mnie. Pojechałem. auto było już ostygnięte. Dolałem płyn. Odpaliłem. Poczekałem aż złapie ok 90 stopni. Pomimo 90 na zegarze to woda w zbiorniczku zima a z nawiewów leci zimne pomimo ze ustawione na HI. ale taraz widzę ze spod auta ewidentnie kapie- mocno. Nie widzę skąd dokładnie bo osłona silnika ale kapie. Pomyślałem, że albo zapowietrzony, albo padła pompa wody albo coś. Nie ryzykuje. zawezwałem lawetę. Podróż ok 7 km na lawecie. Zjeżdżając z lawety ( 200m od warsztatu) zauważyłem ze się poprawiło. Działa ogrzewanie, działa klimatyzacja, no tylko jest ten wyciek. Zaparkowałem. Następnego dnia umówiony, że podstawię auto do mechanika do warsztatu ( 200m) odpalam auto ( na dotyk) ruszam i ....... brak mocy. Jedzie ale jak z uwalona turbiną i przyczepką na haku. Konkurs :-) Uszczelka, dolot, tryb awaryjny czy cos innego? Wyniki po diagnozie mechanika w przyszłym tygodniu. Nie zdążyłem zrobić logów. Szkoda, ale to konkurs na intuicję.

jakies rezultaty? Temat ogarnięty?

na świeżo. A6 C7 2.0TDI 177KM 2013r. Sama robocizna wymiany rozrządu i pompy wody w AUTORUD Rzeszów - 1800 PLN ?. Zestaw części u nich 884 PLN - bardzo przyzwoicie. Ktoś tam chyba upadł na głowę z tą robocizną.

witam, Dodatkowe pytanko. Wtyczka SNAP-ROKA to jedno, ale co z tym dodatkowym kabelkiem który jast w oruginale w zadnej zamiennikowej antenie juz go nie ma? Czy założeniu zamiennika ( bata albo płetwy) tego kabelka sie nigdzie nie podpina?

Niestety, dalej kupa. A tak naprawdę do pogłębiło się bo ani od razy ani po chwili komunikat nie gaśnie a światła nie ma. Na szybko poradziłem sobie z tym najprosciej jak potrafiłem. Zapożyczyłem zasilanie z drugiej lampy. Światła działaja ale oczywiscie na FIS błąd, nie moze być inaczej. Kiedy rozebrałem lewy boczek moim oczom ukazał się (prawdopodobnie) moduł haka. I to właśnie wychodzący z niego kabel zasilania do prawej lamby pozbawiony był napięcia. VAG pokazuje 00985 - Right Tail Light (M2); 57-00 Electric Circuit Failure. Tak sobie rozmyślam, że jesli odciąłem przedów zasilajacy przy module i podłaczyłem go z takim samym przewodem drugiej lampy i wszystko funkcjonuje to chyba w stykach, kostkach i samej lampie wszystko jest w porządku. dobrze muslę? Brakuje napięcia na przewodzie wychodzacym z modułu do lampy. Jakies podpowiedzi?

Witam, Temat chyba prosty ale drażniący. Od jakiegos czasu kiedy przekręcam kluczyk w zapłon pojawia sie na fisie komunikat spalonej zarówki w tylnej prawej lampie. Niby nic dziwnego, ale po chwili komunikat gaśnie i wszystko działa. Zdecydowałem sie wymienić zarówkę. Po wyjęciu lampy, dostaniu się do odsłoniętych zarówek i próbie jej wymiany okazało się, ze nowa żarówka reaguje dokładnie tak samo. Wkładam - nie świeci a po ok 3 sekundach zaczyna świecić. Sprawdziłem tak ze 3 żarówki i efekt ten sam. Znaczyloby ze z nimi wszystko ok. Muszę jeszcze to sprawdzić ale wydaję mi się, że sygnalizacja spalonej zarówki pojawia sie zaraz po właczeniu zakłonu, a gasnie kilka sekund po przełaczeniu włacznika w pozycję świateł mijania. Jakieś pomysły?

A moze jakaś wskazówka jak przeprowadzic takie kodowanie na 70% mocy w ciągu dnia?

A jeszcze jedno przyszło mi do głowy, choć może to śmieszne :-) Czy próbował ktoś kiedyś oszukać czujnik ściemniania? Za co jeszcze ten czujnik odpowiada? Gdybym go czymś zaslepił nie "myślałby" ze ciagle jest ciemno i wtedy ustawienie "AUTO" działałoby bez względu na porę dnia i pogodę ? Tak czy tak poprzedni wpis bardzo cenny.

Tak tylko dla pełnej jasnosci. W tym konkretnym przepadku nie chodziło mi o pamietanie, zeby światła włączyć tylko właśnie zeby pamiętac je WYŁĄCZYĆ ( na teraz awaria brzęczkaw zegarach). Tak więc trudem to nie jest, ale skoro ktos wymyslił sygnalizację właczonych świateł po otwarciu drzwi znaczyłoby to, że nie tylko kierowcy z Alzheimerem czasami o tym zapominają.

Dzieki bardzo ?

Czyli jeśli chcę, żeby w moim B6 zawsze po przekręceniu stacyjki uruchamiały się światła mijania a po wyciągnięciu kluczyka gasły to powinienem zmienić kodowanie na "Finlandię", czy w ogóle nie da się tego zrobić? Dziwne jest to, ze (tak mi się teraz wydaje) AUTO uruchamiało dotąd światła bez względu na porę dnia i pogodę. Poobserwuje trochę. Wynika z tego, że o ile funkcja AUTO nie pozwoli jeździć bez świateł po ciemku o tyle nie ma nic wspólnego z ułatwieniem pamiętania o całodobowej jeździe na światłach mijania ( bo przecież ten model nie posiada oddzielnych świateł dziennych). Dobrze kombinuje?

Witam, Mnóstwo tematów, opisów i pomocy jak naprawić, zmienić, rozbudować działanie włącznika świateł. Ja mam problem chyba dużo łatwiejszy ale potrzebuje pomocy od czego zacząć. Auto z 2004 ( rocznik modelowy 2003) - avant. Włącznik świateł z funkcja auto, choć nie znam żadnych jego oznaczeń. Dlaczego jeszcze nie sprawdziłem? Z prostego powodu. Auto mam od niedawna a z funkcji auto zacząłem korzystać od kilku dni (po tym jak przestał działać "brzęczek" w zegarach - ale jego wymianę odkładam na super później :-)). Problem polega na tym, ze nie za każdym razem funkcja AUTO działa. Powiedzmy kiedy rano odpalam auto i ustawie światła na AUTO wszystko działa. Jadę powiedzmy godzinę. Parkuje pod pracą - zostawiam cały czas na AUTO. Wychodzę z pracy, przekręcam kluczyk w zapłon i widzę, że nie ma kontrolki świateł i oczywiście samych świateł oraz całego podświetlenia w aucie. Myślałbym, że coś nie działa bo ktoś zmienił sam włącznik ze zwykłego na rozbudowany, ale problem w tym, że ta funkcja raz działa a innym razem nie. Po prostu za każdym razem musze kontrolować świecenie kontrolki. Niby nie poważna awaria a jednak drażni. Tak jakby coś nie zawsze stykało. Jak myślicie, gdzie zacząć? VAG nie pokazuje żadnych błędów - przynajmniej w kanałach które sprawdzałem Bardziej szukać w samym przełączniku, bezpiecznikach itp.?