indiapapa

Wg strony BlauParts interwał wynosi 90-110 tys. mil czyli 160 000 km +/- 17 000 km. Także zostało Ci dużo zapasu, choć ja bym zrobił przegląd przy 120k km u mechanika. W swoim aucie, które kupiłem w 2016 (rocznik 2009, 215 000km) i remontowałem, mechanik powiedział, że łańuch jest dobry (wymienił sam napinacz), aczkolwiek nie wiem czy był wymieniany wcześniej. Aktualnie, po przejechaniu 15 000km pojawił się problem z nim i muszę zdjąć pokrywę zaworów. Przy okazji sprawdzę stan łańucha, w instrukcji serwisowej jest opisane jak należy zmierzyć czy jest rozciągnięty, także potem dam znać jak to wygląda (patrz temat popychaczy zaworowych). Ps Dla informacji: na jednym z popularnych sklepów internetowych (czesciauto) cena łańcucha rozrzadu SWAG wzrosła z 255zł do 374 zł z roku na rok

Ciśnienie oleju na biegu jałowym: 1,2 ... 2,0 bar. l Ciśnienie oleju przy 2000 obr./min: 1,6 ... 2,2 bar. l Ciśnienie oleju przy 3700 obr./min: 3,0 ... 4,0 bar.

Cześć Klubowicze Pojawił mi się problem i mam już zarys jak do tego podejść, ale przydałaby się porada. Przycisnąłem trochę na ciepłym i silnik zaczął wydawać dziwne stuki spod pokrywy głowicy - mniej więcej na 3 cylindrze. Do 2000rpm stuki są ciche, czasem zanikają, powyżej tłucze jak stalowymi kulami o blachę. Na jałowym chodzi tak jak na załączonym wideo. Kolega, który pracował w warsztacie VW twierdzi, że to popychacze hydrauliczne, co wy myślicie o tym? Rok temu robiłem remont i łańcuch nie był wymieniany (mechanik stwierdził, że jest jeszcze dobry) - przebieg 227000 a remont był robiony przy 214000. Także są dwie opcje: 1 - łańcuch przeskoczył, pokrzywione są zawory i głowica jest do podniesienia lub 2 - sprężanie jest Ok, wymiana popychaczy i dla pewności łańcucha Zamierzam sprawdzić czy jest sprężanie i potem zadecydować czy sam robię czy oddaję do mechanika. Pytanie: trudno jest rozebrać łańcuch w warunkach garażowych? Ktoś to już robił? Dostęp do górnej pokrywy już jest trudny na pierwszy rzut oka, o dole nie myślałem jeszcze. popychacze.mp4 #Update Nie sprawdziłem poziomu oleju na początku...a potem zdałem sobie sprawę,że przejechałem 1300km od ostatniej dolewki (średnio dolewam 0.5L/1000). Bagnet pokazał minimum, ale jestem zaskoczony, że nie wywaliło mi check engine. Wskaźnik działa, bo sprawdzałem po dolaniu wskazania w VCDS: Address 01: Engine (8K2 907 115 AJ) 16:53:46 (przed odpaleniem) IDE00151 Oil fill level 80.880 mm IDE00152 Oil warning threshold 52.500 mm 16:54:34 (po odpaleniu) IDE00151 Oil fill level 72.880 mm IDE00152 Oil warning threshold 52.624 mm Jak tylko przyjdą części to zabieram się za rozbiórkę przodu... Więcej Szczęścia w Nowym Roku niż w Starym urde #Update 2 Dla tych, którzy lubią robić rzeczy samemu- do demontażu potrzebne są szpilki M10, do wkręcenia w podłużnice, aby wysunąć chłodnicę do pozycji serwisowej, plus zestaw do blokowania rozrządu plus... klucz T10355. Klucz na ibeju 65euro, zestaw do blokady 142zl (alledrogo). Będzie zabawa...

Każdy sprzed 2011. Naprawa to koszt około 6 000, także dolicz sobie do ceny podstawowej :> Ja bym go jeszcze spróbował rozbujać do 120 (Chociaż niewiadomo czy pan Mirek sie na to zgodzi:D) i zobaczyć czy masz wibracje na kierownicy. Jak ja kupowałem swojego to nie sprawdziłem wszystkiego. Wtedy albo opony/fele do wymiany albo tuleje wahaczy do remontu.

Kolega komoornik wspomniał o napinaczu a ja przypomnę o sprawdzeniu separatora oleju po remoncie. Jak Ci po otwarciu korka wlewu oleju, na wolnych obrotach, zasysa powietrze do silnika zamiast miarowo tętnić to należy go również wymienić. Zasysanie oznacza tyle, że zawór w separatorze się przywiesił i to powietrze, zmieszane z olejem, leci na dolot (na wolnych do kolektora ssącego a po przygazowaniu do turbosprężarki). A jak wiadomo olej w dolocie to spadek performance, szkoda go sobie na nowo brudzić. Ja przy moim remoncie (mam motor z podobnego rocznika co Twój) nie zwróciłem na to uwagi i przejechałem 5000 km bez sprawdzania tego ustrojstwa a wymiana tego zajmuje max 15min.

Winą było to ustrojstwo - mocowanie uszczelki (retaining hook). Jest ich chyba 5 w drzwach, wystarczyło podgiąć... W każdym bądź razie uszczelka też była stara, więc poszła do kosza. Niestety trzeba zdemontować lusterko do tej akcji. Robota może na godzinę dla wprawionego gracza ;-)

Polecam zerknąć na... http://blog.moddedeuros.com/b8-vs-b8-5-a4s4-facelifts Jak na moje oko to S-line.

Czy jest ktoś w stanie mi powiedzieć skąd wzięła się ta rysa? Zamówiłem już szybę używkę i zanim zabiorę się za robotę wolałbym sprawdzić czy ktoś miał już podobny problem. Wydaje mi się, że nie jest to wina uszczelki zew. szyby tylko prowadnicy lub czegoś co wpadło do niej. Uszczelka kosztuje 200zł w ASO i wolałbym niepotrzebnie nie wydawać monet jak przyczyna leży gdzieś indziej any ideas?

SAMOPOZIOMOWANIE Ja się mogę wypowiedzieć bo dziś wymieniałem przedni sensor na nowy. Moduł 8K0 907 357 znajduje się we wnęce za prawym schowkiem (dosyć głęboko po prawej). Sensory są zamontowane przy wahaczu lewych kół. U mnie problem był z samym sensorem ale przedzwoniłem całą instalację od modułu do wtyczki, bo zatrzask wtyczki był pęknięty i nie byłem pewien czy to kabel czy sensor. Schemat el. pasuje od Jetty MK5. Sensory Ja najpierw zakupiłem niestety niewłaściwy. Do A4 B8 pasują dwa modele: 8K0 907 503 A i B 200Hz. Wersja B jest Made in Romania, wersja A czyli starsza - Made in Germany. Koniecznie 200Hz, gdyż sterownik obsługuje tylko tą częstotliwość sygnałów. Czujnik z zielonym uchwytem dla przykładu ma takie same oznaczenie ale bez A i B. Zamiast 200 ma 800Hz i jest przeznaczony tylko dla samochodów z air suspension (czujniki montowane po prawej). Tego nie kupować, gdyż nie będzie działać. Sprawdzałem obydwa sensory za pomocą takiego oto patentu. Screen z VCDS po wymianie: Na ebayu można znaleźć nówkę za ok 72$. End of story jak to mawiał Tony Soprano.

Mam podobny problem z drzwiami... dwie sztuki do rozebrania. Widzę, że temat drążyliście panowie do dna (a niektórzy do denka ). Czuję, że z tym forum nie zginę w gąszczu pułapek samochodowych. Kto smaruje ten jedzie hej!

Mam, ale wydawało mi się, że po zmianie ustawień lid/tailgate w menu na ON i wciśnięciu odblokowania i tak jest zablokowana. Sprawdzę to jeszcze raz w takim razie.. #update: już działa...ustawienie miałem złe :> Boże człowiek może się wyłożyć na tak prostch rzeczach...

Bo nie mogę otworzyć klapy przy zapalonym aucie tylko muszę je za każdym razem gasić, żeby to zrobić z kluczyka.

Jak w temacie. Chcę zamontować w Avancie ten oto przycisk w drzwiach kierowcy, gdyż okazało się, że go nie mam Dogrzebałem się do schematu (http://fs5.directupload.net/images/161226/c4nksert.png ) jednak potrzebuję jeszcze informacje dotyczące konektora i kabelków, jakie będą potrzebne. Ktoś coś?

Jak założyłeś z powrotem łańcuch to wiadomo że ciężko obrócić jak zawory są pokrzywione. CDNB to silnik kolizyjny...zostaje Ci mechanik i ściagnięcie głowicy albo zabawa samemu :> Ciekawe co tam znajdziesz. Keep us posted!

Ja też czasem czuję podobne szarpnięcie w tym zakresie (też na Pb98), ale błędów w systemie nie wykrywa. W tym silnikach CDNB/CDNC masz zamonotowany AVS Audi Valvelift System, który przy przechodzeniu przez ok. 3000 przesuwa wałek wydechowy w poziomie, żeby zawory pracowały na większych krzywkach, aby uzyskać większe otwarcie zaworów. W necie gdzieś jest manual na ten temat (szukaj pps_922903_2l_tfsi_caeb_enigine_w_acs_eng.pdf). Jak nie ma błędów to może to być działanie tego systemu albo.... cokolwiek innego? Może ktoś jeszcze ma jakieś pomysły?

Poprawione

Muszę pochwalić kolegę wrclaguna. Naprawdę dobry manual. Montaż tylnich czujników w Avancie poszedł mi praktycznie bez problemów. Od siebie mogę dorzucić coś na temat kodowania dla radio Concert (może warto by to dorzucić na początku, żeby nie przegrzebywać się przez forum). Na początku wpiąłem się nie tam gdzie trzeba kablami od szyny CAN w kostkę T46 od strony pasażera. Po podłączeniu VCDSa wyskakiwały błędy w komunikacji między prawie wszystkimi modułami. Dogrzebałem się na forum, że przewody te należy wpiąć w pkt 2L i 2H, a ponieważ był zajęte to została opcja 6L i 6H i po ponownym podłączeniu problemy z komunikacją znikły. Dalej zrobiłem tak jak jest w instrukcji - 10 park assist i tam zahaczyłem 4 bit jednak przedtem ten moduł trzeba dodać do gateway installation list, aby był widoczny na liście przy skanie czy się wgl komunikuje. Potem próbowałem uruchomić grafikę na wyświetlaczu, za pomocą bitu nr 3 (czerwone podkreślenie na zdjęciu). Dawało to jednak error 31 : request out of range. Żeby uruchomić wizualizację trzeba więc przejrzeć pozostałe bajty (niebieska ramka na zdjęciu) i tam jest gdzieś aktywowanie menu ustawień pomocy parkowania. Zostało mi tylko wiercenie, ale jest tak zimno na zewnątrz że nie wiem czy mi się chce to robić teraz, bo jeszcze coś spapram:P Jeszcze raz dzięki za manual.

Sam się nad tym zastanawiałem, gdy chciałem kupić zimówki. Zostałem przy rozmiarze 245/40 R18 bo na Ukrainę się nie wybieram a im szersza opona tym lepiej trzyma asfalt jednak na wielosezon to chyba 235/45 to jest jakaś pośrednia wartość. Węższa podobno lepiej wbija się w śnieg choć przy napędzie quattro 10mm różnicy w szerokości niewiele zmienia. PS Ładny krążownik, poka wnętrze

1. Warto, jeśli nie chcesz go sprzedawać Ja dopiero co kupiłem auto i z uwagi na problem wolałem, żeby go otworzył ktoś ogarnięty. Sam zdjąłem kiedyś dwie głowice i wiem ile to jest odkręcania. A potem to jeszcze pamiętaj która śrubka do czego 2. Jak będziesz dolewać to zaraz nie zniszczysz...ale nagar będzie Ci się wszędzie osadzał. Tak jak pisał kolega wyżej - na zaworach, wydechu, turbinie. W końcu ilość nagaru będzie taka, że pierścienie nie będą smarować i zgarniać oleju. Najpierw spadnie moc, potem silnik zacznie się przegrzewać. Coś się przytrze, tam pęknie a jak zatrzesz cylindry to jesteś ugotowany. Nie wiem ile auto musi przejechać, żeby do tego doszło, ale patrząc po moim to pewnie kolejne 100 000 i silnik by padł.

215 000 km 2008r. 6000 za naprawę (bez wymiany rozrządu).

@komoornik: Nie Szwajcar, ale Szwed z Orebro. Nawet ma zamontowaną grzałkę karteru Auto dostałem z całym pakietem makulatury po szwedzku, ostatni przegląd miało w czerwcu 2016. Jestem ciekaw co znajdą pod głowicą.

Witam Wszystkich Właśnie dzisiaj stałem się właścicielem auta z tym silnikiem. Auto miało 215 000km na liczniku (plus już nieaktywny sensor O2) i po pierwszych 150km stwierdzam, że musi palić niebotyczną ilość oleju. Podczas kupna wskaźnik oleju na MMI (po 20min jeździe, rozgrzaniu go, zatrzymaniu i ponownym odpaleniu) pokazał zero. Sprzedawcy powiedziałem, że bez oleju w silniku to nigdze nie pojadę. Zalaliśmy więc litr, pojechałem i po mniej więcej 40km wskaźnik się ożywił i wskazał... połowę. Po 100km wskazówka spadła do 1/3. Jeśli miernik wskazuje dobrze a silnik ma mieć 4,6L to daje to jakieś 0,7L na setkę TROCHĘ DUŻO, bo widzę, że niektórzy przed remontem mieli ~1ltr/1000km. Jutro oddaję auto do warsztatu, aby otworzyli silnik i porobili zdjęcia. Nie wiem ile będzie kosztować naprawa, ale po ilości stron, które poświęcono na ten temat spodziewałem się, że remont będę musiał wliczyć w koszt zakupu samochodu. Poza tym auto jest za***iste i tu chyba nikt nie zaprzeczy:) Pozdr