indiapapa

Też miałem problem z nastawnikiem wałka - błąd P0011. Zacząłbym od zaworu N205 (06H 109 257 C), przesmarować albo wymienić i sprawdzić. Tylko na zimnym go wyciągniesz i trzeba mieć do tego specjalną nasadkę. Jak to nie pomoże to trzeba szukać głębiej. W podstawie też jest filtr siatkowy, który może być zapchany. Ja go na przykład w ogóle nie mam i nie mam problemów.

A co mówi auto po podpięciu do komputera?

Miskę ściągniesz, ale nie ściągniesz dolnej ramy, która jest przykręcona do bloku (zaznaczone po prawej na zdj.) - pierw trzeba wysunąć silnik.

Radzę pójść do lekarza Nie no tak serio to rozsądniej kupić diesla jak jeździsz często w długie ponad 300km trasy. Dwulitrowa benzyna, tylko jeśli "panie władzo lubię zap****ć". Zależy jak leży. Z mojego doświadczenia - kupisz starszy, wyremontujesz i masz pewność, że będzie jeździć przez następne 100 000 jeśli oczywiście smoczek zawsze będzie w oleju. Mi się przyzdarzyło, że nie był i musiałem szukać nowego silnika. Czy z perspektywy czasu wybrałbym opcję odłożenia na lepszy? Nie miałem wtedy takiej opcji. Z kolei jak uzbierasz na nowszy to wiadomo gumy świeższe, nowy zapach, a nuż się uda i nic nie będzie trzeba robić. Diabeł tkwi w szczegółach. Chyba że stać Cię na endoskop, żeby obejrzeć gładzie cylindra to zapewne pozbędziesz się wszystkich wątpliwości czy kupić czy nie. Up to you, fella

Gdy się człowiek spieszy to się diabeł cieszy? 6 mm różnicy na wałku wydechowym... z tego co pamiętam to ustawienie rozrządu sprawdza się na znaki i za pomocą suwmiarki między symbolami na wałkach (121-126mm) i od lewej płaszczyzny uchwytu środkowego ślizgu do symbolu na DOlotowym wałku (61-64mm). Wystarczy zdjąć zawór elektromagnetyczny, potem plastikową osłonę wałków, obrócić wałem korbowym kilkukrotnie aż 1 cylinder dojedzie do TDC, zmierzyć i jak się nie mieści to do poprawki. W instrukcji jest w zmianka o 6mm ale nie w tym kontekście ? Do tego jak pan mechanik przy ściąganiu nie wyczyści i nie przesmaruje tego badziewia w drugim załączniku (zawór N205) to też mogą pojawić się problemy...

Wyciąg modułów CAN z programu VCDS...

Hej Czy jest ktoś tu obeznany w temacie, kto powie dlaczego nie mam komunikacji z modułem BT? RADIO: Address 56: Radio (J503) Labels:. 8Tx-035-1xx-56.clb Part No SW: 8T1 035 186 C HW: 8T1 035 186 C Component: Concert3 H02 0210 Revision: 00000004 Serial number: AUZ5Z6H1124523 Coding: 0500048204020502015B070000 Shop #: WSC 06335 123 12345 VCID: 377CA45E861828F224-8062 Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 919 603 A HW: 8T0 919 603 A Component: Display 1 Fault Found: 01303 - Telephone Transceiver (R36) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 181 Mileage: 238185 km Time Indication: 0 Date: 2019.01.08 Time: 22:38:06 GATEWAY: Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:. 8T0-907-468.clb Part No SW: 8T0 907 468 H HW: 8T0 907 468 H Component: GW-BEM 5CAN H06 0094 Revision: 4GB20042 Serial number: 4200G0890683AD Coding: 000303 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 4682D99AF1F2417AAF-8012 Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B Component: J367-BDM H04 0150 Serial number: 18044341060908 1 Fault Found: 01303 - Telephone Transceiver (R36) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 181 Mileage: 238185 km Time Indication: 0 Date: 2019.01.08 Time: 22:38:07 Moduł BT: 8T0 862 335D H37 SW 8T0 862 335D Harman Becker Kable zarobiłem, w module gateway i w radiu poustawiane wszystko a skan pokazuje brak komunikacji. Nie podpiąłem jeszcze BT do radia, bo nie miałem zielonej wtyki za radiem,ale w gateway powinno go widzieć i tak bo jest wpięty do magistrali. Stwierdziłem, że za słabo skręciłem kable, ale poprawiłem połączenia i dalej nic. Odłączyłem kable, jeszcze raz przedzwoniłem, 12V jest,masa jest, wpiąłem się też po stronie pasażera do CAN (orginalnie kabel idzie do koncentratora po stronie kierowcy) i dalej nic. Czy to wina tego brakującego połączenia? Czy moduł po prostu nadaje się na śmietnik? #update Wszystko już działa. Wpiąłem się jeszcze raz CANem w listwę przy pasażerze,skracając przy tym kabel. Nie zdałem sobie sprawy, że listwa przyłączeniowa infotainment po stronie kierowcy i tak wraca do listwy po stronie pasażera. Na tak długiej linii i słabo skręconym kablu to raczej nie mogło działać.

Bo prawdopodobnie nie masz zainstalowanego modułu bluetooth - wyślij skan to coś więcej powiemy. Ja właśnie montuję bluetooth do Concerta. W module CAN GATEWAY installation list musisz mieć moduł 77 dorzucony i skomunikowany z magistralą CAN. Jak nie masz to czeka Cię... rzeźba.

Głośniczek H15 w wersji europejskiej jest po prawej stronie w miejscu gdzie jest rolka pasa bezpieczeństwa. Good luck

Przejrzyj komentarz...

Zgadzam się z kolegami Confessor i Pila - jak dbasz tak masz...albo jak kupisz tak będziesz inwestował 1. Co 15 000 wymiana oleju - 4.5L. Razem z filtrem to jakoś 200-220zł. Ja leję 5W30 Castrol Edge i jest ok. Olej ma spec VW 504 00, dopuszczalną dla tego silnika. Najważniejsze, żeby lać to samo i ze specyfikacją VW 504 lub 502, inaczej możesz mieć grande problem. 2. Co 30 000 wymiana filtra powietrza - 50zł 3. Co 60 000 wymiana świec, filtra kabinowego i paliwa. 50+140+4x40=350zł. Płyn hamulcowy co 2 lata. Łańcuch rozrządu co 180 000km. ok. 1000zł To są zalecenia producenta, w praktyce wiadomo, że interwał dla rozrządu należy podzielić przez 2. Do tego dochodzi jeszcze zakup opon albo felg... także jak złapiesz jakiś model bez problemów to tyle pewnie wyjdzie. Jak źle trafisz i zacznie Ci brać olej nie daj Boże albo będziesz musiał coś wymieniać...typu zawór N205 wałka ssącego, odmę albo chociażby mechanizm zamka w drzwiach to przygotuj się, że wakacje spędzisz w garażu zamiast pod palmami

Hej W moim autku również odczuwałem przeskakiwanie kierownicy przy powolnej jeździe. Doczytalem się na amerykańskich forach, że był na to TSB (2020332/6)- wąż tłoczący olej należało wymienić na ten o numerze 8K1 422 893 DB lub nowszym. Ja miałem wąż o numerze 8K1 422 893 CA,więc nadawał się do wymiany. Wąż używka 130zł , olej Febi 06162 30zł. Należałoby do tego jeszcze dorzucić o-ringi (w aso komplet ok. 60zł!), jak ktoś chce mieć pewność, że nie będzie cieknąć. Na górze są śruby M6, na dole M8 (chyba torxa T40 użyłem do tej akcji,na przedłużce 1/2"). Dokręcać je tylko kluczem dynamometrycznym! Polecam przy wymianie ubrać się w ciuchy, które potem można wyrzucić, gdyż przy zdejmowaniu węża można się ubrudzić olejem. Na amerykańskich forach mówili 2 godziny, mi zajęło to ok. 3. Na wstępie polecam rozkręcić złącze śrubowe na środku węża, żeby go luźno przeciągnąć przy poduszce silnika. Ja zaczłem od rozkręcania złacz na końcach , żeby spuścić olej, więc finalnie musiałem przeciąć go na pół - inaczej go nie wyciągniecie. Nowy wąż puściłem inną drogą, pod flanszą od łożyska lewego wałka napędowego. Po wymianie i zalaniu olejem problem tych wibracji znikł. Na forum zagranicznym pisali o tym, że ten wąż jest uciskany przy poduszce stąd te dziwne uderzenia hydrauliczne. Faktycznie jest tam ciasno, ale czy to jest przyczyną czy przyczyną była budowa węża - to wiedzą tylko niemieccy inżynierowie Pozdr

Zdarza się, że korbowód wyjdzie poza blok silnika...no ale nie uprzedzajmy faktów:>

Jakieś wieści Mateusz? Doszedłeś co jest grane z autem?

Z błędu P2279 można sugerować, że to odma, ale jak kolega mówi, że jest nowa to trzeba szukać gdzie indziej. P0172 : Fuel system Excessive fuel pressure Leaking or contaminated fuel injectors Leaking fuel pressure regulator Low fuel pressure or running out of fuel Vapor recovery system Air leaks after the MAF Vacuum leaks Improper seated engine oil dipstick Stuck EGR valve Oil overfill Cam timing Cylinder compression Exhaust leaks before or near HO2Ss. P0507 : Check Throttle Valve Control Module (J338) Check Wiring/Connector(s) from/to Throttle Valve Control Module (J338) Check Intake System for Leaks Z tych dwóch błędów i P2279 można wydedukować tyle, że masz dużo do sprawdzenia. 1. Dolot - może gdzieś opaska nie jest dokręcona i zasysa lewe powietrze, sprawdziłbym węże dolotowe i wąż od odmy do kolektora dolotowego czy nie zasysa powietrza, przepustnicę bym spradził z kompa czy się otwiera/zamyka, sprawdziłbym wartości przepływomierza - jak przekłamuje o kilka g/s to warto go wyczyścić (zanurzać w benzynie kilka razy i poczekać aż wyschnie), na jałowym pamiętam że miałem ~4.2g/s 2. Układ paliwowy - sprawdziłbym ciśnienie paliwa z kompa, u mnie na jałowym trzyma 4MPa i tyle samo powinieneś widzieć u siebie, może Twoja pompa paliwowa nie wyrabia; błąd P0172 oznacza że mieszanka jest za bogata w PALIWO czyli zalewa Ci za bardzo paliwem cylindry (o ile sonda lambda dobrze pokazuje) - może to wskazywać na wadliwy wtryskiwacz (misfire nie pokazuje, więc cewki/świece można podejrzewać, że są OK). 3. Sprężanie - sprawdziłbym na każdym cylindrze + próba olejowa tak dla pewności, wartości muszą być równe. Błąd wiszący na skrzyni - trzeba podpiąć kompa i sprawdzić czujnik G509 (clutch temp sensor) czy nie fałszuje wartości. Jak fałszuje to do wymiany. Fotka gdzie on jest znajdziesz tu : G509 Ogólnie to wypiąłbym soft, który masz wpięty, skasował błędy i zobaczył bez modyfikacji jak pracuje i jakimi błędami pluje, bo może ten błąd co wskazałeś od czujnika położenia wałka rozrządu to jest ten błąd który właśnie powoduje samoczynne gaszenie silnika i szarpanie przy przyspieszaniu... Powodzenia.

Więc tak... zostaw sobie spooory budżet naprawczy i na początek: 1. Drgania kiery przy 110-130km/h. Jeśli dostałeś auto ze zużytymi oponami lub źle wyważonymi felgami to to poczujesz. Podobno wymiana tulei w bananach na poliuretany (albo zakup wahaczy poliftowych) nieco zniweluje ten problem, ale może jakiś ekspert wypowie się w tej kwestii. 2. Odma lub P2187 - koszt 150zł i sprawne rączki, polecam poczytać sobie http://www.spalacz.pl/wymiana-odmy-w-silniku-20-tfsi-audi Co do błędów ECU to niezawsze wejdą Ci przy pierwszej jeździe samochodem tylko np przy drugim lub trzecim odpaleniu, jak jesteś już pod domem. Tak miałem np z P2015. Wyjechałem z warsztatu po wymianie całego silnika (osprzęt stary), pojechałem na myjnię, dojechałem pod dom i check engine... 3. Wymiana łańcucha rozrządu - silnik w quattro jest ułożony wzdłużnie, więc bez demontażu lub odsunięcia chłodnicy nie da rady. Jeśli auto przejechało 90-100tys.km to lepiej to zrobić. Koszt z tego co pamiętam 1200zł 4. Zamki w drzwiach - sprawdź wszystkie czy działają, czasem coś może nie stykać, mi np zimą nie otwierają się jedne drzwi a latem jest OK, dlaczego nie doszedłem jeszcze koszt 150-300zł za siłownik + spinki do tapicerky 5. Klapy regulowane w dolocie czyli błąd P2015 - tak jak pisałem wyżej, błąd może nie wejść od razu. Zwykle uszkodzeniu ulega czujnik położenia albo problemy robi siłownik sterowany zaworem i vaccum system - najlepiej to zdemontować i zrobić program - problem zniknie raz na zawsze; W necie możesz wyczytać, że te klapy mają pomagać w dokładnym spalaniu paliwa (tworzac zawirowanie) i zmniejszeniu zanieczyszczeń w atmosferze przy okazji osadzając zanieczyszczenia w dolocie i zmniejszając moc. Coś za coś - ja wolę moc. 6. Błąd zaworu N205 czyli błąd P0011 - jeśli się przycina to auto może nieco stracić na mocy http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16395/P0011/000017 7. Olej - Jeśli silnik był po wymianie pierścieni to weźmie może 0.3-0.4L/1000km lub mniej jeśli naprawdę dobrze go złożyli. Polecam dokupić sobie bagnet, gdyż wskazania na MMI niezawsze się pojawiają. I tutaj dochodzimy do kwestii takiej, że jeśli silnik mam spory przebieg i przy skręcaniu pompa nie zassa oleju to odrazu lecą panewki korbowodów. Usłyszysz takie niemiłe szorowanie, low oil level i boom - silnik zatarty. 8. Skrzynia - to dotyczy i TFSI, i TDI, bicie na łożysku wałka lewego https://www.youtube.com/watch?v=6Lic1IwvXWITak więc CDNB CDNC albo CAEB jak już to po udokumentowanym remoncie a jak przed to niech Żyd spuści 7000 albo spada na szczaw. Co do diesli to tyle co słyszałem: wtryski lub siadająca dwumasa https://www.youtube.com/watch?v=RMFJm6kxg80 Wymiana sprzęgła z dwumasą 3000zł 9. Typ skrzyni - ktoś podpowie jak z użytkowniem automatów? Manual chodzi u mnie bezbłędnie. Poza w/w mankamentami autem jeździ się bardzo przyjemnie Jest wygodne, pali od 8.5L w trasie do 12L/100km w mieście. Na Twoim miejscu za te pieniądze kupiłbym nowe auto za 60 tysięcy i 20 spłacał. Ostatecznie wyjdzie Ci tyle samo

Epilog nie będzie wesoły. Nie wspomniałem wcześniej, zalałem zły olej przy ostatniej dolewce. Przez przypadek 5W40. Sądziłem, że to wstępne klekotanie popychaczy to wina złego oleju i zbyt niskiego poziomu. Wymieniłem olej na właściwy, ze specyfikacją, wymieniłem łańcuch i popychacze. I po złożeniu wyjechałem z domu, żeby sprawdzić jak auto się zachowuje. Żeby napompować popychacze trzeba piłować auto między 2-3 tys. obrotów przez 4 min, potem przerwa 30s, potem znowu aż do skutku. I tu pojawił się problem z ciśnieniem oleju, którego wcześniej, przed rozebraniem silnika, nic nie sygnalizowało. Bagnet na max a ciśnienia nie ma, to co - filtr, smoczek czy pompa oleju? Ten silnik nie ma czujnika ciśnienia tylko przełącznik ciśnieniowy (F22), który zadziała, jeśli ciśnienie spada poniżej 1.4 bar, nieważne czy jedziesz czy stoisz. Warsztat mam w zasadzie pod domem, więc zostawiłem auto u nich, aby rozebrali miskę olejową. W misce znaleźli drobne opiłki i jakiś kawałek plastiku niepasujący do niczego. Ponadto stwierdzili, że ciśnienie oleju na zimnym jest ok, pompa pracuje, ale na cieplym spada do 0. Powiedzieli, że ten krótki dystans przejadę, ale dalej będzie problem. W tym momencie było mi to obojętne, co się wydarzy, bo wiedziałem, że czeka mnie kolejny remont i wpakowałem kasę w błoto. Po odjechaniu z warsztatu, już pod domem dojeżdżając na jałowym silnik stanął. Czeka mnie wymiana silnika po roku i jednym miesiącu od "remontu", bo kto wyjaśni pływający plastik w misce olejowej i uszkodzony filtr siatkowy we wsporniku łożyskowym. Poza tym silnik to dzieło sztuki, trzeba się z nim obchodzić jak z jajkiem. Śruby od pokrywy głowicy należy odkręcać zrywając je, bo nie można ich było normalnie odkręcić (ułamałem torxa na jednej i trzy musiałem ostrożnie rozwiercać, aby w ogóle zdjąć pokrywę). Do tego sama pokrywa dociska wałki rozrządu - nie jest jak w starszych silnikach, że można zdjąć pokrywę i sprawdzić stan wałków bez rozbierania rozrządu. Do tego klejenie pokryw na silikon. W moim przypadku stary, stwardniały silikon trzeba było zdzierać żyletką upychając wszystko szmatami. Niemiecka doskonałość. Śmiech na sali. Kiedyś odma to był zwykły wąż gumowy łączący górę i dół i działało, tutaj musisz wymieniać element 10x droższy, aby działało. A no i nowy napinacz sprawdza się w ten sposób, że liczy się ilość zapadek. Jeśli jest powyżej 7, łańcuch do wymiany. Tak informacyjnie. Powodzenia panowie, ja na razie daję sobie spokój z Audi :> Update: niepasujący kawałek plastiku okazał się słupkiem od czujnika poziomu oleju

Dla głodnych wiedzy: VW EA888 gen 3 instruction video (wyciąganie cewek zapłonowych, wygląd rozrzadu i tłumika drgań). Całą historię silników można znaleźć też tutaj : http://vw-clubpolska.pl/index.php?topic=4007.0 Pozdrawiam

Czujnik bezpieczeństwa G283 zaraz pod reflektorem... ale równie dobrze może być to cokolwiek innego, bo nie wiem jak dokładnie ten system działa. Podepnij komputer.

W załączniku łańcuch i oznaczenia na wałkach...dolnej pokrywy jeszcze nie otwierałem, ale ząb na tłumiku drgań jest mniej więcej w Top Dead Center dla 1 cylindra. I co dalej? :> Update: Zdałem sobie sprawę, że tak szybko te zielone symbole się nie zejdą...ale pomiary wyszły dobrze.

W innym poście ktoś wspominał - jesień 2011.

Wg strony BlauParts interwał wynosi 90-110 tys. mil czyli 160 000 km +/- 17 000 km. Także zostało Ci dużo zapasu, choć ja bym zrobił przegląd przy 120k km u mechanika. W swoim aucie, które kupiłem w 2016 (rocznik 2009, 215 000km) i remontowałem, mechanik powiedział, że łańuch jest dobry (wymienił sam napinacz), aczkolwiek nie wiem czy był wymieniany wcześniej. Aktualnie, po przejechaniu 15 000km pojawił się problem z nim i muszę zdjąć pokrywę zaworów. Przy okazji sprawdzę stan łańucha, w instrukcji serwisowej jest opisane jak należy zmierzyć czy jest rozciągnięty, także potem dam znać jak to wygląda (patrz temat popychaczy zaworowych). Ps Dla informacji: na jednym z popularnych sklepów internetowych (czesciauto) cena łańcucha rozrzadu SWAG wzrosła z 255zł do 374 zł z roku na rok

Ciśnienie oleju na biegu jałowym: 1,2 ... 2,0 bar. l Ciśnienie oleju przy 2000 obr./min: 1,6 ... 2,2 bar. l Ciśnienie oleju przy 3700 obr./min: 3,0 ... 4,0 bar.

Cześć Klubowicze Pojawił mi się problem i mam już zarys jak do tego podejść, ale przydałaby się porada. Przycisnąłem trochę na ciepłym i silnik zaczął wydawać dziwne stuki spod pokrywy głowicy - mniej więcej na 3 cylindrze. Do 2000rpm stuki są ciche, czasem zanikają, powyżej tłucze jak stalowymi kulami o blachę. Na jałowym chodzi tak jak na załączonym wideo. Kolega, który pracował w warsztacie VW twierdzi, że to popychacze hydrauliczne, co wy myślicie o tym? Rok temu robiłem remont i łańcuch nie był wymieniany (mechanik stwierdził, że jest jeszcze dobry) - przebieg 227000 a remont był robiony przy 214000. Także są dwie opcje: 1 - łańcuch przeskoczył, pokrzywione są zawory i głowica jest do podniesienia lub 2 - sprężanie jest Ok, wymiana popychaczy i dla pewności łańcucha Zamierzam sprawdzić czy jest sprężanie i potem zadecydować czy sam robię czy oddaję do mechanika. Pytanie: trudno jest rozebrać łańcuch w warunkach garażowych? Ktoś to już robił? Dostęp do górnej pokrywy już jest trudny na pierwszy rzut oka, o dole nie myślałem jeszcze. popychacze.mp4 #Update Nie sprawdziłem poziomu oleju na początku...a potem zdałem sobie sprawę,że przejechałem 1300km od ostatniej dolewki (średnio dolewam 0.5L/1000). Bagnet pokazał minimum, ale jestem zaskoczony, że nie wywaliło mi check engine. Wskaźnik działa, bo sprawdzałem po dolaniu wskazania w VCDS: Address 01: Engine (8K2 907 115 AJ) 16:53:46 (przed odpaleniem) IDE00151 Oil fill level 80.880 mm IDE00152 Oil warning threshold 52.500 mm 16:54:34 (po odpaleniu) IDE00151 Oil fill level 72.880 mm IDE00152 Oil warning threshold 52.624 mm Jak tylko przyjdą części to zabieram się za rozbiórkę przodu... Więcej Szczęścia w Nowym Roku niż w Starym urde #Update 2 Dla tych, którzy lubią robić rzeczy samemu- do demontażu potrzebne są szpilki M10, do wkręcenia w podłużnice, aby wysunąć chłodnicę do pozycji serwisowej, plus zestaw do blokowania rozrządu plus... klucz T10355. Klucz na ibeju 65euro, zestaw do blokady 142zl (alledrogo). Będzie zabawa...