ynos

sprawę kluczy pomijam - bo wydaje mi się, że mam odpowiednie. Pytanie co najpierw odkręcać bo napotykam na niespodzianki jak w pkt nr 3 gdzie nie mam problemu z brakiem imbusa lecz z jego wykręceniem.[br]Dopisany: 23 Wrzesień 2011, 21:48_________________________________________________Dziś wykręciłem kolektor ssący, egr, a przy turbo ciągle problemy. Nie mogę odkręcić rurki od doprowadzenia oleju do Turbo -mimo stosowania dwóch kluczy 17. Dokąd idzie jej drugi koniec? To samo tyczy się odprowadzenia oleju z turbo - przy bloku silnika nakrętka 24 - bez możliwości dojścia ręką (chyba, że rozkręcimy pół dołu). Łatwiej jest odkręcić przy Turbo imbusy - tylko czy tam nie ma jakiś simeringów, które mogą być problemem przy składaniu? Niech ktoś się wypowie, kto rozkręcał turbo choćby w innych modelach.

Witam, dziś chciałem wyczyścić EGR oraz turbo. Poczytałem wątki na forum co i jak lecz nigdzie nie ma dokładnie jak to wykręcić w AJM. Niestety napotkałem na problemy by w ogóle wykręcić części. 1. Żeby wykręcić EGR muszę wykręcić śrubę nr 1 lecz najpierw śrubę nr 2. Czy ktoś to odkręcał w jakiś sposób? 2. Żeby wymontować nr 2 muszę odkręcić nr 1.Tylko problem, że dostęp tragicznie ogranicza nr 3. O tyle ile węże gumowe można zsunąć z nr 3 to wykręcenie chłodniczki do końca i zrobienie dostępu do śrub nr 1 utrudnia śruba nr 1 na kolejnym zdjęciu. 3. Jak widać, by wyciągnąć chłodniczkę nr 3 muszę wykręcić śrubę nr 1. Niestety nie mogę gdyż grucha od turbo nr 2 przeszkadza. 4. Turbo znowu nie mogę wyciągnąć gdyż dostęp do śruby zaznaczonej na zdjęciu jest masakryczny. Dlatego chciałem najpierw usunąć wszystkie giętkie rury i chłodniczkę przy EGR, kolektor ssący by zrobić więcej miejsca i dojście do wszystkich śrub trubo od góry. Jak nie kombinuję to i tak trafiam na śrubę, której nie idzie wykręcić (zdjęcie nr3). Może ktoś powiedzieć w jakiej kolejności to wszystko rozkręcać by było to w ogóle możliwe? [br]Dopisany: 22 Wrzesień 2011, 21:57_________________________________________________Nikt nie ma dostępu do serwisówki bądź czegoś w tym rodzaju co by powiedziało jak wyciągnąć turbo z AJM?

przepraszam - 103 nie powodowało zmian i czytając tu i tam spróbowałem 13 ! i to dopiero spowodowało, że skrzynia zaczęła działać jak wyżej opisałem. Tak, przy kick'u ciągnie biegi do 4000 i potem wrzuca następny bieg. Tak więc jeździ się wygodniej i już nie używam Tipa w ogóle od paru dni. Mam nadzieję, że kodowanie to nic złego nie spowoduje w skrzyni.

wpisałem kodowanie 103 i skrzynia chodzi super. Jak jadę emerytlanie to zmienia biegi przy 1900. Lekkie przyspieszanie - zmiany biegów przy 2200-2500. Szybsze przyspieszanie około 3000. No i oczywiście ciągle posiada 2 kickdown'y. Tak więc póki co kodowanie zostało i już tydzień tak służy.

Witam, wczoraj zapiszczało przy odpalaniu jakby pasek od rozruchu. Dziś rano powtórka, pod wieczór zapiszczało ale chwilę po tym już rzęziło, chrobotało, stukało - nie czułem by przenosiło się to na budę lub na TipTronica. Na R było słychać, na D raczej zniknęło (przynajmniej) nie było słychać w kabinie. Czy to bendix czy dwumas, a może rozrząd? Rozrząd zrobiony parę tysięcy temu. Jeśli to dwumas to gdzie bardziej to słychać - z przodu silnika? Nie wiem czy mogę z tym jeździć - a jutro miałem trochę pojeździć.

Witam, Wężyki miałem w kiepskim stanie, oploty pozrywane, a sama guma (tuż za końcówkami na jakie były zakładane) miękkie aż się zaginały - zmniejszając średnicę. Pytanie moje jest następujące: czy audi oryginalnie montowało plastikowe rureczki wzdłuż ciągów wężyków, czy fabryka robiła tak, że szedł wężyk, potem wchodził w króciec, potem znowu wężyk, potem sztywna cienka rurka i na końcu wężyk? Czy może były w tych ciągach wężykowych jakieś łapy 'fachowca' mechanika? Białe króćce np. zdjęcie nr 1 posiadają przegrubyienia - więc służą do łączenia wężyków, tylko jaki jest sens je używać dopóki to nie jest trójnik? 1. 2. 3. 4. Przy okazji nr 1 na zdjęciu to N74, a nr 2 to akumulator VAC?

Witam centralny mi zamyka drzwi, mrugają migacze ale chciałem aktywować syrenę ale ma kod jak poniżej i nie wiem zbytnio jak Wy wyliczacie liczbę jaką musiałbym wpisać by aktywować syrenę. Może ktoś wyjaśnić? Poniżej zrzut ekranu tego co mam aktualnie w aucie. Uploaded with ImageShack.us

niestety po przyjęciu kodowania 00103 bez zmian. trójka wrzucana przy 2800-2900.

Witam, a czy to nie jet przypadkiem kodowanie od SPORTMODE? Spróbuję i dam znać dziś. Nie mogę znaleźć nigdzie na forum nic konkretnego o adaptacji Tiptronica - może macie jakiegoś linka bądź wiedzę jak to zrobić? Z góry dziękuję.

ktoś ma jakieś informacje jak w tym aucie adoptować bieg D? Bo znajduję szczątkowe informacje na forum ale zbyt obcięte by zacząć próbować.

Hej, obecnie w vag com 409-1 angielski jest jak u Was lecz zmiana WSC na poprzedni ten o którym piszecie też nie powoduje zmiany w przerzucaniu biegu z 2 na 3. A to jest główny temat jaki bym chciał zmienić. Tak więc wszystko wpisane, zapisane i przyjęte lecz nie ma różnicy w jeździe.

chciałem przekodować TipTronic na 123 ale niestety nic się nie zmieniło w stylu pracy na D. Dlatego planuję wrócić na 00003 kod, lecz program VAG COM zmienił mi WSC warsztatu i najgorsze, że nie mogę go wyedytować na taki jak miałem poprzednio. Możecie powiedzieć jak to zrobić? poniżej PrtSc Uploaded with ImageShack.us

U mnie po zapisaniu kodowania 00123 niestety bez zmian przy przełączaniu biegów na D. z 2/3 ciągle robi to przy 2800rpm. Tak więc u mnie cel nie został osiągnięty. Czy ktoś używa innego kodowania, które powoduje, że na D przełącza biegi przy niższych obrotach (mowa o spokojnej jeździe). Dodatkowo program sam zmienił WSC warsztatu - może to jest teraz przyczyna, że nie mam zmian w pracy na D? poniżej zrzut ekranu: Uploaded with ImageShack.us

nadal jeździsz na tym kodowaniu? Jak dzisiaj oceniasz styl jazdy i pracę skrzyni na D i na Tip? Oczywiście powiedź jak wygląda sprawa spalania chwilowego/średniego.

ale przecież napisałem, że ozonowałem - a to eliminuje zapach (pod warunkiem, że źródło zapachu jest usunięte-dlatego dobieram się do parownika) To co masz w tym czerwonym kółku to odpływ z parownika na zew pojazdu. A tu masz cały opis: a jak się dostać do tego od dołu auta, bo wpryskałem wczoraj całą puchę płynu i niestety pod autem sucho. Myślę, że mam zatkany kanał i to może być powodem powstawania zapachu, bakterii.

Witam, 1. czy ktoś wie jak odkręcić obudowę by cała powierzchnia parownika była dostępna? Po odkręceniu wentylatora, zciągnięciu spinek obudowa ciągle się nie chce rozdzielić. 2. Co to za połączenie zaznaczone nr 1? 3. Niestety po przeglądzie, ozonowaniu i dobiciu klimy, po jej wyłączeniu ciągle jest bardzo nieprzyjemny zapach. Podejrzenie jest, że parownik zasyfiony jednak na oko wygląda chyba wzorowo? Czy ktoś czyścił wyciągnięty parownik i może powiedzieć, czy tak czysty parownik może powodować brzydki zapach?

wydałem 200PLn ozonowanie 2h, sprawdzanie szczelności instalacji, zaworu oraz uzupełnienie czynnika. Jak śmierdziało po wyłączeniu klimy, tak śmierdzi ciągle. Nie da się tym oddychać. Jak powiedziano w serwisie, usługę trzeba powtórzyć czasem parę razy ale przed tym trzeba wyczyścić parownik. Kasę chcą niezłą za to więc pewnie będę parownik sam czyścił - przynajmniej zobaczę czy da efekt. Również na włączonej klimie nie pojawia się woda pod autem. Może ktoś odpowiedzieć, sprawdzić np. w Etce gdzie są wężyki odprowadzające skropliny pod auto, podczas pracy klimy???? Wiele osób w tym wątku pyta i nikt nie zna odpowiedzi? W tygodniu byłem na 'targach' gdzie wystawiali się różni producenci sprzętu samochodowego. Było paru z różnych firm klimatyzacyjnych. Wszyscy zgodnie oświadczali, najpierw wyczyścić parownik mechanicznie/chemicznie, potem dezynfekować i wymienić filtry. Jako ciekawostkę dodam, że informowali: '.....ozonowanie dobre tylko i wyłącznie poniżej temperatury 20st.C. Powyżej tej temp. ozon po prostu znika i nie działa. Dlatego można ozonować 5h w wysokiej temperaturze i ozon od razu traci swoje właściwości zanim jeszcze zacznie działać. Poza tym po ozonowaniu około 2h na desce i plastikach powinien powstać lekki nalot/mgiełka - po tym można poznać, że ozon faktycznie był wytwarzany w aucie." Ultradźwięki bardziej zalecali - jeśli chodzi o stosowanie metody w każdej temperaturze - oczywiście inne przyczyny muszą też być usunięte (zabrudzony parownik).

Szukam odpowiedzi na temat tego jak powinna chodzić sztanga od kierownic. Wszędzie znajduję, że komuś chodzi ciężko, albo chodzi w górę ok ale w dół kiepsko - jak to sprawdzacie? Ręcznie, czy ciśnieniem (dmuchnąć w wężyk ustami). Czyścić pewnie będę i wymieniał przewody bo oplot sparciał i są nieźle powyginane przy wszystkich mocowaniach, aż się zaginają są tak miękkie więc i pewnie przy ciśnieniu czy podciśnieniu zmieniają swoje objętości (przy egr, turbo i generalnie większość wężyków przy silniku).

dzięki za odpowiedź. Ale jeszcze jedno pytanie - jak odkręcę rurki doprowadzające olej do turbo, to rozumiem, ze zacznie tamtędy lecieć ??? Trzeba to zakorkować? Czy leci tylko jak silnik jest odpalony?

QmaQ masz jakieś fotki z operacji czyszczenia turbo. Bo szukam AJM ale tu wszyscy prawie AFN pokazują. Czy są różnice w budowie samego turbo, znaczników, bolców naprowadzających itd? Jak wygląda sprawa po odkręceniu rurek ze smarowaniem turbo - domyślam się, że olej zacznie lecieć? Zatykaliście to czymś? Czy po takiej operacji coś może się zapowietrzyć w tym obiegu - czy nie ma tam jakich problemów i spokojnie po skręceniu można odpalać silnik?

kris_lpgcars możesz się pofatygować i usunąć pokrywę silnika i zrobić zdjęcie jak zrobiłeś obejście ODMY?

hej, no zdjęcie może trochę za małe ale widać, w górnej części czerwonego zaznaczenia, że gumowa uszczelka dolega do serwa, a w dolnej części czerwonego zaznaczenia odstaje. W tej sytuacji wystarczy lekko ruszyć rurkę i już słychać jak syczy z serwa. Dlatego chcę tę gumę wymienić. Hamulce raczej dobre ale trochę trzeba wcisnąć pedał by zaczęły działać. Czyli ciśnienie/czy podciśnienie jest wytwarzane za każdym razem jak pompa, serwo, silnik jest uruchomiony i bez problemu można to otworzyć na wyłączonym silniku? Gumę ze ściany grodziowej zakupiłem i będę dziś wymieniał ale myślę, że syczenie przy serwie też nadaje się do naprawy.

ucieka mi ciśnienie gdy ruszę rurką wchodzącą do serwa (tą z gumowego łącznika w ścianie grodziowej). uszczelka w serwie wygląda na krzywo osadzoną. Czy mogę tę rurkę wyciągnąć z serwa wybadać co i jak i wsadzić ponownie? Czy hamulce się zapowietrzą bądź spowoduje to złą pracę serwa? Chodzi mi o tę uszczelkę zaznaczoną na czerwono na zdjęciu: Rozumiem, że tamtędy odsysacie wodę?

No raczej nie dociera do mnie argument, że z tym wężem/rurką idącą do serwa jest wszystko ok. Czyszcząc odpływy wody pod akumulatorem i serwem przypadkiem trąciłem tę rurkę i usłyszałem syczenie. Więc na pewno to nie jest dobrze. Co innego gdybym ciągnął tę rurkę to wówczas można by powiedzieć, że przesadzam. Żebrowana część rurki jest ok. Ta uszczelka w serwo wydaje się być zbyt mało sprężynująca już chyba (jak na gumę).

Witam, 1. po włączeniu zapłonu,po jeździe z klimą, coś syczy w kokpicie po środku - czy to od klimy jakieś ciśnienie jest upuszczane? 2. Przy okazji tego dopatrzyłem się, że jak ruszam wężem odchodzącym od serwa hamulca to robi się nieszczelność i słychać syczenie powietrza. Również gumowy łącznik w ścianie grodziowej syczy gdy lekko naginam węże od serwa oraz trójnik plastikowy. Czy to syczenie grozi słabszym hamulcem? Czy gumowy element w ścianie grodziowej można tak po prostu wymienić. Czy przy wymianie, lub po układ serwa nie będzie jakoś zapowietrzony? Czy ciśnienie jest wytwarzane za każdym razem po odpaleniu silnika? 3. Rurka do serwa wchodzi krzywo. Jak dociskam by równo dolegała to syczy - domyślam się, że się rozszczelnia. Co robić by lepiej to uszczelnić. Jeśli teraz syczy przy naginaniu to może za chwilę będzie syczeć podczas jazdy, grozi to słabszymi hamulcami?