klocu

Wzmacniacz który zaproponował kolega Andrzej88 jest jak na początek dobrym wyborem. Powinno to jakoś zagrać, i zobaczysz tak naprawdę co ten głośnik potrafi, a cena jego jest naprawdę przyzwoita. Wzmacniacz powinien mieć minimum tyle co głośnik w RMS a nawet wskazane jest więcej. Wzmacniacz sie stroi i w zależności od posiadanych głośników odpowiednio ustawisz sobie jego wzmocnienie. Jeżeli masz wzmacniacz mocniejszy to jak go odpowiednio zestroisz to będzie on sobie pracował nie na 100% swoich możliwości. Wzmacniacz na "full" wysterowany zaczyna mieć więcej strat, będzie sie niepotrzebnie grzał i najważniejsze zniekształcenia dźwięku. Jeżeli masz mocniejszy wzmak zestroisz go odpowiednio i głośnik ładnie gra a wzmacniacz pracuje np. na 60% swoich możliwości, ma zapas, ma mniej start i zniekształceń a co za tym idzie jakość dźwięku a o to nam chodzi. Jeżeli chodzi o ohm to chodzi o dopasowanie głośnika do wzmacniacza. Wzmacniacz ten można obciążać od 2 do 4 ohm i przy danej impedancji ma inna moc. Ciebie interesują 2ohmy dlatego musisz połączyć cewki głośnika równolegle ( w szeregu impedancje sie sumują i byś miał 8ohm). Jak widzisz w opisie wzmaka przy 4ohm - 300W a 2ohm - 500W. Im mniejsza impedancja podpiętego obciążenia (czyli głośnika) tym wzmacniacz ma większą moc ale i większe zniekształcenia. Przez wzmacniacz płynie większy prąd i jeżeli obciążyłbym wzmacniacz impedancją poniżej 2ohm to możesz spalić wzmacniacz. Wszystkie parametry (min impedancje) zakłada sie na etapie projektowania wzmacniacza aby uzyskać najlepsze parametry. Dawniej czesto sprzęt audio domowy miał impedancje 8ohm ale tam nie masz ograniczeń co do zasilania a w samochodzie niestety jest i dlatego projektuje sie od 4ohm w dół. Przy tej mocy jaką będziesz miał pomyśl o kondensatorze na zasilanie. To co napisałem może jest troszkę chaotyczne ale mam nadzieje że Ci to rozjaśniło temat. Pozdrawiam

Jak kolega Muskel1 napisał za 400zł nowego wzmacniacza nie kupisz, który pociągnie taki głośnik. Szukaj w używkach bo można czasem naprawdę fajny wzmak kupić, a jak będzie działał to nie ma problemu (to nie odtwarzacz CD w którym jest ryzyko że laser jest juz wyeksploatowany i może paść w każdej chwili). Jeżeli chodzi o impedancje to chodzi o dopasowanie impedancji głośnika do wzmacniacza. Głośnik jest dwucewkowy (2x4ohm) i raczej w szereg na 8 ohm bym tego nie łączył bo raczej będzie problem znaleźć wzmacniacza, który ma min 1000W na 8 omh. Pasowało by kupić wzmak min 2x500W na 4 ohm lub dwa monobloki po 500W 4ohm żeby to pociągło. Jest tez opcja połączenia równoległego i wtedy 2x500W w mostku na 2ohm lub monoblok 1000W 2ohm. Oczywiście muszą być stabilne na 2ohm jak pisał kolega Andrzej88. Przy słabszych nie wykorzystasz potencjału głośnika a to sie mija z celem. Do tego przy takiej mocy nie obejdzie sie bez kondensatora na zasilanie. Jak się będziesz rozglądał to raczej za firmowymi wzmacniaczami. Pozdrawiam.

Proszę bardzo. Ciesze sie że mogłem jakoś pomóc.

Jeżeli nie czyta Ci żadnej płyty nawet oryginalnie wytłoczona a nie wypalona w nagrywarce to prawdopodobnie jest to laser. Jeżeli mechanizm zachowuje sie poprawnie, działa poprawnie pozycjonowanie soczewki lasera oraz laser świeci to zacznij od przeczyszczenia soczewki. Stosowanie płyt czyszczących nie zawsze pomaga, najlepiej rozebrać i wyczyścić delikatnie żeby nie zerwać zawieszenia soczewki. Jeżeli nie masz specjalnego środka do czyszczenia to spróbuj na sucho ponieważ niektóre soczewki są wykonane z tworzywa i agresywny środek je uszkodzi. Jak to nie pomoże to można delikatnie podkręcić prąd lasera ale naprawdę delikatnie, jak nie będzie czytać to ponownie podkręć znowu (jeżeli za dużo naraz pociągniesz to jak zacznie czytać to może bardzo szybko paść dioda laserowa). Powinno sie to robić podglądając sygnał RF na oscyloskopie. Jak takie zabiegi nie pomogą to tylko wymiana lasera. Oczywiście istnieje prawdopodobieństwo że laser jest dobry a problem tkwi w silnikach napędzających płytę oraz przesuw lasera. Zawodowo spotkałem sie z różnymi przypadkami. Pozdrawiam.

Odpowietrzałem hamulce w wielu samochodach i zawsze był normalny prawy gwint bo nie ma potrzeby stosowania lewego. Odkręcasz odpowietrznik w lewo. Jeżeli zapuściłeś go WD40 i dalej nic a klucz sie przekręca to trzeba sprobować małymi żabkami samozaciskowymi i potem wymienić odpowietrznik na nowy. Jak sie ukręci to będzie trzeba rozwiercać, ewentualnie zastosować specjalne wkrętaki do odkręcania urwanych śrub. Możliwości są różne wszystko wychodzi w "praniu" . Jeżeli narazie nie chcesz sobie narobić kłopotów ukręcając odpowietrznik (zawsze ryzyko jest w takiej sytuacji) to spróbuj odpowietrzać odkręcając nakrętkę na przewodzie hamulcowym dochodzącym do zacisku i narazie może być, ale problem odkręcenia i tak Cie nie ominie i będzie trzeba zrobić żeby należycie odpowietrzyć układ. Powodzenia w działaniu

Przypuszcza że niezależnie od wersji silnika wychodziły AEB z czujnikami lub bez i dlatego najlepiej zaglądnąć i sprawdzić czy jest kabelek przy klockach. Jeżeli są to klocuszki z aukcji będą oki. Ja wymieniałem zestaw w tamtym tygodniu tzn. tarcze TRW + klocki Textar z czujnikami. Miały być Zimmermany ale nie było i znajomy dał mi TRW. Narazie docieram, pojeździmy zobaczymy co to warte.

Obroty w stosunku do osiąganej prędkości są stałe w danym samochodzie i zależne jest od przełożeń skrzyni tak jak kolega Poziek pisał. Dlatego niezależnie od tego czy samochód "jeździ" dobrze czy ma jakiś problem i "jeździ" gorzej to zawsze przy danej prędkości będzie miał te same obroty. Skupiłbym się na przyspieszeniu, sprawdzeniu mocy na hamowni ewentualnie może zamula i nie może ościągnąć pewnych max. obrotów. Pozdrawiam.

Podejdą bez problemu . Sam posiadam takie i fajnie sie prezentują. Jeżeli opony przyzwoite to cena też nawet niezła.

Piszesz że mierzyłeś kompresje i na wszystkich garkach masz 13. Zastanawiam sie tak i wydaje mi sie ze jak byłaby uszkodzona uszczelka pod głowica na którymś garku to ciśnienie by uciekało i nie miałbyś równego ciśnienia wszędzie. Ja u siebie miałem podobny problem że ubywało mi trochę płynu i okazało sie że puszczała mi chłodniczka oleju. Wymieniłem i problem sie rozwiązał. Pozatym nie miałem innych objawów. Pozdrawiam

Miałem ten sam problem i pomogła wymiana chodniczki oleju. Jak po wymianie nie miałeś dobrze przepłukanego układu to jeszcze troszkę tego syfu może ci sie zebrać w zbiorniczku wyrównawczym. Najlepiej zalać jak koledzy piszą albo woda destylowana albo wodę z jakimś dodatkiem do płukania, pojeździć troszkę i będzie git

W stanach jest inny skok syntezy i musisz przestroić radio. Jeżeli jest możliwość programowo przestawić skok syntezy na europejski to można tak to zrobić VAGiem, a jeżeli nie ma takiej możliwości to ratuje Cie tylko serwis.

Ja niedawno miałem właśnie taki sam problem ze skrzypieniem z lewej strony. Zacząłem oglądać zawieszenie i zauważyłem że zsunęła sie guma z gałki końcówki drążka kierowniczego. Dostała sie woda i zanieczyszczenia i zaczęła skrzypieć. Przesmarowałem założyłem gumę i jest oki. Teraz po sezonie zimowym wymieniam na nową. Po przeglądzie reszta zawieszenia oki

Ja miałem podobny objaw tzn. pierwsze co sie stało to temperatura jadąc na autostradzie skoczyła mi na 100 po czym spadła do 90 i problem sie więcej nie pojawił. W okresie zimowym okazało sie że silnik sie nie dogrzewa i okazało sie że termostat do wymiany. W tedy na autostradzie prawdopodobnie zawiesił sie termostat nie otwierając dużego obiegu chłodzenia stąd skok temperatury. Oczywiście ogrzewanie do kabiny działało dobrze i wykluczyłem tym samym uszkodzenie pompy wodnej. Wymień termostat i problem powinien sie rozwiązać. Oczywiście zakładaj ori.

Ja u siebie też w sedanie mam ścianę grodziową z blachy a w bagażniku sub w skrzyni zamknietej i takiego efektu nie ma, gra normalnie. Ja na twoim miejscu pobawiłbym sie ustawieniami radia i strojenie tego. A dla pewności zmieniłbym na próbę na inną jednostkę sterującą i zobaczysz co będzie.

Niech kolaga zdemontuje licznik, dobierze sie do wskaźnika i podepnie na krótko napięcie na warsztacie z jakiegoś zasilacza regulowanego. Jak wskaźnik zadziała to masz go wykluczonego. Jeżeli jego wyprowadzenia dochodzą bezpośrednio do kostek licznika sprawdź przejście jak jest oki to pozostaje szukać w instalacji. Jeżeli w liczniku wskaźnik jest sterowany dodatkowa za pośrednictwem jakiegoś układu sterującego to może być jeszcze ona uszkodzony ale sam wskaźnik możesz sprawdzić na krótko.

Bardziej bym stawiał na termostat bo silnik sie nie dogrzewa. Jak byłaby to pompa to temperatura by szła w góre (zagotowałbyś silnik) i brak ogrzewania w samochodzie.

Mam 1.8T i jazda mieszana trochę trasa,a trochę miasto 9-10 l. Jak na masę samochodu uważam że całkiem znośne spalanie. Z wyboru silnika jestem bardzo zadowolony. Wcześniej jeździłem Hondą Civic 1.4 i jak cisnąłem bo wtedy zaczynała jeździć to spalała około 9 l

Podjedz sobie do "Multi Serwis Elektronik s.c." ul.Wielicka 8, Kraków. Pogadaj z chłopakami może ci coś wymyślą ciekawego za rozsądną cenę.

Przepisy obowiązują wszędzie i wszystkich kierowców niezależnie od pobytu. Jeżeli inne miasto to zajmie im to więcej czasu ale i tak Cie dojdą, a jak sprawa pójdzie do Sądu Grockiego to będzie drożej . Możesz liczyć na szczęście ale możesz się też zgłosić i coś wymyśleć próbując sie wytłumaczyć, nieraz sie udawało . Dobra bajerka to połowa sukcesu. Obecnie troszkę pozmieniali przepisy i kary są trochę droższe, a jak nam wiadomo Policja czy Straż Miejska jak będzie chciała to i tak człowieka usadzi . Wybór należy do Ciebie co zrobisz.

Też uważam że ET nie ma wpływu na śruby, zależy to głównie od konstrukcji felgi. Ważne żeby sprawdzić rodzaj gniazda czy stożkowe czy "kuliste". Najlepiej wsadź oryginalna śrubę do gniazda felgi i zobacz ile jej wystaje jeżeli masz taką możliwość.

Nie powinno sie nic dziać z ABS-em przy takiej konfiguracji. ABS działa w momencie blokady koła, wtedy czujniki zaczynają sterować układem a przy tak małej różnicy nie powinno mieć to znaczenia.

Tak jak kolega wcześniej napisał spróbuj odpowietrzyć układ i zobaczysz czy będzie poprawa. Twarde węże po nagrzaniu mogą świadczyć że to uszczelka, ale zależy jak twarde bo jakieś tam ciśnienie w układnie panuje po zagrzaniu płynu do 90. Piszesz że zauważyłeś taki efekt, ale jeżeli chłodzenie działa prawidłowo tzn ogrzewanie jest ok i temperatura 90 to nie ma sie czy martwić. Ja u siebie tez miałem problem z chłodzeniem i podejrzewałem uszczelkę bo węże miałem twarde ale okazało sie że miałem uszkodzoną chłodnice oleju i dodatkowo pojawił mi sie biały szlam w układnie.

Mam takie felgi tyle tylko że z oponami 225 i na seryjnym zawieszeniu i nic nigdzie nie obciera. Górna część wahacza jest nieruchoma w stosunku do koła i to że masz 1BE nie powinno mieć znaczenia. Jak sprawdzałem u siebie to od środka odległość opony 225 do wahacza nie jest duża ale nic nie obciera. Zmiana opon powinna rozwiązać problem.

Witam wszystkich na forum