scq

Wszystko jest na forum opisane. Szukaj.

Ustaw przełącznik świateł na pozycje Auto i DRL na "1". W takiej konfiguracji DRL bedzie świeciło zawsze w ciągu dnia po odpaleniu auta, jak przyjdzie zmierzch światła same przełącza sie na bixenon. Tego ustawienia już nie zmieniasz, po odpaleniu samochodu uruchamianie i kręcenie pokrętłem od świateł już Cie nie interesuje. Patrzac od przodu na reflektor pierwsza zarowka z lewej to DRL, palnik za soczewka to bixenon i najmniejsza żarówka to światła postojowe.

Hornet pisze o tym nowym modelu RT 2, generalnie niewiele opinii na ich temat bylo w necie, więc ja pozostalem przy starszym, ale sprawdzonym modelu. W obawie przed nowym i nieznanym. Troopers masz tez ten pierwszy model, nie RT 2 z tego co piszesz wiec moze byc roznica na niekorzysc RT 2 wg uwag hornet'a.

Dokładnie tak sprawa sie ma z czujnikiem zmierzchu w lusterku, racja

Te Dunlopy ktore aktualnie masz zbieraja bardzo dobre opinie, klasa A i C, do tego halas na poziomie 67 dB cenowo też są przystepne. Sam je niedawno kupiłem, dzisiaj maja do mnie przyjechać. Wprowadzili nowy model o dodatkowym oznaczeniu "2", ale nie wiadomo czy beda tak samo dobre jak poprzedniczki. Zamiast polecenia, ja nie polece Ci ContinentalPremiumContact 5, mega szybko znika bieżnik, więcej razy ich nie kupię. Zerknij jeszcze na Yokohame i Uniroyal RainsSport 3 ze średniej polki.

Jak masz bixenon to powinieneś mieć światła do jazdy dziennej "DRL". Z prawej strony włącznika świateł sprawdź czy jest pokrętło DRL. Okrągłe, może być wcisnięte, trzeba je nacisnąć, odskoczy do przodu i wtedy ustaw je w pozycji "1". Żeby DRL świeciło pokrętło od bixenonów powinieneś mieć ustawione w pozycji "0", czyli światła drogowe wyłączone. Ustaw tak i wyjdź z auta zobaczyć czy małe żarówki od DRL świecą. Tak to powinno w oryginale działać.

Dopłać parę złotych i wstaw Baracudy. Będziesz miał spokój bez zastanawiania się. Poza tym przy rozlaczeniu ich masz możliwość zniwelowania długości wężyków do kolektora. Co jest ultra istotne przy instalacji.

Pływak zamocowany na pompie paliwa w baku, do wyciągnięcia i przeczyszczenie potencjometru po którym chodzi wskaźnik od pływaka (blaszane ramie). Przy niewielkiej ilości paliwa w baku przez dłuższy okres czasu powierzchnia potencjometru zachodzi i wskaźnik wariuje na liczniku. Przy okazji zobaczysz jak wygląda przewód od potencjometru do wtyczki na pokrywie zbiornika. Temat przerabiałem na własnej skórze. Co, ile, jak i kiedy pokazuje wskaźnik na liczniku nie jest tak istotne, wg Twojego opisu wariuje. Zacznij od wskazówki jak wyżej. 1H na spokojnie i naprawisz.

Odkręcić zasilanie i powrót płynu chłodniczego, rurki miedziane, elektrozawór, mocowanie reduktora i wyjąć. Łatwiej by było gdybyś przynajmniej powiedział jaki masz reduktor...

Poszukaj w Vialle www.vialle.com.pl Jeszcze do niedawna temat był nie do przejścia, może coś drgnęło w końcu.

Interesuje Cię wersja z A6 C6? Tego to chyba nikt nie włoży do A4 B8 :-) Tak na poważnie bo pewnie chodziło Ci o MMI Hight wystarczy poszukać, drogi interes -> http://a4-klub.pl/index.php?/topic/313059-zmiana-mmi-basic-na-mmi-hight-kolor/

Widzisz i tu się mylisz, w AJL`u jeździłem tak 4 lata i w BFB też kazałem na 40*C ustawić. Każdy ma swoje przekonania i doświadczenia, jeżeli komuś szkoda "hajsu" na benzynę przy instalacji LPG to niech jeździ rowerem. Weź pod uwagę fakt jak szybko nagrzewa się 1.8T, osiągnięcie temp. w różnicy 10*C to dosłownie chwila. Samą benzynę w baku przydaje się wymienić co jakiś czas, żeby nie dopuścić do zasyfienia zbiornika przy niewielkiej ilości PB (tankując 2 razy w roku...), czego konsekwencje wiesz jakie mogą być. I mówię to z własnego doświadczenia LPG w 1.8PM, 1.8AJL i 1.8BFB EOT.

Lubię krytykę, ale konstruktywną, a nie dla zasady "nie bo nie, bo nie". Będę jeździł "jak tam sobie tego życzę" Nie chodzi o chwalenie swojego, a o pomoc koledze z pierwszego postu. Ty masz pod deską, ja w puszcze ECU - i o to chodzi, żeby pokazać kilka rozwiązań, a autor sam sobie wybierze gdzie będzie chciał. Więc bez napinki

Totalna bzdura, nie ma lepszego miejsca na sterownik w komorze wg mnie niż pucha ECU. To jedyne miejsce w komorze silnika dedykowane do elektroniki. Ale rozumiem, że niektórzy poprawiają rozwiązania rodem z Ingolstad :-) 40*C dla Ciebie strata, dla mnie nie. Jak tankujesz pełen bak za 70 zł to jeszcze oszczędzać na temp.? Podobno Poznaniacy to złotówy... Abstrahując od faktu, że zmianę temp. możesz wykonać w 1 min wg własnego uznania przy tym sterowniku.

Wtyk od sterownika mam przy ECU, samego sterownika nawet nie widać bo jest schowany w puszcze ECU.

Dodam wpis od siebie. Ja mam już ten pakiet, który Ci zaproponowali [mając na uwadze przyszłe wirusowanie, czyli ta sama historia co u Ciebie] 1. sterownik STAG QBOX+ [zdecydowałem się na tę elektronikę przez możliwość montażu adaptera bluetooth i podglądu pracy instalacji „online” smartfonie], 2. wtryski Barracuda, 3. reduktor AC R01 czerwony [mam z nim dobre doświadczenia w B5], podobno poprawili już materiał króćców płynu chłodniczego, 4. rurka w miedzi 8mm [zamiast 6mm], 5. butla w kole wyższa 67 litrów [wchodzi na spokojnie w miejsce koła, podłoga nie odstaje!], Mniejszej nie ma sensu wkładać, bo tak czy inaczej miejsce koła zapasowego masz zajęte, a lepiej wykorzystać max przestrzeń. 5. wlew w klapie PB + pstryczek od STAG`a LED z autokalibracją i automatycznym dostosowaniem jasności świecenia sygnalizacji LED. 6. ściągniecie kolektora do montażu wtrysków KONIECZNIE. 7. wbrew różnym opiniom można zamontować Barracudy pojedynczo w ten sposób aby pokrywa silnika pozostała na swoim miejscu i nie odstawała Uwagi po 7000 km, autokalibracja włącznika LED działa, ale nie jest precyzyjna, można jednak ją ustawić w sofcie sterując napięciem. Wtryski, reduktor wyrabiają na spokojnie, nic kompletnie z nimi się nie dzieje. Przejście PB-LPG 40*C płynne. Obiektywna utrata mocy na LPG - brak. Zestaw dobierałem pod wirusa, który niedługo będzie rezany, w planach program/kat. OFF/wtryski BEX/SMIC - czyli docelowo granice 210KM 320NM. U mnie w Poznaniu koszt tego zestawu to 3100,00 zł więc bez mała to samo co zaproponowali Tobie. Jeżeli interesuje Cię foto instalki pod maską mogę jutro pstryknąć i pokazać jak to u mnie wygląda. Jak montaż będzie profi to jedyne co się rzuci w oczy to tylko czerwony reduktor no i wtyk od elektroniki (bo ma żółtą nakładkę zabezpieczającą)

APU - 026 906 283 H AEB - 06A 906 283 E

Zawór jest, widać go nawet na zdjęciu. Jak szarpie to sprawdzenie węży podciśnienia czy nie ma nieszczelności, sprawdzenie samego zaworu czy się otwiera (na krótko 12V) Jak obroty falują to czujnik temp. płynu chłodniczego. Osobiście bym uciekał gdzie pieprz rośnie, kupisz padlinkę i zaczną się problemy. Chyba, że masz garaż, pojęcie, narzędzia i czas żeby reanimować trupa. Jak sam stwierdziłeś "nagrzebane niemiłosiernie", to dam Ci dobrą radę, oddaj ulepa koledze niech się z nim męczy, a sam poszukaj czegoś niezajechanego

Tak z innej beczki, mam traktorek do trawy SOLO i bardzo sobie chwalę, na silniku Hondy. Co do pilarek aktualnie Stihl, do prac przydomowych wystarcza. Pytanie do czego potrzebujesz piły?

Nie, tutaj może być inna przyczyna. Dokładnie do sprawdzenia masz cięgna plastikowe od silniczka sterowania klapami nawiewu. Najprawdopodobniej ramię cięgna się rozlaczylo i zniknęła Ci możliwość regulacji. Zdemontuj schowek pasażera i od strony pasażera patrząc na tunel środkowy przy ścianie grodziowej wszystko zobaczysz. Miałem identyczny przypadek. Polaczenie ramion na nowo + zabezpieczenie przed ponownym rozlaczeniem pomogło, zimne powietrze wrócilo. Powodzenia!

Siema po przerwie!

Czytałem, w koncu 4 lata na forum z 1.8T. Jestem ciekaw innych opinii w temacie, każda wskazówka jak widać jest dobra - LM :-)

Czas zacząć z większym rozmachem. Konkretnie co pod zestaw 300HP? Może w tym kierunku z projektem? Pytanie jakie turbo, konkretnie bo opinie są różne? :-) :-) :-) Pozatym można się zastanowić nad pomysłem stworzenia galerii narzędzi, którymi sie posługujemy przy modzeniu? :-) Taka luźna myśl.

Pozdro dla kolegi z ciemnej B8, ustrzelony dziś na wlocie do Poznania [rondo Rataje]!