20hz

Wczoraj zamówiłem ale nie zdążyły dojechać przez co montaż dopiero w przyszłym tygodniu. Zobaczymy czy to działa

Czy ktoś z kolegów już przetestował te uszczelki? Na allegro widzę pare osób je kupiło ale tylko 1 bezpośrednio się odniosła do ich skuteczności. Ja sprawę załatwiałem dokładanymi oringami ale nie działało to w 100% (na 3 wtryski 2 naprawione) - tylko, że oringi kosztowały 6pln i można spróbować drugiego podejścia. Chciałbym to zrobić raz i dobrze przy okazji zwalania pokryw i przeglądu klawiatury.

A czy przed rozsypaniem się wałków miałeś problemy z powracającym hałasem hydropopychaczy? Tzn. po mocnym nagrzaniu i długim przelocie było OK ale na krótkich dystansach lub chwilowo bez ostrzeżenia hałasowały? Sama ELSA wspomina o konieczności sprawdzenia zaworów jednokierunkowych pod podstawą filtru oleju. Będziesz miał z tym trochę dodatkowej roboty ale może warto tam zajrzeć? Przy tak dużej naprawie blokady obowiązkowe, z tego co wiem wał powinieneś zablokować już przed odpięciem starych wałków. Tutaj znajdziesz manual, który powinnien Ci pomóc wyobrazić sobie tą naprawę: http://atlib.info/blog/73-audi-a6-25-tdi-v6-t-belt--high-pressure-fuel-pump-belt-replacement

Kolega kacper33 dobrze pisze. Są dwie miski olejowe, górna i dolna. Do wymiany dolnej trzeba zrzucić drążek stabilizatora i parę mniejszych gratów. Do wymiany górnej tak jak było wyżej napisane. I chyba o to Ci chodziło, bo ja nigdy nie słyszałem o podwójnej uszczelce do jednej miski. A co do uszczelniacza to zależnie od konkretnego modelu silnika. Akurat w BDG miska jest tylko na uszczelniacz. Co do okresu naprawy, to jak jest dobrze zrobione to trzyma "do bólu"

Witam. Panowie od dłuższego czasu obserwuję w silniku dziwne hałasy, które stopniowo się nasilają. Problem dokładnie jest taki: w przedziale prędkości obrotowej silnika ok. 1400 - 1800obr dokładnie w momencie kiedy silnik przechodzi przez stan zerowego obciążenia (tzn. ani nie hamuje ani nie rozpędza samochodu) z przodu fury słychać głuchy warkot, stukanie. Gwałtowne dodanie gazu (szczególnie jak już załączy się turbina) momentalnie uspokaja hałas, tak samo jak redukcja i hamowanie silnikiem. Sprawa pogarsza się w taki sposób, że zakres obrotów, w których pojawia się warczenie rozszerza się i samo zjawisko nasila. Czy ktoś może spotkał się z takim problemem, jakieś rady?

Witam. Proszę o ofertę na zestaw do hamulców tył (1KP) - tarcze OZ 255mm ZCoat - klocki Fedoro w wersji zwykłej i DS

Kurde przykro mi ale faktycznie musiało mi uciec. Więc, cały ten element działa na zasadzie schodów zbudowanych z ustawionych po sobie pryzmatów, a na ten zestaw z boku świeci wspomniana dioda. Po drugiej stronie jest trochę nie wykorzystanego miejsca. Usunąłem część plastiku i wstawiłem tam na Poxipol diodę. Wzdłuż grzebienia idzie rowek, którym puściłem przewód do oryginalnego gniazda i tam się podłączyłem poprzez rezystor. Nowa dioda jest nieznacznie wyżej niż poprzednia, a po jej przyklejeniu trochę eksperymentowałem z jej dogięciem żeby oba końce paska rzucały podobną ilość światła. Jest jeszcze inny pomysł na to . Blenda, która zasłania od spodu klimatronik posiada otwór z szybką przez, który świeci nasz pasek świetlny. Otwór ten jest w znacznym stopniu przesłonięty jakby żaluzją (coś jak światła samochodu w wojnę) i uważam, że dla dalszego zwiększania ilości światła we wnęce za popielniczką trzeba usunąć właśnie tą żaluzję

Ja modząc podświetlenie pod klimatronikiem przerabiałem temat napylania srebrzanek i innych niby lustrzanych powierzchni, które by mogły dać boosta podświetleniu - wszystko ch... warte było. Albo bez efektu albo wręcz słabiej. Więc zacząłem modzić z diodą i okazało się, że ona wcale nie taka słaba była. Skończyło się na dołożeniu drugiej diody i zmianie prądu pracy diod, a i tak świeci ledwo co. Ciekaw jestem jak będzie z tymi klamkami bo wszyscy narzekają, według mnie najrozsądniej zmienić diodę ew. prąd pracy.

Tak w warsztacie jest temat ale tam światłowód klamki został skrócony i wrzucony pasek LED - dość duża ingerencja . Mój pakiet jest w drodze więc tylko słyszałem, że pomaga wymycie tego światłowodu . Dioda to chyba fi 3 mm i trzeba znaleźć taką która porostu będzie jaśniejsza.

Właśnie zanabyłem lusterko i coś mi tam w środku lata - chciałem otworzyć i zobaczyć . Ale widzę po zdjęciach, że krawędzie raczej nie zachowają się w stanie dobrym. A czy mocowanie kuli ściąga się przed rozłożeniem lusterka? Mam jeszcze pytanko odnośnie mocowania lustra, założyłem nowe i lekko się buja lewo-prawo wszyscy piszą, że trzeba dogiąć sprężynę w środku ale czy to jedyny problem? Bo widzę że jest tam dodatkowo aluminiowy wypust, który po prostu podczas demontażu jest ścinany

Mam pytanko, czy ktoś już rozkładał lusterko fotochrom tzn tak żeby dobrać się do środka? Może jest do tego jakiś tutorial albo rozmieszczenie zatrzasków?

No rzuciłem okiem do ELSY i według mnie to: 1 - +12V 2 - masa 3 - sygnał biegu wstecznego 4 - sygnał do lusterek zewnętrznych 1 5 - sygnał do lusterek zewnętrznych 2 6 - sygnał lampki oświetlenia wnętrza w lusterku fotochrom B5 po 99r. Ja bym to podłączył tak jak mówiłem, na biurku +12V masa i zobaczył jak śmiga. Potem należałoby przetestować działanie pinów 3, 6. Chociaż wygląda to dość standardowo.

No ale to chyba wystarczy podłączyć do zasilania? Musisz mieć pinologię wtyczki i spróbować na biurku, a w samochodzie skopiować to podłączenie

Sprawdzić świece to nie problem, mam nawet amperomierz cengowy i dokładnie wiem jak się zachowują świece. Jednak bardzo mnie interesuje jak Ci poszło z wymianą świec? Czy były jakieś problemy, zerwanie gwintu i konieczność naprawy gniazd świec? Napisz jak to poszło u Ciebie. Ja wyciągnąłem jedna świece u siebie i gwint był już do poprawiania. Ostatnio przy -5 pali znowu z mega dymem z tyłka :/ Jutro biorę się za ponowne sprawdzenie świec i naładuje aku, zobaczymy...

Panowie, mam pytanko czy idzie poznać lusterko z B6 fotochrom + czujnik CLH tylko po wyglądzie z przodu? Dorwałem gościa co takie sprzedaje, ale nie umie znaleźć numeru, nie mogę doprosić się o zdjęcie pleców itp... Czy jeżeli z przodu ma włącznik i 2 okienka to będzie to na bank wersja 511? Czy i jak w wyglądzie różniły się wersje A, B i C?

Panowie a czy ktoś kojarzy co to za licznik 8E0 920 900R?

Jak lusterko dasz max w dół i na zewnątrz to będziesz już widział konektory - tylko uwaga, nie grzane wkłady zamiast pinów mają plastikowe gniazda, które trzymają konektorki i można się nabrać. Trzeba spróbować to rozłaczyć (jakimś drucikiem np. ), konektor na "pustym pinie" wyjdzie praktycznie bez oporów. Jak ściągasz szkło to poświeć sobie latarką i tą linijkę, śrubokręt czy co tam weźmiesz opieraj o plastik, a nie taflę szkła. Nie wiem jak ten ale ja kupiłem w Intercarsie za ~30pln i powiem szczerze jedna wielka chińszczyzna . Teraz czekam na ori wkłady, myślę że będzie lepiej.

No raczej (że chciałem ) ale to wymaga wyciągnięcia świeć - i koło się zamyka . Ogólnie ostatnio mierzyłęm furkę i wypluła z siebie 168KM/350Nm, także dorastam do tego żeby czasowo dać sobie na spokój, bo najpewniej motorownia zdrowa, a to szukanie może przynieść więcej złego niż pożytku.

A więc po dłuższej przerwie poczyniłem następujące obserwacje. Zmiana kąta wtrysku znacząco poprawiła/rozwiązała problem zadymienia i utrudnionego rozruchu. Jednakże nie można spodziewać się cudów i odpalania jak benzyna 1.2L . Silnik kręci ok. 1 sek zanim zaskoczy, jednak kręci teraz zawsze tyle samo - czy to po 2 dniach postoju, wilgotny ranek czy też po kilku godzinach postoju. Jednocześnie dodam, że już po zmianie kąta zdarzały się rozruchu z bąkiem z rur. Mniejsze i naprawdę rzadko ale to nie tak, że w ogóle :/ Zastanawiam się czy nie przyczyniło się do tego inne paliwo niż od razu po i w czasie regulacji. Teraz zalewamy poprzednie i będę miał porównanie co się zmieni. W międzyczasie spadły temperatury na dworze i zagadnienie świec stało się bardziej kluczowe - udało mi się wyciągnąć jedną ze świec. Dla potomnych pozostawiam info że świeca z mojego silnika pobierająca ok. 7 A grzeje się w zbliżony sposób jak 20 A'wa Beru prosto ze sklepu. Więc wszystko wskazuje na to, że moja teoria była błędna :/ a wyciąganie tych świec to jazda :/ Obecnie silnik odpala bez dramatu ale zastanawiam się co będzie na mrozach - czuć pogorszenie sprawy wraz ze spadkiem temperatury. Trzeba będzie dłużej grzać świeczki.

Oczywiście masz rację i 004BS jest niejako wskazaniem fizycznie ustawionego kąta wtrysku i zakresu w jakim może być przestawiony. Ale co do tego to się nie zgadzam, 004BS nie jest wskazaniem kąta wtrysku podczas normalnej pracy silnika i to że ECU ma do dyspozycji kąt 4ATDC nie oznacza, że go wykorzystuje. Wiadomo, że po nagrzaniu w BDG kąt pójdzie na 2,4ATDC i chyba o tym kącie można mówić, że jest zbyt późny. Tylko koniec końców nie mogłem dopatrzeć się powiązania między pozbawieniem ECU możliwości ustawienia 4ATDC z ułatwieniem rozruchu. Jednocześnie zakładałem, że silnik będzie startował z BTDC. Więc zapytałem Piotrusia z A6forum i chyba dopatrzyłem się związku. Super, że u Ciebie pomogło, ja biorę się za klucze jutro i pochwalę się co i jak update 13-10 _________________________________________________________________________ zapłon przestawiony na 0'. Pierwsze co rzuciło mi się w oczy to temperatury w silniku: olej przy lekkim pociśnięciu w mieście ok. 100'C (VAG) płyn chłodniczy ok. 95'C (VAG) @Grzechu85 - możesz zalogować swoją temperaturę podczas jazdy? (007) wydaję mi się także, że spaliny mają inny zapach na dniach okaże się co z rozruchem

No właśnie jestem bardzo ciekaw jak to pomoże Tobie na ciężkie odpalanie w średnich temperaturach. Kąt według zaleceń Piotruś'a z A6froum mam na bank za późno - po prostu mam fabrycznie http://vaglog.rtnet.pl/20hz_148335.html i reszta dla zainteresowanych (http://a4-klub.pl/index.php?/topic/253662-prosze-o-analize-logow/) W sumie nie do końca kumam jak to przestawienie w BS ułatwia rozruch ale to nic, jeśli tobie pomoże to i mi musi Co do świec to mocno się z tobą nie zgadzam. Iskrzenie kablem po świecy jest co najwyżej inną formą użycia omomierza. Wiesz, że jest przejście i nic więcej. Ja mierze na bieżąco prąd każdej świecy podczas ich pracy w bloku i do wyciągnięcia jakiś konkretnych wniosków potrzebuję danych organoleptycznych - po prostu zobaczyć jak te świece palą. Niestety mam duży problem z wyciągnięciem swoich ori świec . Masz może jeszcze te swoje stare? Dodam, że jak przyjdzie z -20 to mój silnik nie będzie wzorem rozruchu i czasami nie przypali na jeden tłok. Dlatego myślę, że jest coś na rzeczy z świecami. Poniżej filmiki prezentujące różne zachowanie nowej świecy: http://youtu.be/6dbHiQ8pT5Y http://youtu.be/8lx-FB013g4

U mnie niestety występuje identyczny problem i objawy. W zakresie temperatur ~10'C, auto słabo pali i długo kręci przed odpaleniem. Najgorzej jest kiedy w nocy temp spadnie, a rano przy rozruchu jest znowu jakieś 13'C, zauważyłem jeszcze związek z wilgotnością powietrza. Wszystkiemu towarzyszy konkretny bąk z wydechu o zapachu niespalonej ropy. Sprawdzałem świece, wydają się co prawda sprawne ale mam co do tego pewne obawy. Otóż cały zestaw świeć (x6) na mocno wychłodzonym silniku pobiera prąd udarowy ~50A, a potem spada do ~35A. Oczywiście wszystkie świece "sprawne". Czy ktoś z kolegów może sprawdzić to u siebie? Czytam że, paru osobą udało się wyciągnąć świece, czy testowaliście je potem na stole? Dodam, że nowa świeca Beru do tego silnika bez problemu osiąga wartości 20A/12A. Miałem też podejrzenia, że to nie ropa ale olej z zaworów ścieka. Jednak to chyba nie to - odpowietrzając wysokie ciśnienie po regeneracji turbo silnik szedł bez wajchy ale z olejem i nić nie przykopcił. Zauważyłem konkretną poprawę odpalania silnika po czyszczeniu dolotu, odpalanie zbliżyło się charakterem do benzyny ale mija pół roku i problem wraca. Co do ustawień kąta wtrysku - silnik jak jest zimny to idzie ustawieniem w Late czy Early?

A regeneruje się tylko tuleje metalowo-gumowe czy sworzeń także można?

A co zrobiłeś z drugim biegunem baterii?

Jestem po montażu całego ustrojstwa. Nitroo nie mogę się z tobą zgodzić element świetlny (nr 2 z twojego zdjęcia) u mnie pasował tylko i wyłącznie w mocowanie w koszu. Mi się nie podobła ilość i nierówność światła z tego paska więc go przemodziłem na dwie diody - z obu stron. Gdyby ktoś chciał też to modzić, podaje numery elementów: 8E0 863 263A - blenda 8E0 857 355 - pasek świetlny 4B0 972 623 - kostka 2-pinowa 000 979 009E - piny kostkę i piny można zastąpić wtykiem na goldpiny, zdarzają się nawet takie z blokadą