darayus

Objawy: Na podnośniku drżenie kierownicy, deski i prawego koła. Niekulturalna praca w okolicy 3-4k rpm podczas jazdy. Rozwiązanie: Rozbiórka i wyciszenie tunelu środkowego matami, co usunęło rezonansowe wibracje w środku kabiny przy 3-4k rpm na 4 i 5 biegu. Instalacja dwumasy, sprzęgła i docisku z diesla awx. Firma luk. (po wyciszeniu tunelu) Drżenie koła, kiery i deski najprawdopodobniej przenoszone były przez uszkodzone łożysko igiełkowe w skrzyni. Ja oddałem skrzynie na regenerację, i wymienione były tylko uszczelki, i właśnie łożysko, bo nic nie wyło, i biegi wchodziły płynnie. Skrzynie zalałem ravenolem 75w80 mtf-2 (3 litry) Efekt: brak hałasów, auto jeździ płynnie, lepiej się zbiera, sprzęgło płytko łapie, brak wibracji (lekko wibruje tel przyczepiony do kratki w desce), brak stuków z okolic skrzyni. Koszt: dużo Suma summarum: jazda jak automatem, auto żwawe jak nigdy, nic w środku nie pierdzi.

Kup kute korby na sworzeń 19mm i wystarczy. Tłoki są kute, więc nie ma lipy, zostawiasz. Pompy posprawdzać / wymienić na mocniejsze i sądzę, że to wystarczy. Korby 20mm nie mają sensu, bo to i głowica na szerszy kanał potrzebna, np z ADR albo aeb itp. Ja też mam hybrydę K03s (niby) nie wiem dokładnie jaki setup. Mało zapłaciłem, bo 1200 jeśli mnie pamięć nie myli. Ale 3 lata już jeżdżę i nic nie gwiżdze i odpycha się wystarczająco. Quattro by się przydało. Ale zmiana setupu zawieszenia, to są już chore koszty, a mnie drażni, jak coś mi stuka.

U mnie miało gaz jakiś szajsowaty, landi renzo przed zakupem. Po czipie zmieniłem na stag/kme. Co i cóż. Lipa, te silniki tak już mają. 20mm sworzeń mają tylko aeb, agu, amk, amu, apx, atc, atw, awd, ayp, bea i są mierzone bodaj do 400 albo 420 nm. W bexie są słabsze 19mm wytrzymujące do 380 niuta. Od kogo i jaką dokładnie masz turbine? Tylko ona mnie ogranicza teraz przed osiągnięciem wyższych mocy.

Ja tam ładuje w swoje 1.8t i nie sprzedaje. Ma swoje lata i bolączki, ale 10l spalania na lpg i 230 koni mi to wynagradza ;-)

Ja mam w fwd 230km i jak mocniej depnę, to zrywa trakcję na suchym asfalcie. Wg mnie to narobisz sobie kosztów i kłopotów idąc w 350 km. Ale co kto lubi. Wał wytrzyma. Korby raczej już kute, powyżej 400nm momentu. Tłoki wytrzymują około 500 koni, jeśli mnie pamięć nie myli. U mnie auto wpada w wibracje na 4 i 5 biegu, a to tylko 340 niuta. Trzeba założyć dwumas z awx i sprawdzić skrzynie od środka. Zawieszenie już powoli trzeba wymienić. Rok temu pękła głowica. Ogólnie jest na co wydawać pieniądze, i to bez wysilania silnika. A za takie uważam ładowanie się w 300+hp. Osobiście nie pogardziłbym 280hp / 380nm, jako maximum, które nie wymaga kucia i wymiany wydechu. Ale o trakcji szło by zapomnieć.

Sądzę, że będę z tym pierwszy, chyba, że znajdę przyczynę gdzie indziej. Dam znać co wyszło, jeśli to naprawię, lub wymienię dwumas i nie będzie poprawy (ptfu).

Cześć, Zmagam się z problemem upierdliwych wibracji zarówno na postoju jak i podczas jazdy. A4 b7 1.8t fwd manual Auto wibruje jak dam lekko gazu na jałowym biegu i schodzi z obrotów, lub gdy wjeżdżam na 40 stopniowy podjazd z jedynki (wtedy najgorzej) . Podczas jazdy, zwłaszcza na 4b, wciskając gaz do połowy. Czasem wibruje też na dziurach. Dźwięk przypomina odgłos szyby/plastiku harmonicznie wpadającego w rezonans i przechodzi na budę, deskę. Poduszki silnika i skrzyni nowe. Przeguby 4x skf nowe, na półosi od strony pasażera, przy skrzyni jest delikatny luz po wymianie, po stronie kierowcy zero luzu. Mniemam, że półosie by tak się nie tłukły na podjeździe. Zawieszenie sprawdzone, jest ok. Wieszaki wydechu też nie są styrane. Plecionka cała. Skrzynia pracuje dobrze, biegi chodzą płynnie. Auto po czipie 230km/340nm. Na pb i lpg jest tak samo Pół roku temu robiona była głowica, rozrząd, panewy, pierscienie. Czy to może być dwumasa? Sprawdzałem ją jadąc na 5b od 60km/h i nic nie telepie. Stuków i grzechotania brak. Ale nigdy przeze mnie wymianiana nie była. Proszę o sugestie, bo kończą mi się pomysły.

Spoko. Sprawdzę, tylko nie bardzo wiem co mam sprawdzić. To czy jest ułamana, czy jej nie ma, zapadła się? Chodzi o rurę na którą nachodzi lejek? Chyba nie mogła sobie tak po prostu zniknąć?

Wiem na pewno, że nigdy tyle nie lałem. Ale ile dokładnie, to nie wiem. Bo sam tego nie robię i jakoś sobie nie zakodowałem. Nigdy nie sądziłem, że mi się tak głupia rzecz przytrafi, jak oszukana skala na bagnecie. Przejechałem przez to z 1000km mając nieco ponad 3L w misce, a wówczas i tak skala pokazywała na maximum. Co prawda sprawdzałem stan komputerem, ale na zgaszonym pokazywał ponad miarę, dopiero po zapalenie minimalnie spadało.

Szczerze, to według mnie o co najmniej 300ml za dużo lejesz.

Nie rozumiemy się. Wlałem 3.7L i bagnet pokazuje ze 3cm nad linią załamania. Dlatego chcę wiedzieć ile oleju to wartość optymalna.

Byłem, zakładał prowadnicę bagnetu jeszcze raz i na moich oczach kliknęła na miejsce.

A4 B6; B7 1.6i; 1.8T - 3.5L Czy to oznacza, że 3.5L to wartość minimalna, czy średnia? Mam problem z bagnetem (pokazuje za dużo oleju) i nie wiem jak to naprawić, bo pojęcia nie mam gdzie leży problem. Zatem jak to jest ? Jaka wartość to minimum, a ile maximum? Dodam, że obecnie mam wlane 3.7/8L i zaznaczyłem to nacięciem na bagnecie. Filtr oleju Knecht oc470 (150.5mm) czyli ten nieco większy od 142mm Manna w940/25

Cześć, Mam problem z prawidłowym wskazaniem oleju na bagnecie. Mechanik poskładał silnik, włożył nowa rurkę oleju i pojawiły się zakłamania. Wskazuje że oleju jest za dużo. Nie wiem jak to poprawić, bo rurka i bagnet oryginał a pokazuje około 2-3cm ponad skalę (nad załamaniem). Obecnie wlane mam równe 3,7l, ale już nie wiem, ile powinno być, by było na środku skali (idealnie). Audi a4 b7 1.8t silnik bfb Filtr Knecht OC470 (150mm) Proszę pomóżcie.

Zna ktoś z was wartości w litrach, które powinny się znaleźć w tych przedziałach? Filtr knecht OC470 (150mm) Według mnie : Min: 3,5 Avg: 3,75 Max: 4 Poprawcie mnie proszę, jeśli się mylę.

U mnie dół pierścienia opiera się o kolektor. Rurkę dziś wyjąłem i przymierzyłem do zamiennika od toprana. Są jednakowe (po lewej zamiennik). Przy mnie znajomy mechanik założył z powrotem rurkę, i słyszałem że kliknęła. Nie ma tu żadnej filozofii, robi to nie pierwszy raz i nigdy nie było problemów - mówił. Zresztą, gdyby było coś nie tak, to by drzyzgało olejem spod rurki. Jedyne co mi przychodzi do głowy, to że może brakuje jakiegoś łącznika pomiędzy wlotem do miski a rurką oleju. Tylko że to byłoby bez sensu, bo przecież rurka się wspiera, a taki "łącznik" to dodatkowe utrudnienie. Miska i smok były czyszczone. Nowa głowica, zero nagarów Poddaję się. Zrobiłem nacięcie na bagnecie, bo równo wlałem 3,5 litra. Od teraz będzie to mój punkt odniesienia. Dziękuję też za próbę pomocy. Doceniam.

Bladego pojęcia już nie mam jak to naprawić... Przecież rurkę wepchnąć między kolektor, to żadna sztuka - stara out, nowa na jej miejsce aż kliknie. Olej nie cieknie więc jest szczelnie. Sprzedawca zarzeka się, że lejek jest oryginalny i innych nie ma. Bagnet zdaje się być idealny też. Ręce opadają...

06b115611M

Kolego, wydaje mi się, że Knecht teraz instalowałem. Nie jestem pewien, bo naprzemiennie używam właśnie obu. Naprawdę filtr oleju robiłby różnice? Przed wymianą rurki nie miałem takich wskazań na bagnecie. Dzwoniłem do lokalnego sprzedawcy i pytał mnie czy rurka stara była prosta, czy lekko zakrzywiona i cholera sam już nie wiem. I też pytanie, czy roznilyby się długością. To by przecież nie miało sensu!

https://allegro.pl/oferta/aso-vw-lejek-prowadnik-miarki-bagnetu-benzyna-11884324338 Zdaje się, że miał to być oryginał.

Cześć, Kupilem nową prowadnicę miarki oleju i wlałem 3,5l oleju do silnika, ale z jakiegoś powodu pokazuje mi około 1cm ponad stan od momentu załamania bagnetu. Sklep w którym kupiłem zarzeka się, że innej miarki do tego silnika nie ma, nr części to: OE 06B 103 663G Co może być przyczyną? Czy powinienem kupić inną miarkę? czy też powinienem wymienić razem z nią bagnet? Nie wiem co robić... nr vin WAUZZZ8E17A103477 Silnik miałem na dotarciu po wymianie głowicy , panewek, rozrządu i pierścieni i przez jakiś tysiąc km przejechałem z ilością bliską załamania górnego na bagnecie a wówczas co 100km wywalało mi błąd czujnika na fisie [albo zbyt niską ilość oleju] wymieniłem więc czujnik na nowy przy zlaniu oleju ale zalawszy nowy olej ilością 3.5L coś mnie tknęlo, że na bagnecie jest nadal ponad stan..

Ja lałem jakieś Febi jak dobrze pamiętam. Wypłukałem ten szajs i wlałem Ori. Nie jest drogie, więc nie widzę sensu kombinować. A jeśli Ty nie szanujesz swojego grzmota, to możesz i kujawskim zalać. To też będzie experyment na chybił/trafił.

Żadnych przerw nie ustawiaj, bo pogorszysz sprawę. Jeżdzę na gazie i teoretycznie powinienem mieć niskie przerwy, ale ja nic nie ruszam i JEST OK. N I E K O M B I N U J Info z google o dokręcaniu świec: Moment dokręcania dla mniejszych świec M10 wynosi 15 Nm, a dla większych M14 – 28 Nm. Często klucz dynamometryczny jest ustawiany tylko jednokrotnie, przez co mniejsze świece są zbyt mocno dokręcone. Może to spowodować poważne uszkodzenia, np. zniszczenie cewki zapłonowej oraz znajdujących się powyżej osłon Mniej konkretnie: Umieszczamy nową świecę w gnieździe w głowicy silnika. Dokręcamy ją palcami albo kluczem, ale delikatnie, z wyczuciem. Świeca powinna wkręcać się bez problemu. Dokręcamy aż do wyczucia oporu.