piotrsob1

Tak, ja bym postawił na regulator.

Ja ze swoją byłem u Mastersa delikatne dłubnięcie na 165 Ps, momencik z 320 na 370, więcej mi odradzał ze względu na DPF-a. Taki małe co nie co, a całkiem inna jazda :>

Albo Paaan Mechanik przekręcił całe graty z wyjątkiem paska lub Oszczędny Importer bo stare wyglądały niezle......... :gwizdanie:

No to u Ciebie chyba był taki pierwszy przypadek jak ja się tym zajmuję ?

Mówisz że auto było na naprawie blacharskiej,czy to nie był przód? Jeżeli tak i miałeś AC albo stłuczka nie była z twojej winy to możesz się domagać od ubezpieczyciela pokrycia kosztów naprawy motorowni, raczej nie powinno być problemu z udowodnieniem że powodem padu silnika była stłuczka( być może będzie się trzeba podeprzeć oceną rzeczoznawcy). Jeżeli powyższy wariant odpada to Ci współczuję, ale daleki bym był od naprawiania motoru, jak chcesz mieć pożytek z auta to kupuj drugi, używany motor najlepiej z montażem lub gwarancją rozruchową,wymień tylko rozrząd jak go będziesz miał na wierzchu. Pokrzywione wałki najwyrazniej świadczą o kolizji tłoków z zaworami i bez rozebrania go na części i zweryfikowaniu ich nikt cinie da gwarancji na jego długie życie, to może być dopiero początek kłopotów które i tak mogą się zkończyć koniecznością jego wymiany. To jest tylko moja dobra rada, ale wynikająca autopsji.

Kolego po prostu ktoś ci wkręcił świece nie od tego auta, wyglądające tak samo mogą się różnić szybkością rozgrzewania (oznaczenie kolorem izolatora),także w miarę zużywania zmienia się ich moc, niemniej niema to większego znaczenia a w przypadku twardego zwarcia w świecy wywala bezpiecznik zabezpieczający obwód i świeci się kontrolka świec.Dysponując amperomierzem o zakresie ok 50A można ją policzyć w/g wzoru P=U x I. Oczywiście nie licząc się z kosztami najlepiej wymienić komplet, ale nie jest to uzasadnione od strony technicznej jeżeli rozrzut mocy nie przekracza 15%. P.S. Bardzo niezdrowe jest dla świec "odpalanie z pod prostownika" gdyż zasilane są wtedy dużo większym napięciem niż normalnie, nawet po jednej takiej próbie poprzedzonej kilkukrotnym przekręcaniem kluczyka w stacyjce aż do zgaśnięcia kontrolki przed uruchomieniem rozrusznika można się pożegnać z całym kompletem.

Kolego jak nie chcesz mieć problemu z gwintem w głowicy to nie próbuj tego robić na gorącym silniku. A jeżeli chodzi o sprawdzenie świeczek to można to zrobić w bardzo prosty sposób, odpinamy kabelki zasilające , bierzemy kawałek przewodu odizolowanego na końcach, jeden dotykamy do + akumulatora a drugim pocieramy o końcówki przyłączeniowe świec,na tych sprawnych powinno dosyć mocno iskrzyć , jak nie iskrzy to na stówę do wymiany. :!: WAŻNE !!!!!!!!!!!!! :!: Zachować szczególną ostrożność aby nie zrobić zwarcia , bo może się to skończyć opaleniem izolacji z tego kabelka którym sprawdzamy świeczki a co za tym idzie i skóry z paluszków którymi go trzymamy,w lepszym przypadku może to być np. wypalona dziura w przewodzie paliwowym wysokiego ciśnienia doprowadzającym paliwo do wtryskiwaczy. Sprawdzenie należy przeprowadzać po dłuższej przerwie w jezdzie, jak akumulator jest "odgazowany" bo zaiskrzenie na klemie plusowej może doprowadzić do niekontrolowanego, wybuchowego oddzielenia wieczka od aku i spowodować urazy mechaniczne i oparzenia (w środku jest dość stężony kwas siarkowy) twarzoczaszki i oczu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! P.S. Quattro the best

Prawdopodobnie pozycyjne jest uzyskiwane przez impulsowe załączanie tej samej żarówki co stopu, i żarówka "pokazuje uśrednione napięcie" które odpowiada jasnością świecenia pozycyjnym, a jak naciśniesz stop to dostaje napięcie na stałe i świeci normalnie i robi za stop.

witam, jak pokazuje pusto i jednocześnie świeci kontrolka rezerwy to na 99% coś z pływakiem od czujnika w zbiorniku (utopiony, zacięty).

BPW po wirusie u Mastersa, nie dużo dłubnięta (+25KM i +50 Nm) a jazda całkiem inna

Przyszło mi jeszcze jedno do głowy, czy na FIS-ie po odpaleniu nie pojawia Ci się czerwony wykrzyknik w kółku, miałem coś takiego w starej B-5-ce, zachodziłem w głowę ja i mechanicy co to oznacza, wyjaśniło się to samo o pewnym czasie po prostu padochę zaliczał akumulator, miał przerwę na jednej z cel przez co występował znaczny spadek napięcia w momencie uruchamiania silnika i pewnego dnia już nie odpalił. Wszystko wróciło do normy po wymianie aku na nowe.Ten symbol na FIS-ie może oznaczać też zaśniedziałe klemy lub słaby kontakt przewodu masowego akumulatora do karoserii. [br]Dopisany: 09 Listopad 2008, 18:49_________________________________________________ ...wytlumacz to komus,kto stracil w nocy swiatla na zakrecie... No cóż mogę polecić tylko na początku taki styl jazdy który nie będzie powodował ingerencji ABS/ESP,(co poprawi także szanse jednostki napędowej na długie życie),a jeżeli nie to może gogle noktowizyjne?

Uruchamiający się silnik pompy ABS-u/ESP powoduje dość znaczny chwilowy spadek napięcia w instalacji elektrycznej auta (taki prawie mały rozrusznik).W momencie włączenia xenonów napięcie na lampie wyładowczej wynosi ok 15000 V i spada bodajże o 2/3 gdy się już rozgrzeją. Problem według mnie polega na tym że przetwornice nie są w stanie wytworzyć napięcia 15000v w momencie gdy napięcie w instalacji spada np. o 6V w momencie włączenia się pompy ABS/ESP,a jest ono wystarczające do zasilania przetwornic już rozgrzanych lamp wyładowczych i wtedy problem nie występuje. Ja bym się tym nie przejmował ten typ chyba tak ma.

Kolego jeśli mi się dobrze wydaje to światełka w naszym B7 są sterowane po CAN-ie i podłączanie czegoś bezpośrednio wiąże się z dużym ryzykiem że się coś sfajczy, a na pewno nie będzie działać poprawnie.Wydaje mi się żeby było O.K. to trzeba zastosować jakiś specjalny sterownik do haka i odpowiednio skonfigurować CAN.

Proponuję sprawdzić też sterownik poduszek powietrznych (błędy i czy działa prawidłowo).Podczas aktywacji poduszek (w czasie wypadku) krótkim impulsem bodajże +12V, załącza on awaryjne.

Witam wszystkich na forum.