rico11

245 będzie wyglądało lepiej na feldze 8,5j

Dayton to firma należąca do koncernu Bridgestone. Gdy Bridgestone wypuszcza nowy model żeby wykorzystać stare formy do produkcji opon zmienia się boki na których są napisy i już oponka jest Daytoną. Oczywiście nie tylko bo skład mieszanki gumy też jest trochę tańszy ale opony w sumie nie są najgorsze. Osobiście znam kilka osób które jeżdżą tylko na Daytonach ze względu na ich cenę ale są bardzo z nich zadowoleni i zmieniają opony tylko na Daytony. Oczywiście gdyby nie decydowała cena wybrał bym Hankooka ale to 700 zł więcej niż Dayton więc wszystko zależy od tego ile chcesz przeznaczyć. Co do zużywania bieżnika to co prawda miałem tylko jedne Hankooki ( nie pamiętam nawet modelu) ale zużywały się szybko w porównaniu do innych opon które miałem. O pękaniu nic nie słyszałem

Prawdopodobnie skończyły się szczotki w wentylatorze. Wymień je i po sprawie. Na forum znajdziesz jak to zrobić samemu. Pozdrawiam

Ja też używam zimą Skydd-a i przez 12 lat nigdy nie miałem problemu z odpaleniem diesla, a też zawsze stoi na dworze.

Do wyjęcia elektrycznego wentylatora też nie trzeba odchylać przedniego pasa, tylko trzeba to robić na podnośniku lub kanale i wyciągniesz go bez problemu dołem (oczywiście po zdjęciu osłon). Trzeba odkręcić wkręta, i przekręcić cały wentylator żeby wyszedł z mocowań i opuścić w dół.

Mam zaślepiony EGR od 2 lat w AVF-ie i żadna lampa się nie pali, a nic w programie robione nie było. Jest tylko zaślepka włożona i kulka w przewodzie podciśnienia i jest O.K

Na pewno muszą być te dłuższe czyli 96mm. Ale polecam ori bo kosztują niewiele więcej niż inne cena 65zl (tylko trzeba zagadać ze sprzedającym żeby dal 15% rabatu)

Dlatego lepiej dołożyć jeszcze 40 zł i kupić w serwisie wtedy wiadomo ze to oryginał w 100% i nie trzeba myśleć co się kupiło.

Ja też jak byłem w sklepie to sprzedał mi te o długości 92mm ale jak wymieniałem to widziałem że są krótsze i oddałem,te dłuższe były za drogie. Najłatwiej rozpoznać te świece po kolorach gumek. Te dłuższe maja zielone a krótsze czarne. Te o długości 97mm na allegro tanio kupisz chyba tylko podróbki bo wszędzie kosztują ponad 50zł a w serwisie około 80zl za sztukę. Ja kupiłem w serwisie bo mam rabat 15% i kosztowały mnie około 65zł , ale wydaje mi się że lepiej dołożyć te 15 zł i mieć pewność ze to nie są podróbki

Ja zaślepiłem w tym roku i nie mam większego spalania. Komputer pokazuje mniej więcej to samo (uzależnione od ilości czasu spędzonego w korkach oraz stylu jazdy) i na stacji tak jak na komputerze.

Z tego co pamietam co 60 000km. G12++ jest płynem bezwymiennym, tylko co roku sprawdzamy temp. zamarzania i ewentualnie gdy jest nie odpowiednia wyciągamy płyn i uzupełniamy koncentratem by podnieść temp. zamarzania.

Dokładnie tak to jest ten króciec (a dokładniej pod tym wężem który zaznaczyłeś). Chwyć palcami ten wężyk jak najbliżej pompy i jeśli się rusza to znaczy że króciec jest luźny. Jeśli jest luźny możesz skleić go klejem do metalu, tylko wcześniej musisz zdjąć z niego ten wężyk i wszystko dokładnie oczyścić, odtłuścić, no i w tych warunkach pogodowych musisz mieć garaż najlepiej ogrzewany. Jeśli nie masz garażu to musisz zdemontować pompę z samochodu

Jeszcze nie widziałem pompy LUK-a bez numerów. Chyba wszystkie maja numery.

Co znaczy IMO i dlaczego szkoda czasu?

O.k sprawdzę dolot i zrobię jeszcze raz BS 003 ale dopiero w czwartek lub w piątek bo niestety wcześniej nie będę miał czasu. Katalizator oczywiście jest, a ma to jakieś znaczenie skoro cały czas był ?

Jak ruszam to tylko baczka i później nie widzę nic w lusterku.Ale wcześniej tak nie było A jak wcisnę gaz na maxa to za mną zostaje czarna chmura [br]Dopisany: 16 Czerwiec 2011, 22:39_________________________________________________Skoro logi są o.k to czy ktoś wie co może być przyczyną dymienia. Wcześniej przez 2 lata nie dymiła nic podczas ruszania tylko trochę podczas wyprzedzania przy wciśniętym na maxa gazie.

Tylko mam problem bo mi dymi na czarno jak ruszam z miejsca albo jak mu ostro wcisnę pedał gazu. Teraz nie wiem co to może być myślałem ze logi coś pokażą

Proszę o ocenę moich logów. Statyczne BS 000 - http://vaglog.rtnet.pl/piotr.kaziu_48836.html 003 - http://vaglog.rtnet.pl/piotr.kaziu_48837.html 011 - http://vaglog.rtnet.pl/piotr.kaziu_48838.html Statyczne 000 - http://vaglog.rtnet.pl/piotr.kaziu_48839.html 001 - http://vaglog.rtnet.pl/piotr.kaziu_48840.html 003 - http://vaglog.rtnet.pl/piotr.kaziu_48841.html 004 - http://vaglog.rtnet.pl/piotr.kaziu_48842.html 007 - http://vaglog.rtnet.pl/piotr.kaziu_48843.html 011 - http://vaglog.rtnet.pl/piotr.kaziu_48844.html 013 - http://vaglog.rtnet.pl/piotr.kaziu_48845.html 023 - http://vaglog.rtnet.pl/piotr.kaziu_48846.html Dynamiczne 000 - http://vaglog.rtnet.pl/piotr.kaziu_48847.html 003 - http://vaglog.rtnet.pl/piotr.kaziu_48850.html 004 - http://vaglog.rtnet.pl/piotr.kaziu_48848.html 008 - http://vaglog.rtnet.pl/piotr.kaziu_48851.html 010 - http://vaglog.rtnet.pl/piotr.kaziu_48849.html 011 - http://vaglog.rtnet.pl/piotr.kaziu_48852.html Z góry bardzo dziękuje za pomoc. Pozdrawiam.

Niestety były 2 rodzaje tych czujników. Jeden zaokrąglony u góry a drugi prostokątny. Ja niedawno wymieniałem u siebie i miałem właśnie ten prostokątny i kosztował mnie coś około 250zł ( oczywiście serwis) Zadzwoń do serwisu to powiedzą tobie po numerze vin ile kosztuje czujnik do Twojej audiczki

Napięcie 5V to napięcie które jest podawane na czujnik z centralki ( które można sprawdzić multimetrem na kostce podłączonej do czujnika)a napięcie w zakresie 1,56V -3,45V (tak przynajmniej podaje vcds) to napięcie wyjściowe z czujnika po przejściu przez potencjometr i tego nie sprawdzisz na odłączonej kostce tylko trzeba podłączyć vaga. Po podłączeniu vaga wchodzisz w:xenon range 55, measuring block, grupa 2 i tam sprawdzasz napięcie na obu czujnikach.

Podłącz vaga to będziesz wszystko wiedział. Najczęściej przewody przy czujnikach się przecierają lub zrywają ale vag pokarze gdzie szukać. Mi niedawno padł jeden z czujników (koszt 260zł).Coś się chyba w nim zatarło bo dawał stałe napięcie i bardzo ciężko chodziło to ramie czujnika.

Jeśli vag nic nie wykryje to sprawdź lakier na czujnikach, czy jest idealnie gładki i czy nie zrobiły się na nim jakieś małe wybrzuszenia. bo czujnik możne widzieć lakier jak przeszkodę, jeśli jest miedzy czujnikiem a lakierem nawet jakaś minimalna przerwa.

Ja leje SKYDD-a od 8 lat i nigdy nie miałem problemów z odpaleniem zimą, nawet przy mrozach około -30 C, a samochód zawsze stoi na dworze niestety.

u mnie tak samo jak u ciebie kierownica mrowi i lewarek zmiany biegów i tak samo jak ty też nie mogę sobie z tym poradzić. Wymieniałem już poduszki pod skrzynia i pod silnikiem, sprawdzałem zbieżność ( była O.K więc nie nic nie ustawiali) a kiera nadal drży. Mój mechanik już mi mówi że wymyślam sobie jakieś problemy, ale mnie to cały czas denerwuje i chciałbym żeby tego mrowienia nie było , ale nie chciałbym wymieniać połowy samochodu. Jeśli ktoś zna przyczynę drgań, bardzo proszę o opisanie co trzeba zrobić by wszystko było O.K

Przebieg to przebieg i trzeba wymieniać. 100 tyś to i tak już dużo A co do pompy to ja wolał bym wymienić całość na raz niż za jakiś czas znowu pompę wymieniać i cały rozrząd zdejmować.