Ranking

A dziękuje, no siedział w B7 1.9 BKE, tylko goły słupek kosztuje tyle, co mnie wyszedł zakup kompletnego swapa, no i nie wiem jak konstrukcja tego nowszego 1.9 czy jest równie pancerna jak te starsze czy coś sie zmieniło AFN w Quattro brzmi wspaniale, przynajmniej kwestie awaryjności silnika chłop ma z głowy haha

Witam Serdecznie Forumowiczów! Oto historia mojego Moje założenie było proste: S4 do jeżdżenia na co dzień (czytaj: z niższymi kosztami utrzymania), czyli Full, ale w sprawdzonej jednostce 1.8 Turbo quattro Żeby nie bawić się w kosztowne doposażenia, szukałem jak najbogatszej wersji S-Line Plus, koniecznie z szyberdachem i czarnym sufitem. Po wielu kilometrach i kilku wycieczkach do Radomia, trafiło mi się ogłoszenie, „pod domem”, od specjalisty zajmującego się sprowadzaniem tylko Audi B6, B7, we Wrocławiu. Krótkie oględziny i z uwagi na rzadkość występowania takiej wersji – szybka decyzja. … i tak oto stałem się szczęśliwym posiadaczem Maksymalnie Czarnej Audi A4 B6 Avant S-Line Plus 1.8T BEX quattro Wyposażenie w skrócie: S-line Zewnętrzny +Wewnętrzny, Bi ksenon, Szyberdach, Nagłośnienie BOSE , Rezygnacja z Chromów – wszystko czarne: grille, listwy, relingi, reflektory przednie. Czarny Sufit, Czarne Szyby Dymione, Czarne Skóry, Grzane Fotele, Pakiet Podświetlenia, Tempomat, Parktronic Tył, Zawieszenie 1BV, Nawigacja, Kompletna Dokumentacja Niemiecka. Stosunkowo mały przebieg, kilka rzeczy na dzień dobry do ogarnięcia. Cena oczywiście adekwatna do wersji… . Lista wyposażenia: Pakiet wewnętrzny: - Emblemat S line na listwach ochronnych tylnych drzwi po obu stronach pojazdu - sportowe siedzenia pokryte w całości skórą w kolorze - wstawki w tapicerce drzwi pokryte skórą w kolorze czarnym - listwy progowe w drzwiach z emblematem S line - podparcie odcinka lędźwiowego kręgosłupa, regulowane elektrycznie, dla obu przednich foteli - podsufitka i elementy przy suficie w kolorze czarnym - okno dachowe sterowane elektrycznie - elementy dekoracyjne z matowego aluminium - sportowa trójramienna kierownica, pokryta czarną, perforowaną skórą - gałka drążka zmiany biegów opcjonalnie dostępna w aluminium - osłona drążka zmiany biegów z czarnej skóry (dla manualnej skrzyni biegów) - uchwyt hamulca ręcznego pokryty czarną skórą - system informacji kierowcy FIS Kolorowy - pakiet oświetleniowy: - oświetlenie przestrzeni nóg - światła ułatwiające wsiadanie (białe) oraz ostrzegawcze (czerwone) i iluminacja (czerwona) klamki wewnętrznej w tapicerkach drzwi - iluminacja szuflady wizytownika oraz uchwytu na kubek w konsoli środkowej - iluminacja popielniczek w tunelu środkowym oraz wnętrza podłokietnika - diody (czerwone) w panelu oświetleniowym podsufitki - podświetlane lusterka do makijażu - osobne lampki do czytania dla pasażerów tylnej kanapy Zawieszenie S line 1BV - zawieszenie sportowe, obniżone o -20mm, dodatkowo usztywnione – w stosunku do 1BE inny model amortyzatora oraz wymienione niektóre z elementów wahaczy - 9 ramienne obręcze ze stopów metali lekkich, o rozmiarach 7,5J x 17, z oponami 235/45 R17 Pakiet sportowy S line exterieur (zewnętrzny): - przedni i tylny zderzak ze sportowym wykończeniem - wlot powietrza w środkowej części zderzaka - wloty powietrza w zderzaku po lewej i prawej stronie - listwa drzwiowa ze sportowym wykończeniem - listwa progowa w drzwiach z emblematem S line - emblemat S line na tylnych listwach ochronnych drzwi po obu stronach pojazdu - spojler S line przy krawędzi dachu - zderzaki i progi w drzwiach w kolorze nadwozia Tak to wyglądało po zakupie: Z rzeczy do ogarnięcia na start: - Koła - Olej z filtrami (MOTUL) - Pompa wspomagania - Kompresor Klimy - Chłodnica Klimy - Dojazdówka - Poprawki blacharsko – lakiernicze - Dokładka Cupra Plany po rozjeżdżeniu auta: - Rozrząd - Czyszczenie smoka - LPG - DP + Program Plany drugorzędne: - Radio Concert - FMIC - Wydech - Przeróbka Turbo - Wtryski S3 - Program - Inne, mniej znaczące duperele Pierwsze mody to zmiana kół, na moje stare, ulubione, 8-io calowe Avusy ’17 z S6 Oczywiście trzeba było je odświeżyć przed założeniem: Taki efekt: Do tego oponki, jako że jestem zboczony na tym punkcie, jedyne słuszne, to Continental Sport Contact 5 w indeksie Y. : Do tego koło dojazdowe: Od razu wpadła też listwa z Cupry: Następnie, poprawki lakiernicze, mycie, czyszczenie i efekt: Zakładamy LPG, oczywiście STAG: Turbo musi swobodnie oddychać, bo za często świeci na czerwono: BAQ Garage Bierzemy się za rozrząd, czyszczenie smoka i co tam jeszcze wyjdzie przy okazji: (Edit 30.11.2021 Foto wrzucone ku pamięci Tomka Piątkowskiego - najlepszego mechanika, jakiego znałem) Przy okazji sprawdzenie sprzęgła – działało OK. do końca. Niestety sprzęgło też do wymiany – zwiększamy koszty… … do tego doszły króćce wodne, termostat z obudową, znowu nowy olej, tym razem Valvoline, jakieś uszczelki, uszczelniacze wału i wałków, nowe świece NGK, cewki NGK, pasek osprzętu Contitech, rolki, olej w skrzyni biegów i dyferencjale - odpowiedni Castrol, płyn hamulcowy Oryginał VW/Audi, itd. Działamy kompleksowo! Składamy całość: Jeszcze trzeba wyczyścić soczewki: Tak więc, wstępnie mamy porobione co trzeba, żeby cieszyć się BEXem!!! Jedziemy z @HOLMATRO na wakacje: Po wakacjach wpadło Radio Concert (świetna jakość odbioru audio na całości BOSE): Jeszcze tylko full czarna folia na szybę, bo strasznie mnie razi światło: i folia na „dyfuzor” w zderzaku tylnym: Po wielu kilometrach, przyszedł czas na przygotowanie do sezonu zimowego. Dużo się naczytałem o kutych felgach z Audi A8, że niby lżejsze, czuć na mocy. OK. kupiłem , oczywiście szczotkowanie i lakierowanie musiałem wykonać własnoręcznie: Zestaw na Uniroyalu MS Plus 77, no i obowiązkowo dystans pod felgę Niestety nie dało się jeździć na takim zestawie „po niemieckich autostradach”, za mała stabilność samochodu na 16 calach, za niski indeks prędkości, więc zestaw został sprzedany, został dystans: Na wiosnę wpadł też nowy akumulator 72Ah i regulator napięcia. Audi wstępnie ogarnięte wygląda tak: Co dalej? Dziś przyszedł grill od Golfa GTI, za chwilę będę robił przód „honeycomb”, na razie tylko dolną część, na oryginalnej kratce z Golfa GTi, no i zakładam kolejny raz Listwę Cupra, bo poprzednia odfrunęła na „niemieckiej autostradzie” J . @HOLMATRO pisze mi też, że doszedł już FMIC, więc wkrótce montaż! 17.06.2018r. 3 godzinki pracy i dolny grill od Golfa GTi "honeycomb" wpasowany + nowy spojler Cupra: 30.06.2018r. Czas na wiosenne poprawki lakiernicze na zderzakach, plus czyszczenie błota pod listwami drzwiowymi oraz montaż FMIC Bardziej spostrzegawczy zauważą, że nie ma FMIC. Niestety, zamówiony zestaw, kompletnie nie pasował i odesłałem go, rezygnując na razie z tego moda. Jeszcze tylko polerka drobnych rys... 08.08.2018r. - 194500km. Wymieniam szybę czołową oryginalną niestety rozbiłem podczas mycia.. 22.09.2018r. Po wakacjach, wystarczyło środków na nowy Grill Honey RS4 Style. Teraz mamy kompletny przód RS Style Honeycomb 17.10.2018 - 200000km. Wpada 200 na licznik! 09.11.2018 wpadł Kpl. przelot Milltek z końcówkami Ulter fi100: Plus kpl. zimówek, tym razem 17 cali. Nie dało się jeździć na 205/55R16 więc zastąpiłem je 225/45R17 Uniroyal MS Plus 77 - pod moje preferencje - najlepszy wybór. Oczywiście AVUS zostaje już setem zimowym: 01.01.2019 - zakończony projekt tylnej klapy w stylu USA: A tak wyglądały prace przy projekcie: Fotostory znajdziecie w osobnym dziale. Przy okazji kuzyn, podłapał projekt i wykonał podobny w swoim GTI: Taką mamy zimę w tym roku: 22.01.2019r. - 203300km. - Wpadł długo wyczekiwany i wymarzony set na wiosnę: Felgi, oryginał RS4 9J19 ET29 I pierwsze przymiarki, jeszcze na oponie 255: 01.03.2019r. - 206500km. Wpadają nowe opony letnie Yokohama Advan Sport V105 225/35ZR19 88Y 05.03.2019 -206700km. Montaż talerzyków pod sprężyny od A4 B5, wymiana wszystkich górnych wahaczy: 05.03.2019 - Zakładamy opony na felunek: 29.04.2019r. - 209500km. Wymieniamy olej po kolejnych 8000km. 5W40 Liqui Moly High Tech 17.05.2019r. Wpadły soczewki BIX B8 razem z nowymi żarnikami BOSMA 4300K (poniżej porównanie soczewek) i efekt końcowy na drodze. Światła mijania: Światła Drogowe: 29.05.2019r. - 210800km. Vfiz - jedna z tych rzeczy, które trzeba mieć koniecznie 22.08.2019 - 215200km. Szykujemy auto do wyjazdu na Chorwację: Wymiana płynu hamulcowego, napełnienie klimy, wymiana filtrów LPG, paska wielorowkowego. 20.09.2019 - 217800km. Przygotowanie do wizyty u @gregor10, wymiana Oleju 5W40 Liqui Moly, filtrów, zaworu DV, zaworu N75, odmy, N75, pompy paliwa VDO, wtryskiwaczy BAM 29.10.2019r. - 219450km. Strojenie u Gregor10 - 222KM, 345Nm. 07.01.2020r. - 223000km. Wpadają nowe Heble S4: Zaciski S4, Tarcze hamulcowe FERODO, Klocki hamulcowe ATE Ceramic, Przewody hamulcowe w oplocie HEL, Nowy płyn hamulcowy ori., blaszki S4, osłony tarcz 21.01.2020r. Trawienie i lakierowanie felg lato: 13.03.2020r. - 224500km. Montaż kół letnich po uprzednim trawieniu i lakierowaniu proszkowym: 14.05.2020r. - 225900km. Wymiana oleju 5W40 Liqui Moly, filtrów oleju, powietrza, kabiny, LPG 24.10.2020r. - przebieg 234200km. Wymiana oleju 5W40 Millers, z filtrem oleju, powietrza, LPG 12.06.2021r. - 242000km. Wymiana oleju z filtrami powietrza, kabiny, LPG Wymiana dokładki Cupra pod zderzakiem. 01.03.2022r. - 250300km. Wymiana oleju 5W40 Liqui Moly, filtry oleju, powietrza, kabiny, LPG, świece zapłonowe, płyn hamulcowy, napełnienie klimatyzacji (50g) 07.05.2022r. - 252700km. Wymiana opon na nowe 245/35R18 Pirelli PZERO + nowe felgi ATS Motorsport GTR908 13.12.2022 - 258000km. Wymiana oleju i filtrów powietrza, LPG Wymiana plecionki układu wydechowego Wymiana poduszek silnika 5W40 Liqui Moly High Tech (niemiecka dystrybucja) Wymiana opon na nowe 235/40R18 Nokian WRA4 19.04.2023 - 263100km. Wymiana rozrządu wraz z pompą wody Contitech CT909WP2 Wymiana uszczelki pokrywy zaworów i odmy obok bagnetu. Wymiana hamulców tylnych wraz z regeneracją (oryginał z Audi S4) + nowe tarcze Brembo, i klocki ATE Ceramic 22.08.2023r. - 267000km. Wymiana oleju 5W40 Millers Oils, wymiana filtra oleju, powietrza, kabiny (Knecht) 12.04.2024r. 275000km. Wymiana oleju Liqui Moly High Tech 5W40, wymiana opon na letnie. Dzięki za zainteresowanie tematem! Zapraszam do komentarzy

Osobiście mam 2.0 tfsi quattro 211 km oznaczenie CAEB z 6 biegowym manualem bardzo fajny motor u mnie zbytnio oliwy nie bierze między wymianami to z litr moooże półtora wychodzi dolewki także myślę że nie ma tragedii. Jeśli chodzi jeszcze o jakieś słabe punkty to może być np nagar w dolocie ale myślę że raz wyczyścić później profilaktycznie specjalnym sprayem w dolot dawać i będzie żyć ( u mnie zdaje to egzamin), odma (niby groszowe sprawy) ale stosunkowo szybko siada bo co 50 tys km potrafi nawet paść, newralgiczny punkt to też łączenie na turbinie między sztangą z gruchy podciśnienia a cięgnem zaworu WG - potrafi się wyrobić ale to słychać od razu przy jeździe próbnej bo jak hamujesz skrzynią to wtedy będzie głośne terkotanie (ogólnie rzadki przypadek ale może się zdarzyć więc trzeba mieć to na uwadze), jeśli chodzi o resztę to mogą robić się "doniczki" za nadkolem pod błotnikiem na progu także zerkaj czy rdzy tam nie ma, rozpędź się na jeździe próbnej do 120-140 km/h żeby sprawdzić czy nie drży buda bo jeśli tak to ma felerne gumy na tzw bananie prawdopodobnie (ogólnie to delikatne zawieszenie, trwałe ale delikatne) a to nie jest tani gips i tak samo w B8 potrafią się wyrabiać łożyska w skrzyni i flansza do której mocuje się przeguby wewnętrzne lata jak rzyd po pustym sklepie to może też powodować wibracje, mogą być ewentualne wycieki np spod pokrywy górnej rozrządu bo jest plastikowa ale to tam groszowe sprawy można u siebie pod blokiem wymienić... niby potrafią cewki siadać jak w całej gamie benzyniaków z B8 ale ja tego jeszcze nie doświadczyłem. Ogólnie nie licząc problemów powyżej to dobry według mnie samochód, wdzęczny, jeśli będziesz dobrze traktować i kupisz sztuke w dobrym stanie to ci się odwdzięczy bezproblemowym użytkowaniem na długi czas

Cześć wszystkim, Pozdro ze Szwajcarii

musza byc osłony od 288, te które masz sa za małe

WAUZZZ4H6AN001916.pdf Zawartość dodana 0 minut później WAUZZZ8K38N005034.pdf

czarny nos założyłem

Witam szanowne grono. Zanim przejdę do tego co zrobiłem u mnie, aby pozbyć się denerwującego komunikatu na FIS „oil min” chciałbym zebrać informacje które udało mi się pozyskać z internetu na ten temat, moje przemyślenia na ten temat oraz co się działo u mnie (myślę, że warto poczytać). U mnie zaczęło się od tego, że pewnego dnia wyskoczył komunikat na FIS o uszkodzeniu czujnika (sensor) poziomu oleju (nie oil-min). Sprawdziłem więc poziom oleju (było max) więc odłączyłem wtyczkę od czujnika poziomu oleju w misce olejowej, wyczyściłem konektory we wtyczce do czujnika (żeńskie) oraz konektory czujnika (męskie). Nie dało to rezultatu, nadal wyskakiwał komunikat o uszkodzonym czujniku oleju. Ponieważ planowałem wymianę uszczelniaczy pompowtrysków i wymianę oleju więc stwierdziłem, że przy okazji spuszczania oleju wymienię też czujnik poziomu oleju. Ponieważ, jak wiadomo aby go wymienić trzeba spuścić olej więc stwierdziłem, że kupie oryginalny czujnik. Niestety cena czujnika w serwisie lekko mnie położyła (około 700zł) więc pamiętając (jak czyściłem konektory), że czujnik był firmy Hella i znając numer oryginału postanowiłem kupić właśnie tej firmy (około 215zł). Jeśli kogoś interesuje zasada działania tego czujnika zapraszam do lektury: https://www.hella.com/techworld/pl/ti/Ultradzwiekowy-czujnik-poziomu-oleju-9759/ Okazało się, że faktycznie na czujniku znajdowały się wszystkie oznaczenia jak na oryginale, a logo marki zostało zeszlifowane. No i faktycznie po wymianie przez jakieś 300km wszystko było ok ale nagle wyskoczył mi komunikat „oil-min”. Sprawdziłem więc poziom oleju, była jedna kreseczka poniżej max, ale dolałem do max i komunikat zniknął. Pomyślałem więc, że czujnik jest jakoś dziwnie skalibrowany lub uszkodzony i mały ubytek oleju powoduje pojawianie się komunikatu. Ale to nie koniec przygody. Przejechałem kilkadziesiąt kilometrów i znowu pojawił się komunikat. Zanim jednak podjąłem decyzję, że będę reklamował czujnik, poszperam po internecie o co lata? Zacząłem więc analizować informacje przeczytane na różnych forach i doszedłem do następujących wniosków (co faktycznie potwierdziło się u mnie): - nie dolanie oleju, ale otwarcie i zamknięcie maski powoduje usunięcie komunikatu oil-min na jakiś czas (otwarcie maski uznawane jest, że dolano olej); - u osób u których otwarcie i zamknięcie maski nie powodowało usunięcia komunikatu uszkodzony był czujnik (mikrostyk) otwarcia maski znajdujący się przy zamku maski – sprawność czujnika można sprawdzić poprzez otwarcie maski i przekręceniu kluczyka na tzw. „zapłon” - na FIS powinno pokazać się, że maska silnika jest otwarta - u osób które usunęły komunikat poprzez otwarcie maski, komunikat oil-min wcześniej czy później pojawiał się ponownie (jak u mnie); - osoby u których wyskoczył komunikat czyściły kostki przy czujniku i przy zegarach i nic to nie pomogło, a niektórzy również zagłębili się w dalsze naprawy przy zegarach i również nic to nie pomogło - sygnał z czujnika poziomu oleju nie jest stały tylko w postaci cyklicznych impulsów o napięciu około 4V możliwy do zdiagnozowania tylko za pomocą oscyloskopu (więc zwarcie jakichkolwiek styków w kostce czujnika nic nie da) Nie jestem elektrykiem, ani elektronikiem, ale analizując wszystkie wyszukane przeze mnie informacje doszedłem do wniosku, że skoro sygnał poziomu oleju jest o tak niskim napięciu to zakłócenia w nim mogą powodować błędy. Zacząłem więc przeglądać schematy połączeń i okazało się, że do czujnika dochodzi napięcie 12V bezpośrednio ze stacyjki po jej przekręceniu (przewód czarny z czerwonym paskiem), drugi przewód (brązowy) to minus i sygnał powracający bezpośrednio do zegarów (przewód czerwony z szarym paskiem). Wywnioskowałem również, że newralgicznymi punktami, które mogą powodować spadek sygnału (napięcia) powracającego (przy założeniu, że instalacja – wiązki nie są uszkodzone) są złącza (kostki). Doszukałem się, że złącza tego obwodu są w sumie trzy – przy czujniku (które już wcześniej wyczyściłem), przy zegarach (które czyściłem przy okazji wyciągania zegarów jakiś czas temu) oraz pod sterownikiem silnika na podszybiu (którego nie ruszałem) – łączące instalację silnika z instalacją kabiny. Postanowiłem więc wyczyścić to ostatnie złącze. Oto mój opis czynności: potrzebne rzeczy: - torx T30 – bit oraz wygięty klucz, - nasadka 16, - konektory męskie o szerokości – 1,5mm i 3mm – po 1 sztuce – ja doczepiłem sobie do nich przewody, ponieważ od multimetru są krótkie i nie mógłbym sprawdzić wiązki. - kawałek plastikowej płytki kanał lub podnośnik klucz oczkowy 10 papier 2000 czteropak piwa może przydać się: multimetr; ekstraktor do konektorów (do kupienia na popularnym serwisie aukcyjnym lub ten sam pięć razy taniej na chińskim serwisie aukcyjnym), swoją drogą fajna sprawa dla osób które same majsterkują.Interfejs diagnostyczny Jeśli posiadamy interfejs diagnostyczny możemy sprawdzić jaki poziom oleju (w mm) mierzy nam czujnik – wchodzimy w tym celu w 17-instruments - > meas. block, wybieramy grupę 007 w pozycji 1 mamy poziom oleju który mierzy czujnik, w pozycji 2 wartość minimalną (wymaganą). Wiadomo, że na wyłączonym silniku będzie większa wartość, na pracującym mniejsza. Jeśli będę operował stronami to zgodnie z przyjętymi zasadami lewa to strona od kierowcy, prawa to od pasażera (wersje europejskie). Zaczynamy od demontażu osłony silnika i osłony podszybia, następnie odkręcamy minusową klemę akumulatora (klucz oczkowy 10) i odłączamy minusowy przewód (przy okazji warto podładować akumulator, nie zaszkodzi mu to). Zdejmujemy kapturek osłaniający nakrętkę lewej wycieraczki, odkręcamy nakrętkę (nasadka 16 + pokrętło), oznaczamy na szybie foliopisem jak leży wycieraczka i demontujemy ją (najwygodniej na otwartej masce). Odkręcamy śruby osłony sterownika (5 torxów T30). Aby odkręcić śruby 1 i 5 (foto) ja zastosowałem takie myki jak na zdjęciach Demontujemy osłonę sterownika – unosimy ją do góry i wyciągamy. Następnie demontujemy sterownik (nie ma potrzeby odłączania złącz). W tym celu naciskamy na blachę mocującą (foto – strzałka A) i trzymając naciśniętą blachę podważamy ją (w kierunku strzałki B). Na drugim końcu blacha jest tak samo mocowana, ale jak już odczepimy z tej strony to wyjdzie bez problemu. Wyciągamy sterownik (przewody są dosyć długie) poza obudowę. Interesujące nas konektory tkwią w brązowej kostce. Przecinamy opaskę (trytkę) odłączamy brązową kostkę. Aby mieć lepszy dostęp ja odłączyłem również czarną kostkę. Interesują nas teraz konektory nr 2 i nr 9. (przewody kolorów: czarny z czerwonym paskiem i czerwony z szarym paskiem – na moim foto wyjęty z kostki) Na początku sprawdzamy czy nie jest uszkodzona wiązka – w tym celu za pomocą multimetru sprawdzamy przejście między odpowiednimi przewodami pomiędzy odpiętą kostką przy czujniku oleju, a przewodami w kostce brązowej – nr 2 i nr 9 (po kolorach przewodów). Podczas pomiaru warto poruszać trochę wiązką czy nie ma żadnej przerwy (np. uszkodzony przewód). Robimy dwa pomiary dla przewodu z +12V i powrotnego do zegarów (masa niestety nie wiem gdzie idzie) . Jeśli wszystko ok to czyścimy odpowiednie konektory (nr 2 i 9) w brązowej kostce. Ja to zrobiłem tak, że zakupiony konektor męski szerokości 1,5mm potraktowałem papierem ściernym aby powstały na nim rysy, następnie kilkukrotnie wsuwałem go w konektory nr 2 i nr 9. Aby oczyścić konektory męskie (te w kostce od strony kabiny), ponieważ jest tam kiepski dostęp, użyłem plastikowej płytki z przymocowanym papierem ściernym o gradacji 2000 . Przy okazji oczyściłem wszystkie konektroy w tej i innych kostkach. Następnie wszystko potraktowałem spray’em typu kontakt i wydmuchałem sprężonym powietrzem. Podłączamy kostki, zakładamy nową trytkę. Następnie, ja jeszcze dodatkowo wysunąłem i wsunąłem (w celu oczyszczenia) parę razy kostkę od sterownika (foto). Sprawdzamy czy uszczelka osłony sterownika leży w swoim miejscu (lubi się wysunąć). Podsuwamy i zakładamy osłonę sterownika. Smarujemy i przykręcamy śruby obudowy. Montujemy wycieraczkę, podłączamy akumulator, montujemy osłonę podszybia i osłonę pod silnikiem. Podsumowując wszystko „u mnie pomogło” wyczyszczenie wszystkich złącz od czujnika poziomu oleju tzn. - złącza przy czujniku, złącza pod sterownikiem i złącza przy zegarach. Przekulałem od momentu czyszczenia złącza pod sterownikiem około 3000km i (odpukać) komunikat nie wyskakuje. Co ciekawe podłączyłem pod kostkę czujnik który wcześniej wyrzucało, że jest uszkodzony, zanurzyłem sondę w oleju i też działa (pomiar interfejsem). Konektor od sygnału z czujnika do zegarów znajduje się w niebieskiej 32 pinowej kostce i jest oznaczony nr 23. Ponieważ tam są bardzo małe konektory więc oczyściłem je na zasadzie kilkukrotnego włączania i wyłączania kostki w gniazdo zegarów po uprzednim spryskaniu sprayem typu kontakt. Kostkę przy czujniku czyściłem za pomocą "zarysowanego" konektora o szerokości 3mm + spray typu kontakt, a złącze przy czujniku za pomocą płytki z papierem ściernym. Moim zdaniem aby wszystko zagrało należy faktycznie wyczyścić te wszystkie trzy złącza! Wszelkie sugestie mile widziane Jeśli komuś pomoże to co napisałem i komunikat zniknie proszę o info. Pozdrawiam