bin85

W sam naprawiam jest opis przekaźników oraz schematy instalacji http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t95160.0.html;highlight=sam+naprawiam

Tak jak koledzy wyżej napisali złączenie kabli 3,4 spowoduje ominięcie blokady, na zdjęcu zaznaczyłem ci przekaźnik który prawdopodobnie jest za to odpowiedzialny, aby to potwierdzić odpal samochód i w momencie kiedy blokada wyłączy zapłon zobacz czy ten właśnie przekaźnik "cyka".

Nie uwali bo jest zabezpieczenie poza tym jakby było więcej to koledze by się aku rozładował w kilka godzin, tak czy inaczej można najpierw na większym zakresie potem zmienić na mniejszy żeby wynik był bardziej dokładny.

Zdejmujesz klemę z akumulatora może być minus następnie podłączasz minus (amperomierz najlepiej ustawiony na zakres 200mA)miernika do minusa akumulatora a plus miernika do odłączonej klemy, oczywiście jeżeli zamienisz biegunowość w mierniku to nic się nie stanie wynik na wyświetlaczu pojawi się z "-".

No dobra test zakończony Niestety fotki gównianej jakości nie mam dojścia do cyfrówki. Rozgrzałem suszarką płytke zagarów i tak jak myślałem nic się nie stało diody cały czas świeciły pełną jasnością może po prostu akurat w tym liczniku ta usterka nie występowała musiałby to ktoś sprawdzić co ma ten problem to po pierwsze. Po drugie: cześciowo doszedłem jak jest zasilane podświetlanie, diody w pionowych kolumnach są połączone szeregowo po 4szt jak zaznaczyłem na zdjęciu następnie każda kolumna ma swój rezystor ograniczający, wszytkie 5 kolumn jest połączone równolegle. Od strony rezystorów (minus zasilania) wchodzi to do płytki która jest od drugiej strony PCB i prawdopodobnie na kolektor tranzystora który zaznaczyłem na drugiej fotce, i chyba to będzie m.in. układ regulacji jasności, zaś "+" zasilania idzie bezpośrednio z pinu 23 wtyczki niebieskiej. Dla tych którzy będą chcieli podłączyć zegary na stole: Opis dla licznika po 1998 roku (wtyczki 2x32pin + 20pin od fis) WTYCZKA NIEBIESKA: PIN 1 - +12V PIN 23 - +12V (podświetlanie) PIN 9 - masa

Witam, ze słabo świecącymi pikselami chodziło mi mniej więcej o coś takiego jak w przypadku kalkulatora czy zegarka gdy jest już słaba bateria efekt wyświetlacz słabiej "świeci" lecz gdy spojrzymy pod kątem staje się wyraźniejszy, niestety nie mam jak tego sprawdzić bo dostałem zegary od znajomego z oderwanym wyświetlaczem i nie wiem czy tam występował taki efekt, na pewno nie wyświetlały wszystkie piksele. Po południu podłącze licznik na dłuższy czas i rozgrzeje go suszarką zobaczymy co się będzie dziać. Najlepiej jakby sprawdził to ktoś z tym problemem i podłączył licznik w domu, jak zblaknie zdjąć wyświetlacz i zobaczyć czy to faktycznie podświetlanie wtedy trzeba by rozpracować układ zasilania i może wystarczy radiator jak wspomniałeś lub podłączyć diody bezpośrednio do +12V ale wtedy pojawi się następny problem bo górna część wyświetlacza podświetlana jest dwukolorowo. Przydał by się schemat zegarów ale zdobycie go graniczy chyba z cudem.

Za blaknięcie nie jest raczej odpowiedzialne podświetlanie bo wyświetlacz jest podświtelany za pomocą ledów a ich zasilanie by raczej tak nie szfankowało w dodatku wariowało by też podświtlanie wyświetlacza kilometrów. Wydaje mi się że problem leży w samym wyświetlaczu lub w jego zasilaniu po prostu piksele zaczynają słabiej świecić. Niestety nie mam jak dokładnie sprawdzić ponieważ mam zegary w których taśma od wyświetlacza jest całkowicie urwana i nie wiem czy występował w nim efekt blaknięcia. Oczywiście moge się mylić i faktycznie problem jest w podświetlaniu ale wtedy nie było by większego problemu aby temu zaradzić. p.s tak na marginesie to kto to projektował że nawet nie umiał skonstruować tak prostej rzeczy jakby nie mogli procesora wlutować w płytkę a wyświetlacz połorzyć na gumkach przewodzących tak jak to w przypadku wyświetlacza od przebiegu.

Jeżeli sprawdziłeś masę i zasilanie(gruby przewód z aku)i są ok to nstępnie sprawdź zasilanjie elektromagnesu cieńszy przwód pdłącz do niego voltomierz lub żarówkę i przekręć stacyjkę na rozruch jeżeli się zaświeci to znaczy ze połączenie jest ok i trzeba by sie przyjrzeć bliżej rozrusznikowi. W poprzednim samochodzie który miałem przyczyną takiego problemu było po prostu zasyfienie elektromagnesu.

Zaraz rozbroje zegary i zobacze Pomysł byłby dobry i chyba naprostrzy jakby rzeczywiście to były woltomierze ale niestety nie są. Wskazókwa napędzana jest przez jakby silniczek krokowy są dwa uzwojenia nawinięte na krzyż w dodatku wskazóka nie jest osadzona bezpośrednio na osi silniczka, jest tam mechanizm w efekcie czego przy maksymalnym wychyleniu silniczek wykonuje kilkanaście obrotów

Zgadza się jak jadę rano do pracy temp ok 10-15*C na dworze klimatronik ustawiony na 24* to wystarczą 2-3km i mam 90 na blacie i własnie jestem po wymianie termostatu oczywiście ori zapłaciłem 140zł + 5zł uszczelka

Wprawdzie nie o to mi na początku chodziło ale znalazłem troszkę lepszy bo ma sterowanie masą jak i plusem oraz regulowany czas podtrzymania i mamy już to zapakowane w ładną obudowe a i koszt nie wielki. http://allegro.pl/item737118083_przekaznik_czasowy_zwloczny_uniwersalny.html Musimy tylko określić przy kupnie jaki typ chcemy czyli po podaniu krótkiego (1-2sek)impulsu + lub - przekaźnik się załancza na określony czas. Ale to już każdy indywiadualnie musi sobie poszukać u siebie impulsu sterującego, możliwe że niektóre niefabryczna alarmy mają już jakąś funkcję komfort i impuls jest nie przez sekunde tylko kilkanaście wtedy wystarczy wpiąć sie zwykłym przekźnikiem i gotowe.

No właśnie sam się dziwiłem że a audi nie ma świateł sterowanych przekaźnikiem, poprzednio miałem cc700 i tam był, nie wiem nie rozbierałem może przełącznik świateł jest dobrej konstrukcji i jest w stanie znieść większe obciążenie, ale faktem jest że jest kilka rzeczy prostych w konstrukcji a panowie z Audi jakoś nie umieli sobie z tym poradzić

Takie układy są sprzedawane gotowe jako domykanie szyb tylko nie chodzi mi o mikroprocesorową centralkę bo ona wykrywa przeciążenie tylko własnie prosty układ czasowy który po podaniu impulsu włącza siłownik szyby na kilka sekund i wtedy zamiast do silnika podłączamy się do żarówek którychkolwiek chcemy i mamy już ładną choinkę z samochodu. Jak znajdę to wrzucę link do aukcji

No zgadłeś Requan jestem z branży oczywiście jakbym sie uparł to zmierzyłbym to wysokie ale myśle ze przy ksenonach niema to sensu, natomiast na żarówkach najlepiej podłączyć to sobie jeszcze na krótko przez przełącznik który będzie przełączał zasilanie żarówki z oryginalnej instalacji a plusem podanym bezpośrednio z aku grubszym przewodem wtedy najlepiej będzie widać różnice bo może okazać się że nie będzie się opłacało robić tej przeróbki.

Przedstawiam schemat, jest chyba nawet na forum w temacie o domykaniu szyb, ale do rzeczy przede wszystkim musimy mieć impuls w tym wypadku masy (ale można by też przerobić układ na +)w momencie zamykania samochodu wtedy zostaje załączony przekaźnik a jego styki załączają światła, czas świecenia można dobrać zmieniając wartości rezystorów lub kondensatora. Jeszcze jeden prościutki układ tym razem sterowanie impulsem +12V, im większa pojemność kondensatora tym dłuższy czas świecenia, tranzystor praktycznie dowolny NPN, koszt układu nie wielki kilka zł z czego najdroższy jest przekaźnik pozostałe elementy groszowe sprawy. Co do podłączenia to najgorzej będzie wyszukać impulsu w chwili zamykania samochodu, przy niefabrycznym alarmie jak i centralnym raczej nie będzie problemu bo większość ma właśnie takie wyjścia, gorzej z fabrycznym centralnym wtedy trzeba by szukać impulsu gdzieś w pompce centralnego.

No właśnie uszkodzenie odbłyśnika to jedno a drugie że zwiększamy pobór prądu prawie dwukrotnie i ciekawe jak zniesie to wyłącznik świateł czy nie wypalą się styki.

Nie przerasta mnie tylko napięcie na wyjściu przetwornicy jest rzędu 25kV to czym mam to zmierzyć. Trzeba by zbudować przystawkę - dzielnik napięcia do zwykłego multimetru ale można też to po prostu sprawdzić organoleptyczne i podać na chwilę zasilanie wprost z aku i czy po będzie mocniej świecić.

Niestety nie mam możliwości pomiaru wysokiego napięcia

Zrobiłem pomiary: Napięcie na zaciskach akumulatora (stacyjka przekręcona na zapłon) - 12,3V Napięcie na zaciskach akumulatora po włączeniu świateł mijania (xenon) - 12,05V Napięcie na zaciskach zasilających przetwornicę - 10,7V Jak widać mam ok. 1,3V spadku napięcia na samej instalacji elektrycznej, jest to sporo. Zastosowanie przekaźnika i wykonanie połączenia grubszym przewodem powinno przynieść dość dobry efekt. Natomiast nie wiem jaki będzie efekt w przypadku xenonu ponieważ sama przetwornica może utrzymywać stały poziom napięcia wyjściowego przy niewielkich zmianach napięcia zasilającego więc różnica może być nie odczuwalna z tym że nie na pewno.

Zasilanie świateł przez przekaźniki jest dobrym rozwiązaniem najlepiej aby znajdowały się pod maską (jak najkrótsze przewody) wtedy właśnie spadek napięcia będzie niewielki drugim plusem jest odciążenie wyłącznika świateł a co za tym idzie nie wypalają się jego styki. Później również wrzucę wartości napięć jakie są u mnie.

Sprawdź czy na pewno vag i kanał 49 pokazuje temperaturę około 90*C w momencie gdy wskaźnik pokazuje mniej, dodatkowo zrób test zegarów, bo niższa temperatura na trasie to raczej wskazuje na walnięty termostat.

Kanał 51 pokazuje głupoty nawet jak silnik nie pracuje to temperatura będzie rosnąc do 90.

Da się to wyłączyć vagiem, przynajmniej w b5, ja u siebie ją włączałem bo po zakupie samochodu była nieaktywna wystarczy zmienić kodowanie jak masz teraz np. 22222 to zmieniasz na 21222.

Przekaźniki po to aby przełączać wejścia prędkościomierza/obrotomierza między sygnałem z generatora a sygnałem prędkości i obrotów, można by je pominąć ale nie wiem jak to wpłynie na wskazania.

Tylko że korek jest na wprost a wylot płynu jest w bok i nie poleci ci na ręce, w dodatku nie wykręca się go całkowicie tylko pół obrotu i płyn zaczyna lecieć, przynajmniej u mnie tak jest.