piotrsob1

Posmarować klocki i tarcze smalcem.... A na poważnie ten pisk to wpadanie elementów układu hamulcowego ( szczególnie klocków ) w drgania o wysokiej częstotliwości... Kiedyś kupiłem silikon w sprayu do takich właśnie rzeczy, pomalowane nim blachy klocków hamulcowych załatwiały problem piszczenia. Można spróbować naciąć okładzinę klocków ale osobiście tego nie polecam bo może to spowodować jej dezintegrację podczas mocnego hamowania

Czy Ty masz chociaż świadomość że sam sobie to zepsułeś biorąc się za naprawę o której nie miałeś pojęcia ? 😋😁 Ta awaria to wynik złej regulacji napędu pompowtryskiwaczy. Jest na forum tyle tematów opisujących dokładnie jak to się robi i jakie narzędzia są do tego potrzebne.Trzeba tylko czytać ze zrozumieniem i lepiej trzy razy pomyśleć niż się przy tym spieszyć...😅 Po takiej rzeźni mogło dojść uszkodzenia panewek i odkształcenia plastycznego osadzenia panewek wałka rozrządu w głowicy co zwiększa luz na panewkach sąsiadujących z tą połamaną pompką. Teraz siły zginające wałek będą działały zmęczeniowo na niego i wcale się nie zdziwię jak on z czasem pęknie...😋 A tak w ogóle to ciekawy jestem jaka była przyczyna grzebania w pompkach, bo nic w tym temacie o tym nie piszesz. Generalnie pompki w ośmiozaworowych PD-kach są nie do zabicia przy normalnej eksploatacji i stosowaniu normalnej jakości oleju napędowego. 95 % problemów z nimi to ich złe uszczelnienie w gniazdach, bardzo często spowodowane ich niepoprawnym montażem, lub problemy z ich elektrycznym sterowaniem. Polecam zapoznać się z moim tematem dotyczącym pompowtryskiwaczy, temat ma dziesięć lat i jest długi. Warto go przeczytać w całości bo sporo wniosków możesz z niego wyciągnąć ... :

Dobra nauczka na przyszłość bo obeszło się bez dodatkowych kosztów 😋 Najpierw wiedza a dopiero później grzebanie 😁 Nie zachowanie tej kolejności może drogo kosztować....

Te stałe 90 stopni to na tablicy wskaźników powinien trzymać, ma się rozumieć...🤪 Na tych zdjęciach to Ty masz temperaturę oleju a nie płynu chłodzącego...😋 I są one jak najbardziej prawidłowe😀 A skąd brałeś temperatury płynu chłodzącego o których piszesz od początku tematu ? 😁

W nowoczesnych silnikach normalna temperatura jego pracy może wynosić 105 a w niektórych nawet 110 stopni C Jak jest w tym konkretnym silniku nie wiem, ale obstawiam że jak temperatura wzrasta tylko po jego unieruchomieniu i wtedy dopiero załącza się wentylator to jest wszystko w porządku... Głowica i blok silnika mają dość dużą pojemność cieplną a co za tym idzie i bezwładność, dla tego temperatura wzrasta po zgaszeniu motorówki i może przekraczać te 105 stopni a to już będzie skutkowało szybkim wzrostem temperatury na blacie. W starszych autach grupy VAG wskaźnik temperatury silnika na blacie ma nieliniową charakterystykę i 90 stopni pokazuje jak faktyczna temperatura cieczy chłodzącej jest pomiędzy 80 a 105 stopni Celsjusza. dopiero powyżej 105 stopni zaczyna szybko wzrastać... Stawiam czteropak browara że w tych nowych jest podobnie Dla tego spokojnie wszystko poobserwuj i posprawdzaj, żebyś pochopnie nie wziął się za remont sprawnego silnika....

Od zawsze było że poduchy silnika w A4 tylko ori, nowe lub używane .....😋 Chyba że coś ostatni się zmieniło ...😁

Nie wyrównać poziom tylko przepompować paliwo do tej części zbiornika skąd główna pobiera go do zasilania silnika ...😋 Nie wgryzałem się nigdy jaka jest logika sterowania tą pomocniczą pompką , ale na zdrowy rozum to nie musi ona pracować dopóki paliwo się samo przelewa nad wałem napędowym, dopiero jak poziom paliwa spadnie to powinna się włączyć i przeganiać paliwo na słuszną stronę zbiornika...😀 Z opisu kolegi objawy jak ulał pasują do tego jakby ta pompka była uszkodzona i pobierała dużo prądu ( uszkadzanie przekaźnika przy niskim poziomie paliwa ). Tak tylko kminie, patrząc na objawy ...😋

W profilu masz ośkę, a nie jest to przypadkiem quattro ? Jak dobrze pamiętam w quattro są dwie pompki w zbiorniku i druga załącza się właśnie jak w zbiorniku jest mało paliwa ....

Przy dzisiejszych kosztach za roboczogodzinę i cenach części wartość auta po takim swapie wzrośnie minimum x 2 a prędzej x 3 😁... Za stare auto by to miało jakikolwiek sens ekonomiczny 😋

Aktualizacja tematu po prawie dziesięciu latach od jego założenia ....😁 Audi cały czas w moich rękach, na blacie właśnie przekręciło się 200 kkm ( głównie to stoi w ciepłym garażu i raptem kilka tras robi w roku ). Czyli minęło 60 kkm od jego założenia. Wałek , szklanki cały czas te same, co wymianę oleju dolewam 125 ml Militeka-1. Na ucho przy codziennej eksploatacji nie słychać problemów ze szklankami i wałkiem, jak postoi dłużej to trochę klepią do puki się nie napełnią olejem. Od wymiany napędu rozrządu ( przy okazji wymiany uszczelki pod czapką i remontu głowicy ) minie w lato 14 lat i 90 kkm. Chyba pasowało by wreszcie zrobić z tym porządek ...😋😁 Albo sprzedać tak jak stoi i niech nowy właściciel doprowadźi po swojemu audi do ładu... P.S. Odnośnie Milteca-1 od K2, pojawił się ostatnio podrabiany. Co i jak z nim macie na filmiku tutaj:

Pooglądaj "Motoprawdy" i się dobrze zastanów czy warto teraz wywalać DPF-a..😁 Może się okazać że za rok będziesz go musiał zamontować z powrotem, jak nie to przeglądu nie przejdzie ...😋

Od razu wyglądało mi to wywalanie płynu na wydmuchaną uszczelkę pod czapką. Większość testów na zawartość CO2 można sobie w buty wsadzić..😛 Dopóki nie zweryfikujesz faktycznego spalania ze zużytego paliwa i przejechanych kilometrów to ja bym się tym nie martwił. Dopiero gdy z wyliczenia będzie wychodzić jakieś duże zużycie lub auto będzie zamulone to sprawdził bym ustawienie rozrządu. Kiedyś pisałem Ci o dodatku do oleju Militec-1 w opakowaniu od K-2, ostatnio pojawiły się podróbki...😁 Bardzo prosto je wyłapać, ori Militec wylany do wody tonie, podróbki pływają na jej powierzchni..😋 Jakbyś chciał kupować to bierz nowe opakowanie w którego szacie graficznej dominuje kolor czarny i posiada plombę holograficzną... Zdecydowanie odradzam najtańsze oferty na Allegro, właśnie odsyłam dwa opakowania..🤮 Tutaj macie filmidło jak odróżnić ori od podróby: 😁

Miałem przypadek że przyczyną nietrzymania temperatury na nowym termostacie były urwane pazurki które normalnie trzymają termostat w plastikowym króćcu a w moim przypadku krążyły sobie w układzie chłodzenia i blokowały termostat w pozycji częściowo otwartej... Latem po dobrym rozgrzaniu jak termostat się mocniej otwierał to zjawisko na jakiś czas ustępowało, ale zimą jak termostat ten paproch wyłapał to już samo nie przechodziło... 😁

Twarde węże układu chłodzenia wycieki płynu chłodzącego pod zbiorniczkiem wyrównawczym świadczą praktycznie jednoznacznie o przedostawaniu się spalin do układu chłodzenia. Żeby to na sto procent zweryfikować to trzeba na rozgrzanym silniku delikatnie spuścić ciśnienie z ukł. chłodzenia ostrożnie odkręcając korek zbiorniczka wyrównawczego , uzupełnić płyn i korek zkręcic. Pod zbiorniczek wcisnąć suchą, chłonna szmatę i przejechać się z pedałem gazu w podłodze na dystansie kilometra , może dwóch. Jak węże zrobią się po takiej przejażdżce znowu twarde, szmata zrobi się mokra i płynu ubędzie to na 95 % uszczelka pod czapką do roboty...😁 Możesz jeszcze wyłączyć z układu chłodzenia chłodniczkę spalin i tą próbę powtórzyć , jak się nic nie poprawi to wtedy na bank czapka do zrzucenia... 😋 Co do ogrzewania to spaliny zapowietrzające układ chłodzenia mogą powodować brak przepływu przez nagrzewnice co będzie dawało skutek w postaci braku ogrzewania. Ale jeżeli obydwa króćce nagrzewnicy są gorące a ogrzewania brak to z dużym prawdopodobieństwem powodem są uszkodzone klapy sterujące przepływem powietrza w klimatroniku...

Zanim dobierzesz się do pompy oleju to podłącz zwykły, mechaniczny manometr zamiast czujnika i się przejedź ....😁