piotrsob1

Osobiście tematu nie przerabiałem , nie było puki co takiej konieczności A tak z dedukcji to odkręć wydech za DPF-em , długie wiertło fi 14 do betonu i kita Zrobisz ze cztery a jak chcesz jechać szybciej to z sześć otworów i silnik znów się będzie mógł spokojnie wypróżniać

Kuba, jasne to by było jakbyś jutro na starych pompkach wymienił uszczelniacze i nie było by poprawy i dopiero po następnej wymianie na nowe zrobiło by się OK A tak jak założysz nowe na nowych oringach to nie będziesz wiedział czy naprawiło się od wymiany oringów , czy od wymiany pompek

Podejmowanie decyzji o wymianie pompek z powodu korekcji jak na załączonym obrazku uważam za nieporozumienie, mieszczą się one w górnej granicy normy i wcale nie koniecznie świadczą o problemie z pompkami Z Twojego opisu wnioskuję że może być problem z uszczelniaczami pompek i to one mogą odpowiadać za problem z odpalaniem i od ich wymiany bym zaczął ( jeżeli tylko te dwa rodzaje pompek w silniku mają taką samą lub bardzo podobną wydajność ).

No właśnie , przy ostrym hamowaniu przednie ( dociążone ) koła są w stanie przenieść ok. 70 % siły hamowania, a tylne ( odciążone ) tylko ok. 30 % I żeby wszystko działało tak jak powinno w sytuacjach awaryjnych, to taki stosunek skuteczności przednich hampli do tylnych powinien być w aucie zachowany Jak ktoś sobie zrobi tak samo skuteczne hample z przodu i z tyłu, to w sytuacji awaryjnej (przy niedziałającym ABS-ie) niech się nie zdziwi jak go tył wyprzedzi

Większość ludzisk robi chipa dla cyferek, z których potem nie korzysta Postaraj się zrobić trasę tak by Ci spalanie wyszło ponad 10 litrów , to się dowiesz jak trzeba intensywnie korzystać z pedałów przyspieszenia i hamulca ( średnia prędkość z trzystukilometrowej trasy ponad 100km/h jadąc normalnymi drogami jedno jezdniowymi za dnia , autem obciążonym na maxa ) Tylko uważaj bo dzisiaj to nie są przelewki i można do domciu wrócić bez prawa jazdy

Trochę za mało by konkretnie ocenić ich stan, ale przy takich korekcjach nie są popsute

288-ki ori fabryczne z pierwszego montażu, swego czasu, dawno temu, się pogięły , bo nie wytrzymały obciążenia termicznego Auto było świeżo po chipsie, traska z Mazur w pięć osób i średnie spalanie z niej to 10, 8 l/100km No ale takiego hard koru już więcej nie było, zazwyczaj mieściła się w 10 , a zaraz po tamtej jeździe hample zostały zmienione na 312/ 255. Od tamtego czasu spokój z hamulcami, dają radę Piszę to po to by uzmysłowić, że nawet dobrze zamontowane, ori tarcze potrafią się pogiąć i to bez wjeżdżania w kałuże

Daj tylko do dobrego fachury żeby nie musiał się uczyć na Twoim samochodzie Oczywiście kontrola wytarcia gniazd, likwidacja w nich ostrych , wygniecionych krawędzi, nowe uszczelniacze i podkładki termiczne a także przynajmniej nowe śruby mocujące pompki. Montaż zgodnie z dokumentacją i powinno być dobrze

No pany a może wystarczy lekko trącić Vag-iem wolne obroty w górę albo w dół , aby wyjść poza zakres częstotliwości rezonansowej ?

Bo trzeba było ustawić w odpowiednim położeniu wałek rozrządu, żeby pokrywę dało się zdjąć. Wrzucasz piąty albo szósty bieg i przepychasz auto po kawałku i próbujesz pokrywę zdjąć, aż do skutku, tylko nie na siłę

Ja aż taki łatwowierny nie jestem, wolał bym zabrać kogoś ze sprzętem i pojechać po nie osobiście . Albo napisz lub zadzwoń do kolegi z forum w grodzie Kraka : https://a4-klub.pl/profile/73180-pawelkiwi/ Może nie weźmie za sprawdzenie jakichś dużych pieniędzy A w ogóle może by Ci je od razu wymienił

Jeżeli faktycznie masz rzetelną diagnozę to z tym gościem z linka się warto zakolegować, pompki jeszcze w aucie, bierzesz kogoś z VAGiem i jedziesz do niego , na miejscu posprawdzasz i jak korekcje i inne parametry będą dobre to śmiało bym brał

Powyłączaj wszystko co się da, zostaw auto na wolnych obrotach na minimum 10 minut , dopiero po takim czasie będziesz miał w miarę rzetelny wynik ( zakładam że aku nie było dużo rozładowane )

Wystarczą włączone jakieś większe odbiorniki prądu, klima, albo rozładowany aku i będzie wyświetlać dawki dużo zawyżone

Na biegu jałowym dawka zależy głównie od temperatury silnika i od jego obciążenia , w niewielkim tylko stopniu od jego stanu . Sterownik silnika wtryskuje takie dawki paliwa by utrzymać zaprogramowane obroty biegu jałowego , nie mniej ani nie więcej Tak że w waszych przypadkach dawka na pewno nijak się ma do wibracji motorówki

Taa , tylko w razie czego weź ją potem wyegzekwuj ...

Po numerkach pompek zakładam że kolega ma silnik BPW, te pompki są trudne do zabicia i jak siedzą w BPW , to najprędzej może być jakiś problem z ich uszczelnieniem w gniazdach głowicy Co do regeneracji pompek to wolę zakładać nie ruszane używki takie jak te : http://allegro.pl/pompowtrysk-pompowtryski-038-130-073-bj-2-0-tdi-i6801462079.html niż oddawać do regeneracji. Trafić na firmę która się na tym zna , solidnie przebada pompki i jak nie będzie trzeba to nie naciągnie na koszta, to jak trafić szóstkę w Lotto

Ten Twój mechanik na podstawie jakich parametrów odczytanych kompem stwierdził że masz pompki do wymiany ? Co się z autem dzieje że chcesz od razu wszystkie pompki wymieniać, masz za dużo kasy ? Zrobił chociaż logi które mogą coś więcej powiedzieć o problemie ? Jeżeli nie , to szukaj mechanika co się na tym zna . Napisz coś więcej , daj logi grup 013,018 i 023 zrobione na biegu jałowym , na zimnym silniku od momentu odpalania i powtórzone na rozgrzanym silniku. to Ci coś doradzimy

Podstawowa sprawa to obejrzeć pod kątem drgań i wibracji kilka aut z takimi samymi silnikami jak u Was, po to by sobie wyrobić skalę porównawczą Dla jednego te same drgania i wibracje są praktycznie niezauważalne a dla drugiego mogą być na tyle uciążliwe że nie będzie ich akceptował Pozostaje pytanie czy te Wasze drgania nie są w normie, a Wy nie szukacie dziury w całym z powodu przewrażliwienia ? Bo wtedy to najprostszym wyjściem będzie zmiana sprzętu na benzynę

Jak masz BRB czy BKE to wyjściem jest dorobienie kilku narzędzi . Klucz do luzowania napinacza: I pogrzebacz do zakładania nowego paska: W życiu tak książkowych logów nie widziałem, kabelek na pewno był podpięty do samochodu ? A drgania na pewno przenoszą się przez któryś z elementów zawieszenia silnika albo wydech Chyba że jeszcze któryś z elementów osprzętu silnika dotyka gdzieś do nadwozia ....

No to trzeba wsztukować kawałek rury żeby łącznik elastyczny nie był rozciągnięty do oporu , cały pic polega na tym by wydech wisiał swobodnie

Plecionka powinna dawać takie same możliwości poruszania się we wszystkich kierunkach silnika względem odseparowanego przez nią układu wydechowego ( i na odwrót ). Jeżeli tak nie jest , to nie będzie spełniała swojego zadania i nie będzie tłumić wibracji , tylko będą się one przenosić na wydech. Mógł byś jeszcze zrobić od spodu zdjęcie poduszki skrzyni biegów , chciałem zobaczyć jak jest zamontowana

Jak zobaczyłem ostatnio ile trwa i co jest potrzebne do dopisania nowych transponderów do immo w mojej b7 to zwątpiłem Dopisanie dwóch nowych transponderów zajęło fachowcowi wyposażonemu w lapka z odpowiednim kabelkiem i softem około minutki, przy czym o nic nawet nie pytał, a ori kluczyk cały czas miałem w kieszeni Dopiero po robocie poprosił od niechcenia o ori kluczyk by sprawdzić czy się przypadkiem nie odpisał z immo Dla tego wydaje mi się że bardzo skutecznym sposobem będzie odcięcie ori gniazdka OBD od instalacji samochodu i zamontowanie drugiego w ukrytym miejscu, albo zwieranie linii Can ze sobą i to jak najdalej od gniazdka, połączone ze zmianą sposobu otwierania maski silnika. A co do sposobu "na lawetę " to najlepszym sposobem chyba będzie grube drzewo i łańcuch od kotwicy średniej wielkości jednostki żeglugi śródlądowej

Wydaje mi się że szukasz dziury w całym Toć to toporny PD-ek pracuje pod maską i daleko mu do V8 w benzynie