Pretor

Dzięki .

Wtryski możesz sprawdzić tak jak kolega ciahciah pisał. Do dobry sposób tylko nie wystrasz się obłoków ropki jak będziesz popuszczał nakrętki no i komplet logów jak koledzy piszą.[br]Dopisany: 25 Październik 2011, 07:47_________________________________________________Wymieniałeś całe wtryski, czy końcówki? Nowe czy używki? Jeśli nowe to jakiej firmy? Mam nadzieje, że podkładki (te miedziane) wymieniałeś jak wyciągałeś wtryski.

Jak chodzi sztanga? Pracuje w całym zakresie? Dźwigienka która obraca pierścień w zmiennej geometrii dobija do zderzaka? Jeśli sztanga chodzi dobrze a dźwigienka nie dobija do zderzaka to założyli Ci odwrotnie pierścień sterujący w zmiennej geometrii bo w Twojej turbinie jest asymetryczny.

Czyli gdzie jest napięcie po przekręcenie w pozycji zapłonu. Ja podłączałem pod dolną osłoną pod kierą pod przekaźnikami ale dokładnie Ci nie powiem bo już nie pamiętam. Sprawdź miernikiem gdzie pojawia się napięcie po przekręceniu kluczyka.

Zakładam, że odgłos pochodzi z głowicy i posprawdzałeś wszystkie elementy które mogą być nie dokręcone .

A co jest z Twoją że chcesz wymienić?

Możesz sprawdzić korekcje 013 ale wcale nie musi być dużych odchyłek jeśli któraś końcówka wtrysku się lekko zawiesiła. Możesz spróbować zalać na pół baku 0.25L mixolu S lub 0,5L na bak to powinno pomóc jeśli to końcówka. Wiem, że pewnie znowu ktoś będzie przeciwny dolewaniu mixolu, ale jest tyle zwolenników co przeciwników, jednak jeszcze nikomu to nie zaszkodziło.

Koledze chodzi o popychacze hydrauliczne. Nie był bym taki pewien czy to ich wina. Równie dobrze może to być któryś wtryskiwacz.

Taką moc spokojnie uzyskasz na standardowej dla Twojego silnika turbinie. Ja bym nie regenerował lub nie kupił regenerowanej turbiny, trochę już turbin przeszło przez moje ręce i te regenerowane miały większe luzy niż ory po przelocie ponad 200kkm.

Dzięki Robert.

Witam kolegów. Mam takie pytanie i prośbę, czy mógłby ktoś z Was zobaczyć wstępnie tą B6 http://otomoto.pl/audi-a4-tdi-tdi-131km-pdc-navi-chrom-C21137017.html . Chcę kupić B6, tylko nie chciałbym jechać tyle km żeby się wk....wić jak jest z nią coś nie tak.

Fakt, nie popatrzyłem gdzie to dokładnie jest. Dzięki.

Ja wymieniałem u siebie płyn we wspomaganiu dwa miesiące temu na Febi, który kupiłem ponad rok temu (jakoś nie było czasu ) i jest ok, ale tak z ciekawości ile kosztuje 1L oryginalnego?

Witam kolegów z Wrocławia. Mam takie pytanie i prośbę, czy mógłby ktoś z Was zobaczyć wstępnie tą B6 http://otomoto.pl/audi-a4-tdi-tdi-131km-pdc-navi-chrom-C21137017.html . Chcę kupić B6, tylko nie chciałbym jechać tyle km żeby się wk....wić jak jest z nią coś nie tak.

:facepalm: ten znowu opowiada herezje.

Skoro według Ciebie napięcie ładowania 14-14,5V jest nie prawidłowe i świadczy o uszkodzonym regulatorze napięcia to nie mam więcej nic do dodania . Próg gazowania wynosi 14,5-14,6V. Jeśli jednak auto stoi na mrozie to bezpośrednio po odpaleniu napięcie ładowania może wynosić przez chwilę nawet 14,7V po czym spadnie do optymalnego napięcia czyli 14,4V. Druga sprawa, zdecydowana większość akumulatorów jest bez korków i nie ma możliwości nawet sprawdzić gęstości elektrolitu. Jeśli dobierasz aku na podstawie wyciętego szablonu ze styropianu i przymierzasz jaki największy się zmieści to rozwaliłeś mnie na łopatki :polew: .Brak słów. Poślij kolegę po aku 120Ah i niech powie że ten aku będzie w A4 1.6 i też sprzedawca nie da mu gwarancji. Poza tym w sklepach naciągają na jak największe pojemności bo to większy zysk. Najlepszym ich tłumaczeniem jest to, że auto np. posiada bogate wyposażenie, tylko zapominają, że korzysta się z niego w trakcie jazdy gdzie prąd generowany jest z alternatora. Piszesz o ładowaniu 45Ah i 90Ah różnymi prądami (tak jak powinno być 1/10 pojemności) tyko nie zapominaj, że alternator ma swoje max i jego wydajność jest dobrana do rodzaju silnika i pojemności akumulatora. Kolega który założył wątek ma już taki akumulator więc warto spróbować, może da radę, to nic nie kosztuje.

W alternatorze masz takie żeberka, widać tam blaszki które wentylują (chłodzą) alternator, wkładasz tam śrubokręt i popychasz te blaszki w jedną stronę i drugą. Powinny dać się obracać (wirnik) tylko w jedną stronę. Jest to metoda bez ściągania paska alternatora, lub jak wolisz możesz ściągnąć pasek i włożyć tam śrubokręt blokując wirnik i kręcić sprzęgiełkiem w jedną i drugą stronę. Powinno obracać się tylko w jednym kierunku.

Odpinasz klemę minusową, ustawiasz miernik na A, przykładasz jedną końcówkę miernika do klemy a drugą do minusa akumulatora z którego zdjąłeś klemę (bez różnicy którą końcówkę miernika, najwyżej będziesz miał wartość -) i będziesz widział ilę prądu pobiera instalacja. Oczywiście musisz mieć wyłączony silnik i odłączone wszelkie odbiorniki prądu, żadne lampki nie mogą się palić, drzwi mają być zamknięte. Upływność nie powinna być większa niż 0.05A. Jeśli chodzi o napięcie ładowania to masz podłączony aku, odpalasz auto i przykładasz końcówki miernika ustawionego na V prąd stały do klem. Wartość napięcia powinna być od 14,2-14.6V. O czyszczeniu chyba nie muszę pisać .

Podłącz miernik i sprawdź napięcie ładowania jakie jest i czy jest stałe. Sprawdził bym też sprzęgiełko alternatora.

Sprawdź stan szczotek alternatora na początek.

Kolega mnie uprzedził . Dokładnie, zaczekaj aż przyjdą mrozy, może okazać się że wystarczy taki aku, tym bardziej jak jest w dobrym stanie. Przeczyść klemy i zabezpiecz np. wazeliną techniczną, sprawdź napięcie ładowania i upływność prądu żeby mieć pewność, że instalacja elektryczna jest ok.

Ja od ponad 1,5 roku dolewam mixol do ropy w proporcji 0,5L na bak. Zawsze tankuje dobre paliwo, ale jak piszą koledzy poprawia to smarowanie układu zasilania paliwem. Silnik pracuje bardziej miękko.

Tomek to na pewno nie ja . Widzę, że ktoś ma bardzo podobne autko do mojego. Muszę się temu przyjrzeć kto się podszywa pode mnie .