amokk

Posiadam ksenony i zderzak od S4 z 1998 roku. Jaki zbiornik ma być do mojego modelu, aby obyło się bez rezania?? - 8D0955453AL - 4,5L - 8D0955453AN - 4,5L - 8D0955453AG - 6,5L - 8D0955453AE - 3,5L - 8D0955453AP - 3,3L

Zdejmij zderzak to zobaczysz którędy. Linia otworów chyba ta sama.

Auto stoi jak na 1BE (-20mm). Zdaje się, że ciut twardziej, ale dla mnie ok.

Ok, tylko że na drugim foto wyraźnie widać czarną wstawkę u dołu. Poliftowy nie ma tej czarnej wstawki tylko jest cały jednolity... Więc co jest grane??

Szukam zderzaka S4 przedliftowego. Czy to te?? http://allegro.pl/audi-a4-s4-zderzak-przod-i1180150770.html http://allegro.pl/zderzak-przod-audi-a4-s4-szeroki-i1197308846.html A to kratka do nich?? http://allegro.pl/kratka-siatka-w-zderzak-prawa-audi-a4-s4-b5-94-99r-i1247475989.html#gallery A te są poliftowe?? http://allegro.pl/audi-s4-b5-zderzak-przod-oryginal-kompletny-i1207793040.html http://allegro.pl/audi-s4-8d-952001-zderzak-przod-a4-orginal-i1203762372.html A to kratka do niego?? http://allegro.pl/audi-a4-s4-kratka-w-zderzak-lewa-i1209910727.html#gallery Szukam też tylnego S4 do Avanta i wg ETKI roczniki 98-00 mają te same numery. Czy więc nie ma różnicy w wyglądzie miedzy przedliftowym i poliftowym modelem??[br]Dopisany: 04 Październik 2010, 19:11_________________________________________________Przeglądając S4 zauważyłem dwa rodzaje tylnych zderzaków tzn. z wysunięta dolna częścią i ze schowana. W jakich modelach one występowały??

Jestem świeżo po wymianie amortyzatorów MTS-Technik i chciałem się podzielić kilkoma uwagami: 1. Amortyzatory są sportowe czyli o skróconym skoku pracy -25mm 2. Montowałem je do fabrycznego zawieszenia 1BE -20mm i ciężko znaleźć osłony i odboje także skrócone, więc zastosowałem standardowe (Kayaba 915708 + 915416), ponieważ komplet oryginalnych skróconych to koszt ok. 400 zł 3. Przednie montujemy bez przeszkód zostawiając firmową metalową osłonę główki amortyzatorów, ale trzeba się namęczyć ze ściśnięciem sprężyn 4. Tylne nie wymagają dużego ściśnięcia sprężyn jak przednie 4. Na oryginalny odbój tylny przychodzi pierścień oporowy osłony, który trzyma osłonę, a przy tym komplecie, który ja zastosowałem, pierścień ten jest niepotrzebny, ponieważ odbój tak jest wykonany, że posiada już mocowanie na przytrzymanie osłony 5. Tylne amortyzatory są krótsze i montujemy je zaczynając najpierw od przykręcenia śruby na dole, a dopiero potem śrub na górze, inaczej nie włożymy dolnych śrub (z jednej strony blokuje układ wydechowy, a z drugiej zbiornik paliwa 6. Przez taki montaż tylnych amortyzatorów górną pokrywkę która przytrzymuje amortyzatory musimy założyć pod skosem, aby weszła w górne wycięcie i tak już zostawiamy (nie skręcamy już amortyzatora o 45 stopni, tak jak przy normalnym montażu), chyba, że ktoś chce mieć tę pokrywkę prawidłowo ułożoną to musi jeden plastikowy ząbek wyłamać 7. Nie ma żadnej innej możliwości montażu tylnych amortyzatorów (w sposób podany powyżej), chyba, że ktoś woli demontować układ wydechowy i zbiornik paliwa 8. W tylnych amortyzatorach należy wymienić osłony główki na oryginalne (ze starych amortyzatorów), aby osłona mogła się opierać na nich 9. Średnica oryginalnych amortyzatorów ma 38,5mm, a nowych 40mm, więc sfrezowałem ścianki osłon główek, aby było możliwe ich założenie 10. Tylne amortyzatory mają 5-stopniową regulację twardości poprzez wyjmowalny pierścień Prawa przednia strona: Tylna strona:

Jestem na końcowym etapie wymiany przedniego zawieszenia. Jutro montaż kół, opuszczanie samochodu i dociąganie wszystkich nakrętek. Nakrętki wszystkich sworzni zostały już dokręcone z właściwym momentem. Zestaw wahaczy: Master Sport Automobiltechnik Amortyzatory: MTS-Technik Przy okazji wymieniłem osłony półosi, bo były sparciałe, a jedna dodatkowo uszkodzona. Na ostatnim zdjęciu widać, że łączniki stabilizatora są rożne dla prawej i lewej strony (przynajmniej z Master Sport), bo dolna cześć ma dłuższa tulejkę, która jest przykręcana do stabilizatora. Poniższe zdjęcia przedstawiają prawą stronę (pasażera): Stary komplet oryginalnego zawieszenia z amortyzatorami: Mam tylko jedno pytanie, bo zostały mi śruby z zestawu wahaczy i nie wiem do czego są. Wydaje się, że do belki zespołu napędowego, ale po co nakrętki na tych śrubach [br]Dopisany: 18 Wrzesień 2010, 00:24_________________________________________________Dodam, że montaż zawieszenia skończony i tak jak opisane to na forum, dociągałem śruby na opuszczonych kołach. Trochę się trzeba pomęczyć przy dwóch górnych wahaczach, ale mając dwa płaskie długie klucze 16 nie ma z tym problemu. Należy tylko przy dokręcaniu skręcić koła do oporu w lewo i prawo, żeby mieć lepszy dostęp do śrub. Testowanie rozpoczęte

Ja mam oryginalne xenony z S4 dzielone. Ale silniczki z lamp Boscha nie podeszły, bo mają za długi "knot" regulujący. Wiem, że mam szukać silniczków Punto II, Fabii lub Golfa IV lub oryginalnych Audi 99-00... Znalazłem takie, ale proszę o podanie numerów wg Etki do wtyczek i pinów do tych silniczków, bo stare są za duże, a nigdzie nie znalazłem...

8D0 807 521 G[br]Dopisany: 23 Lipiec 2010, 07:21_________________________________________________O oto efekt końcowy z którego jestem bardzo zadowolony zarówno pod względem praktycznym jak i wizualnym

Po co silikon jak uszczelka jest gumowa. Posmaruj z obu stron olejem, który będziesz potem wlewał i zakładaj.

Pewnie zrobili formę z oryginalnej uszczelki i zapomnieli usunąć numery. Teraz zdrapują z każdej uszczelki żeby nie mieć sprawy sądowej za "oryginalne" podróby.

Czujniki będą skierowane w dół i mogą przez to ciągle pokazywać przeszkodę. Można kombinować ze skośnymi pierścieniami... Poniżej obiecane zdjęcia z doróbki dystansów pod oryginalną dokładkę: Poniżej na gotowo zamontowane czujniki w dokładce:

Nie mam żadnej instalacji pod oryginalny subwoofer. Po przeczytaniu kilkunastu wątków zdobyłem potrzebne informacje, jednak potrzebuję potwierdzenia i odpowiedzi na jedno pytanie. kostka subwoofera / kostka żółta mini-iso pin 5 / pin 6 (sterowanie wzmacniacza (+12V) ) pin 6 / pin 1 (wejście liniowe lewe tył ) pin 7 / pin 2 (wejście liniowe prawe tył) pin 8 / pin 3 (masa wejść liniowych) pin 1 - +12V stałe pin 4 - masa W kostce subwoofera zostają 4 wolne piny, które pozostają wolne, bo w tylnych drzwiach nie mam fabrycznie głośników: pin 2 - prawy tylny głośnik (+) pin 3 - prawy tylny głośnik (-) pin 9 - lewy tylny głośnik (+) pin 10 - lewy tylny głośnik (-) W kostce żółtej mini-iso zostają 2 wolne piny: pin 4 - wyjście liniowe LF pin 5 - wyjście liniowe RF Do czego w takim razie maja być one podłączone?

Czyli rozumiem, że ma być tak: kostka subwoofera / kostka żółta mini-iso pin 5 / pin 6 (sterowanie wzmacniacza (+12V) ) pin 6 / pin 1 (wejście liniowe lewe tył ) pin 7 / pin 2 (wejście liniowe prawe tył) pin 8 / pin 3 (masa wejść liniowych) pin 1 - +12V stałe pin 4 - masa W kostce subwoofera zostają 4 wolne piny, które pozostają wolne, bo w tylnych drzwiach nie mam fabrycznie głośników: pin 2 - prawy tylny głośnik (+) pin 3 - prawy tylny głośnik (-) pin 9 - lewy tylny głośnik (+) pin 10 - lewy tylny głośnik (-) W kostce żółtej mini-iso zostają 2 wolne piny: pin 4 - wyjście liniowe LF pin 5 - wyjście liniowe RF Do czego w takim razie maja być one podłączone?[br]Dopisany: 22 Czerwiec 2010, 04:45_________________________________________________Ktoś potwierdzi??[br]Dopisany: 23 Czerwiec 2010, 00:24_________________________________________________Czy nikt nie nie pomoże?[br]Dopisany: 24 Czerwiec 2010, 00:18_________________________________________________Każdy sobie rzepkę skrobie

A pozostałe 4 przewody do czego pociagnąć??

To w takim razie bardzo proszę o rozpiskę do jakiego pinu w Concert II podpiąć każdy przewód.

Czujniki będą skierowane w dół i mogą przez to ciągle pokazywać przeszkodę. Można kombinować ze skośnymi pierścieniami... Poniżej obiecane zdjęcia z doróbki dystansów pod oryginalną dokładkę:

Zasięgnąłem informacji u sprzedawcy, który wysłał mi adapter Can-Bus i podobno o jego podpięciu zniknie ten problem Obecnie mam kodowanie 00502 i czasem jest dźwięk, czasem nie, więc na razie pozostaje kilkukrotne wyłączenie i włączenie radia.[br]Dopisany: 25 Luty 2010, 01:38_________________________________________________Dokupiłem oryginalny subwoofer i mam problem, bo rozpiskę znalazłem, ale za bardzo nie rozumiem tego. Proszę o rozpiskę jak podłączyć subwoofer do Concert II. Z góry dzięki.

No i kupiłem w ASO za 320 zł i pasuje idealnie do zderzaka po I lifcie. Niedługo montaż do tego parktronica Phantom BS425 (wyświetlacz montowany z tyłu przy lampce podsufitki).[br]Dopisany: 11 Czerwiec 2010, 19:59_________________________________________________Phantom BS425 doszedł... I od razu dylemat, bo w oryginalnej dokładce otwory mają średnicę 23 mm, a czujniki 20.5 mm (kołnierz czujników na 23 mm). Pozostało wiec dorobić dystanse 23/20.5mm, bo ciężko takie dokupić. Tulejki w dokładce na oryginalne czujniki maja ok. 40 mm długości, dystanse natomiast zrobiłem o długości 38 mm na ploterze. Oczywiście przez dystanse przechodzi otwór fi 12 mm na przewód i wtyczkę od czujnika. Dystanse zrobiłem z tarnamidu, twardego i elastycznego tworzywa. Jutro umieszczę zdjęcia jak to wygląda...

Odgrzewając kotleta informuję, że jednak wymienię tę uszczelkę bo chętnych do kupna nie było, a silnik troszkę się poci w okolicach miski olejowej A jednak uszczelkę zostawię w "spokoju", bo po zmianie oleju z półsyntetyka 10W40 (Motul 6100 Synergie+) na pełny syntetyk 5W40 (Motul 8100 X-cess) silnik przestał się "pocić". Czyżby to przez to, że pełny syntetyk jest rzadszy i mniejsze ciśnienie panuje w misce olejowej?

Tak, masz rację... Dlatego grill i 2 siatki al'a RS są na Allegro. Zapraszam do licytacji

Niedaleko mnie jest mnóstwo "szrotów" i tam znalazłem aż 4 dokładki PDC. Jedna sztuka z wyciętym otworem na hak za 80 zł, druga cała za 150 zł, a pozostałe razem ze zderzakiem za 200 zł. Ale niestety wszystkie dokładki PDC są do zderzaków po II lifcie. Przymierzałem je do swojego zderzaka po I lifcie i zatrzaski są zupełnie w innym miejscu, więc potrzebne rezanie. Znalezienie dokładki PDC do zderzaka po I lifcie to jest dopiero wyzwanie Ja chyba się zdecyduję na zakup w ASO (koszt 320 zł)...

Ludzie to że pokazuje takie duże spalanie to nie błąd. Jeżeli patrzysz na chwilowe spalanie to jak będziesz wjeżdżał powoli do garażu to norma że pokaże ci 41L i więcej. Jeżeli przełączył byś na spalanie na 100 Km takie przekreślone 0 to przy wjeździe do garażu nie pokaże ci 41l po prostu trochę wzrośnie. Po przekręceniu kluczyka i ponownym włączeniu za wartość początkową komputer bierze wartość spalania na 100Km tzw całkowitego. Ech... :> no jest dokładnie tak jak opisujesz czyli wszystko OK robimy z igły widły dzięki za wyjaśnienie Ja tez mam dokładanego FIS-a, a nie pokazuje mi takiego dużego spalania...

A jak się upiera to niech Ci przedstawi odpowiedni dokument inaczej nie zapłacisz mandatu, bo jego twierdzenie musi się na czymś opierać.

Tempomat u mnie założony i działa jak fabryczny (sprawdzone VAG-iem i podczas jazdy) Korzystałem z tego poradnika, więc postępowałem według tego schematu podłączenia: 1 pin z tempomatu do pinu 8 w kostce żółtej (przewód czerwono-biały) 2 pin z tempomatu do pinu 1 w kostce żółtej (przewód niebieski) 3 pin z tempomatu do pinu 8 w kostce czarnej (przewód czerwono-żółty) 4 pin z tempomatu do pinu 9 w kostce żółtej (przewód czarno-żółty) 5 pin z tempomatu do pinu 1 w kostce brązowej (przewód czerwono siwy) 6 mostek z 4 I mam tutaj kilka uwag dla zakładających tempomat do AFN 1998r: - wszystkie powyższe piny w kostkach żółtej, czarnej i brązowej, poza pinem 8 w kostce żółtej, zakończone są przy ECU i nie idą dalej od nich przewody w głąb samochodu - pin 8 w kostce żółtej (przewód czerwono-biały) to zasilanie dla tempomatu i idzie ono do pinu 1 w manetce tempomatu (wbrew opiniom, że zasilanie idzie do 5 pinu w manetce tempomatu) - zmierzyłem wszystkie przewody miernikiem i tylko na pinie 8 w kostce żółtej (przewód czerwono-biały) występuje napięcie dopiero po włączeniu zapłonu - przewód zasilający z manetki tempomatu czyli z pinu 1 należy najpierw poprowadzić do skrzynki bezpieczników pod bezpiecznik nr 11 (5A), uprzednio montując wsuwki (dostępne w ASO), a dopiero potem do pinu 8 w kostce żółtej (przewód czerwono-biały) Przed montażem zastanawiałem się czy zasilanie tempomatu podłączyć przez bezpiecznik nr 11 (5A) i do listwy zasilającej ("plus" przy włączonym zapłonie) czy również przez bezpiecznik nr 11 (5A) i do pinu 8 w kostce żółtej (przewód czerwono-biały). Napięcie na listwie zasilającej pojawia się od razu po przekręceniu kluczyka, natomiast na pinie 8 w kostce żółtej (przewód czerwono-biały) po włączeniu zapłonu napięcie pojawia się z lekkim opóźnieniem i po wyłączeniu zapłonu również znika z lekkim opóźnieniem. To chyba bez znaczenia, ale bardziej pasowała mi druga opcja z "opóźnieniem" Jeśli chodzi o instalację to wszystkie piny poza pinem 8 w kostce żółtej wyciągnąłem z kostek, obciąłem i do nich lutowałem przewody z manetki tempomatu. Tylko przewód czerwono-biały (pin 8 w kostce żółtej) naciąłem i dolutowałem do niego przewód idący od bezpiecznika nr 11 (5A) ze skrzynki bezpieczników. Całość oczywiście izolowana rurkami termokurczliwymi, a wiązka owinięta taśmą parcianą TESA Poniżej widoczna oryginalna kostka (16 zł) i przewody z pinami (21 zł - 3 szt.):