koper84444

Być może nastawnik w pompie do czyszczenia. Zrób również logi statyczne i dynamiczne - będzie można wyeliminować wiele przyczyn.

Weź w rękę multimetr i zmierz obwód na podłączonym i odłączonym czujniku. Być może masz gdzieś zwarcie przez przetarte przewody. Proponuję również przyjrzeć się wtyczce czy żaden pin nie jest obłamany lub obluzowany. Rozumiem, że na VAGu nie masz żadnych błędów?

Panowie, nie ma co się spierać. Wszystko zależy od konkretnego egzemplarza i od użytkowania samochodu (wcześniejszego i obecnego). Zużycie oleju rośnie w miarę zużycia silnika. Delikatne dolewki pomiędzy wymianami nie są czymś strasznym i nie świadczą o zajeżdzonym silniku. Pamiętajmy też, że Audi dopuszcza spalanie oleju na poziomie 1L na 1000 km, więc z naszymi motorowniami wszystko w normie

Sam mam 240 tyś km na blacie, więc takich głupot bym nie pisał. Widać, że czytamy posty uważnie

230 tyś km to zdrowy silnik, ale 230 000 tyś km = 230 mln km to już raczej nie :>

Najprościej będzie sprawdzić VAGiem wskazania czujnika - przynajmniej wyeliminujesz jedną przyczynę. Szczegóły są podane w tym wątku: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=18478.0 Wprawdzie odnosi się do niedogrzewania silnika, ale procedura jest podobna.

Na początek sprawdź kąt początku wtrysku - grupa BS, kanał 00. Chociaż przy przebiegu 230 mln km ten silnik to złom :>

Znajomy nalał kiedyś ponad 50% PB do Forda Mondeo TDCI. Był trochę słabszy, ale poza tym nic się nie działo. Przejeździł jeszcze 200 tyś km zanim sprzedał auto i nic w tym czasie się nie działo.

Być może masz zasyfioną nagrzewnicę. Poszukaj tego tematu w wyszukiwarce.

Co do pierwszego pytania: przyczyn może być wiele: zacinające się kierownice turbo, siadająca przepływka, brudny nastawnik pompy wtryskowej i można jeszcze długo wymieniać. Podłącz VAGa, sprawdź błędy i zrób logi dynamiczne. Co do drugiego pytania: dopóki silnik się nie nagrzeje (90 C) nie można go pałować, lepiej nie przekraczać 2 tyś obrotów. Jak już się nagrzeje, to należy jeździć dynamicznie i trzeba mu czasami depnąć aby kierownice spalin pracowały w pełnym zakresie. Po jeździe (szczególnie ostrej) nie można od razu gasić silnika celem wystudzenia turbiny. Tak w ogóle to

Witam, Mam pytanie: co może powodować włączanie silnego nadmuchu ogrzewania przy klimatyzacji automatycznej w momencie, gdy silnik jest prawie zimny? W momencie, gdy uruchamiam silnik po nocy, ogrzewania włącza się dopiero po osiągnięciu przez silnik temperatury zdolnej do nagrzania wnętrza, zaś gdy samochód postoi kilka godzin i silnik się mocno ochłodzi, to po jego starcie ogrzewanie CZASAMI działa na mocnym nawiewie (tak jakby silnik był gorący). Zjawisko to występuje sporadycznie, jednak jest trochę denerwujące, gdyż nie pozwala dogrzać się dla silnika. Po wyłączeniu silnika i jego powtórnym uruchomieniu wszystko wraca do normy (czyli minimalny nawiew do momentu częściowego rozgrzania jednostki napędowej). Na VAGu w blokach pomiarowych silnika temperatury wyglądają realnie. Gdzie mogę szukać przyczyn/błędów?

W B5 (Diesel) jest układ dogrzewania płynu chłodzącego opartu na trzech świecach żarowych. Jak w wyższych modelach, to niech się inni wypowiedzą.

Jeśli nie masz VAGa by sprawdzić ciśnienie doładowania, to przejrzyj wszystkie węże na dolocie. Wygląda to tak, jakby któryś miał nieszczelność (obluzowane mocowanie, dziura), która puszcza ciśnienie turbosprężarki w atmosferę, skąd biorą się zamulenia auta.

Podepnij auto pod VAGa to wyeliminujemy większość przyczyn związanych z silnikiem.

Panowie, jeśli trafi się dobre paliwo to można jeździć tak samo jak na polskiej z Orlenu (Shella, BP, itp.). Jednak nikt nie zagwarantuje, że kupowane właśnie paliwo jest dobrej klasy (chyba, że bierzemy u zaufanej osoby). Tak więc ryzyk fizyk, jak na polskich stacjach benzynowych

Tym metalowym elemencie, to znaczy którym? Daj jakieś zdjęcia, bo metalu pod turbiną jest trochę.

Jeśli mówisz o sadzy pod kolektorem i braku dynamiki auta to proponuję zająć się najpierw tą nieszczelnością - uciekające spaliny nie będą napędzały dostatecznie wirnika turbiny. Jeśli chodzi o drgania, to proponuję: - podłączyć VAGa i sprawdzić co powie silnik (błędy/logi), - wymienić łącznik elastyczny wydechu/plecionkę, - sprawdzić stan poduszek silnika, - sprawdzić/przeczyścić nastawnik pompy wtryskowej (było dużo na forum), - wymienić koło dwumasowe (ostateczność).

Oznaczenie masz również podane na obudowie paska rozrządu oraz na bloku silnika w okolicach łączenia ze skrzynią biegów po prawej stronie stojąc przodem do auta. Proponuję tam najpierw sprawdzić.

Jeśli poduszka jest mocno dobita to zobaczysz popękaną gumę. Ale czasami, nawet mimo dobrego wyglądu poduszka jest dobita. Proponuję kupić nowe.

Po nagrzaniu węże stają się bardziej elastyczne i być może wtedy do układu dostaje się więcej powietrza. Sprawdź wtyczki elektryczne i zrób logi - powinno się więcej wyjaśnić.

Być może poprzez ruszanie filtrem paliwa spowodowałeś uszkodzenie (lub początek uszkodzenia) któregoś wężyka odprowadzającego/doprowadzającego paliwo i układ się zapowietrza. Sprawdź również, czy żadna wtyczka nie została luźno podłączona lub czy nie wyrwałeś z której jakiegoś pinu. Najlepiej zrób komplet logów statycznych i dynamicznych (szczegóły w dziale VAG/Diagnostyka). Do lapka możesz kupić jakiś prosty zasilacz podłączany do gniazda zapalniczki. Istnieje również opcja bezpośredniego podłączenia lapka do gniazda zapalniczki (jednak w tym wypadku radzę bardzo uważać i upewnić się odnośnie napięcia wyjściowego oryginalnej ładowarki).

Przepływka może też zaniżać wyniki przy otwartym (zablokowanym) zaworze EGR.

Jeśli chcesz zmieniać wszystko, to proponuję zacząć od sprzęgiełka. Uszkodzone będzie powodowało szarpanie paska i dziwne dźwięki.

yaro, ale sie rozpisałeś :>

Warto jeszcze sprawdzić temperaturę zamarzania płynu chłodzącego, żeby nie było niespodzianki po mroźnej nocy.