fahur

Dokładnie tak. Zresztą autor z PaladinMicro umieścił odpowiednią informację: Specifically, many newer ECUs (PCMs or whatever) no longer monitor the rear O2 sensors for only reduced voltage and phase difference (see the oscilloscope traces below), but also for switching frequency ratios between the two (front and rear) sensors. The simple passive RC network used in MIL eliminators cannot simulate the required switching frequency ratios and may not work properly with newer cars. In this event you will need to use a custom ECU program ("tune") to switch off the rear sensor(s) (catalyst monitoring function) to block the MIL. Czyli sterownik koreluje jeszcze przesunięcie fazowe pomiędzy obydwiema sondami. Sugeruje też ingerencję w oprogramownie...

Przerzuciłem tonę wpisów na forach nt. rozwiązania problemu z drugą sondą oraz wiadra informacji o działaniu szerokopasmowych czujnikach tlenu. Wniosków jest sporo, ale... @benyA4 - jak już masz doświadczenie w lutowaniu pod maską i ewentualnie chwilę czasu, to spróbuj wywalić kondensator a zamiast opornika wlutuj zwykłą diodę prostowniczą, katodą w stronę komputera (np. 1N4005). Ogólnie problem polega na tym, że sonda zwraca sygnał szybko zmienny. Dodatkowo, wartości jakie podaje wahają się pomiędzy 0.1 a 0.95V - im wyższe, tym bardziej popsuty katalizator, jednak napięcie się zmienia. Sprawny katalizator daje ok. 0,45V. Zastosowany układ RC (filtr dolnoprzepustowy) wygładza napięcie i trzyma je w dobrym przedziale (jak to zbadał empirycznie benyA4), natomiast zmiany są za wolne i komputer ich nie zauważa (próbkowanie zgodne ze spodziewanym cyklem). Idąc tym tropem, nasze sondy za katalizatorem "sprzedają" ok. 0,95V do sterownika, włożenie zwykłej spowoduje obniżenie tego napięcia o ok. 0,5V (spadek napięcia na diodzie, to właśnie tyle), czyli do upragnionych 0,45V. Alternatywą jest zbudowanie układu, który w cyklach będzie dawał napięcie od 0,1 do 0,45V do sterownika, a w miejsce grzałki sondy wstawienie odpowiedniego opornika (albo zostawienie podłączenie do sondy). Taki układ należy podłączyć pod 12V. Kolejną opcją jest już omawiana tuleja, jednak tutaj u jednego działa, a u drugiego nie. Pozostaje też usunięcie tej sondy w sterowniku programowo, ale rozmawiałem już ze wszystkimi tunerami w mojej okolicy i żaden nawet w spisie nie ma ALTka. Jeden się ze mną nawet kłócił, że mam 8 zaworów w sumie (2 na cylinder), a nie 20, bo on o takim nie słyszał (a urodził się w jednym z cylindrów silnika grupy VAG ). Ci tutaj: Usuwanie filtrów DPF FAP Rzeszów Podkarpacie Sanok Krosno Jasło Brzozów Lesko Ustrzyki Przemyśl piszą, że za 700PLN usuwają, ale dla mnie to za daleko. @benyA4 - jak by Ci się udało przetestować - daj znać. Ja obecnie nie mam warunków do robienia takich testów

Najpierw zadam pytanie kontrolne (żeby nie było): rozumiem, że skasowałeś błędy i ten jeden powraca? Opornik jest niezbędny: dzięki niemu kondensator się ładuje. Można ewentualnie pomyśleć nad zmianą elementów tak, żeby to napięcie miało większą amplitudę...

Nie umiejących czytać ze zrozumieniem nie uratujemy na tym forum...

Racja - zwiększy się grupa docelowa

Wysyłkowo Myślę, że ciężko pomylić, bo jest to jedyne złącze 4-ro pinowe w tym miejscu Osobiście uważam, że układ RC łatwiej założyć, niż tulejkę i prawdopodobnie jest bardziej skuteczne... W sumie, to można by się zająć "produkcją" takich gotowców: ALT MIL Eliminator P'n'P version.

To jeżeli spacerowy, to Nikkor 18-200 - lepszego nie znajdziesz A 18-55 będziesz mógł sprzedać...

Dzisiaj udało mi się pogrzebać w sieci i poczytać, jak to rozwiązanie ogólnie się sprawuje. Okazuje się, że metoda na opornik i kondensator się sprawdza w wielu markach i modelach. Dla wszystkich, którzy są niepewni: ten układ zwyczajnie wygładza przebieg napięcia z sondy, tak jak jest to narysowane na jednym z wykresów z podanego wyżej linku (jak już zauważył kolega opfikon, jest to filtr dolnoprzepustowy). Dzisiaj zdobyłem opornik (0,5PLN) i "tantal" (1PLN) oraz trochę pogrzebałem w dokumentacji VAG. Modyfikację można zrobić na dwa sposoby: inwazyjny-tańszy oraz bezinwazyjny-droższy. Przed opisaniem sposobów implementacji, trochę informacji. Schemat elektryczny dla sond lambda: Dwa przewody, które są przedmiotem zainteresowania, to szary (masa) oraz czarno-biały (sygnał) w kostce czteropinowej znajdującej się w komorze silnika. Dokładnie, to nr 9 na poniższym obrazku: Układ dla przypomnienia i archiwizacji: Wersja inwazyjna jest oczywista Polega na wypięciu kostki, przecięcia dwóch przewodów i odpowiednie wlutowanie elementów. Wersja bezinwazyjna: - potrzebne części (poza opornikiem i kondensatorem): * Gniazdo: 8K0 973 724 (7PLN) [lub starsza wersja 1J0 973 724 (30PLN)] * Piny (4): 000 979 026 E (0,5mm2) (24PLN) [lub 000 979 021 (17PLN)] * Wtyk: 1J0 973 824 (10PLN) * Piny (4): 000 979 022 E (0,5mm2) (17PLN) - kostki powinny mieć obsadzone pin 3 (masa) [kondensator -] oraz 4 (sygnał) [opornik oraz kondensator +], a także pin 1 i 2 bezpośrednio - po zabezpieczeniu - wpiąć pomiędzy kostki w komorze silnika. - TEST! Ja się pewnie zdecyduję na wersję drugą.

Moje OOOO zostało kupione u Szewczyka w Wawie. Pierwsze przeglądy (co ok. 15.000km) były robione M1 5W50 i myślę, że nie było to przypadkiem. Później, w międzyczasie, nagle został zmieniony na 5W30 Castrola, pewnie ze względu na wszem i wobec panujący (wtedy raczkujący) ekoterroryzm... Ja wracam do korzeni i będę Audiolę karmił, jak za młodu

Ja zalałem znowu 5W50. Przekonuje mnie przede wszystkim wytrzymałość cieplna i negatywne opinie nt. Castrola

Myślę, że ta różnica wynika z błędu statystycznego - założyłbym raczej, że jest podobnie...

...i minął rok od kiedy zalałem M1 5W50. Przejechałem 13.000km i zalałem równe 4l oleju. Wychodzi ok 300ml/1000km, więc nie ma tragedii. Znalazłem swój post sprzed roku - tam pisałem, że Castrola 5W30 spalał mi 250ml/1000km, więc mocno podobnie... No nic - teraz zamierzam zapisywać kiedy sprawdzam (km) i ile znikło - zobaczymy, czy równomiernie chociaż łyka

Jak chcesz się pobawić w lepsze zdjęcia i zacząć wykorzystywać potencjał swojego aparatu, kup sobie stałkę, np. 50mm ze światłem 1.8 lub 1.4. Przełącz się na tryb z priorytetem przesłony i do dzieła

Jedyne, co jest nad miską, nazywa się "RAMA" i ma numer: 06B 103 307 E. Koszt u Gajosa: 72.09PLN.

Za 140PLN, to ja mam bańkę 4l 5W50

Tak jak napisał kolega lukjar7 - to jest kod immobilizera. Jak pogubisz kluczyki i będziesz chciał dorobić, to idziesz właśnie z tym numerkiem. Co do włączania i wyłączania funkcji, to robisz to bez żadnych kodów, a mając odpowiedni interfejs i oprogramowanie. Polecam dział "Diagnostyka VAG", tam jest napisane, co i jak można kodować...

8E9 863 661 kolory: 35J - jive (szarobeżowy) 7SY - błękit maritim 77J - swing (ciemnoszary) 94H - soul (czerń)

Roletę zsuwasz z oparcia, z tego co pamiętam, to w kierunku równej krawędzi (tam gdzie roleta nie wystaje). Co do zepsutego przycisku... spróbuj odkręcić siedzenia (ten mechanizm na łączeniu) i wysunąć siedzenie w kierunku wolnej przestrzeni - powinno zejść.

Taki moduł, to koszt ok. 150PLN...

Tę gumę najłatwiej się zakłada, jak się najpierw wyjmie ten plastik z drzwi, założy na niego gumę i spowrotem w drzwi. Trochę trzeba się naszarpać z plastikiem, ale da radę

Jasne - niedoczytałem... U mnie zostały te same uszczelki. Mechanik zmenił jedynie obejmy metalowe na takie skręcane, bo nie miał tych oryginalnych.

Pasuje, ale raczej nic nie poprawi...

Wypowiadasz się co najmniej jakbyś zaprojektował ten silnik i dodatkowo szereg innych. Jak chcesz sobie sprawdzać na zimnym olej - droga wolna, to w końcu Twój silnik i ewentualne konsekwencje takiego działania. Instrukcja w ELSA nie pozostawia wątpliwości:

Z tego, co pamiętam, to musisz dobrać chyba jedną uszczelkę - reszta jest w komplecie, jeżeli kupujesz w ASO.

Zajrzyj do instrukcji serwisowej, przeczytaj, usiądź i dopiero coś powiedz...