prezesik18

Viaken.pl: Viaken - elektronika dla motoryzacji Ja mam ten sprzęcik i łączyłem się z Vectrą B 98rok X18XE - łączy się z silnikiem, pokazuje błędy, kasuje również. Nie mogłem zobaczyć parametrów bieżących. Do innych modułów się nie łączyłem.

I pisałem że widziałem RS4 B6, oczy mnie nie myliły. pozderki

Jeżeli kontrolka się świeci, nie zadziałają poduchy w razie wypadku. Może fotel przestawiałeś i błąd wskoczył?

Ja u siebie i jednemu forumowiczowi tym sposobem odczytałem pin jakieś 2msc temu - przy pomocy tego programu oraz interfejsu od viakena vag kkl pod RS232. Znalazłem ten sposób na forum passata i z tego co wiem odczytuje on pin ze starszych roczników z immo VDO do 97r. Korekta licznika tym interfejsem była niemożliwa.

http://a4-klub.pl/audi-a4-b5-131/moj-pomysl-halogeny-b5-liftem-213110/

Powodzenia w sprzedaży

Z tyłu podświetlenie nóg zrobiłem poprzez wystawienie żarówki W5W spod siedziska. Sposób może wydawać się prymitywny, ale podczas wsiadania nie widać źródła światła (jedynie jak ktoś siedzi z przodu i ogląda się do tyłu).

Video dziś nakręcę A jeżeli chodzi o porównanie montażu do FISa to wcale nie jest wiele łatwiej. Pamiętajmy że zmieniając licznika na taki z FISem bardzo często musimy zmieniać też kostki które podłączamy do licznika co się wiąże z lutowaniem nawet 2 razy więcej przewodów niż w UKP, poza tym należy zmienić manetki za które trzeba dać nawet do 100zł, licznik ze sprawnym fisem to koszt 200-300zł, kostki do licznika i manetek to koszt ok. 50-80zł. Jeżeli chcemy mieć takie funkcje jak pokazywanie spalonych żarówek, które drzwi są otwarte, czy zużycia klocków, niskiego poziomu płynów to wymaga jeszcze nie jednej zmiany. Także podsumowując koszt UKP to 300zł - FISa też można zamontować kosztem 300zł, lecz nie będzie miał on sprawnych wszystkich swoich funkcji. Wybór należy do nas. Ja wybrałem montaż wyświetlacza w nawiewie dlatego miałem spore wyzwanie żeby to zrobić, ale jeżeli komuś odpowiada miejsce wyświetlacza w miejscu schowka to zrobi to bez problemu

Ładnie autko prezentuje się na tych felgach. Ja bym wyrzucił te brewki, światła zresztą też, i wrzucił poliftowe zrobione na USA Wtedy kozak będzie na maksa. pzdr.

piwkowanie wyszło bokiem Ale teraz chociaż codziennie jestem w domu i jem smaczne obiadki No po szkole można spocika zrobić. Ogólnie jestem zadowolony z efektów zabudowania UKP, w miare estetycznie mi to wyszło.

hmm, myślę że nawet dałoby radę to zrobić na bazie starego zamka, spawarka lub wiertarka w rękę i uchwyt na drugie cięgno można wyrzeźbić. A co do siłownika to na allegro są uniwersalne po niecałe 10zł Mam dokładany alarm, 2 przyciski na pilocie, ale muszę sprawdzić czy nie ma opcji dodatkowego wyjścia sygnału ze sterownika np. po przytrzymaniu dłuższym któregoś przycisku

No niestety nie podjadę Wyrzucili mnie z internatu i ostatnie tygodnie do szkoły autkiem dojeżdżam, chyba że któregoś dnia po godz. 14.00 Troszkę kilometrów nastukam bo w jedną stronę mam 55km

http://a4-klub.pl/audi-a4-b5-131/montaz-uniwersalnego-komputera-pokladowego-267858/#post3446487

Witam, opiszę jak zamontować Uniwersalny Komputer Pokładowy w Audi A4 B5, jest on według mnie dobrą alternatywą dla FISa. Po długich rozmowach z kolegą bombelm7 - dzięki wielkie za pomoc w podłączeniu, który ma u siebie zamontowany UKP. Również zdecydowałem się na zakup. Mam u siebie go od ponad miesiąca i spisuje się świetnie. Lista funkcji urządzenia: • prędkość pojazdu (jednostki km/h lub mph), • chwilowe spalanie (chwilowe zużycie paliwa, jednostki w l/h i l/100km lub w gph i mpg lub l/h i km/l ), • średnie spalanie (średnie zużycie paliwa, jednostki w l/100km lub w mpg lub w km/l), • przejechany dystans (od tankowania/resetowania), • ilość paliwa w zbiorniku, • szacunkowy dystans do tankowania, • niezależny licznik dzienny/podróży (czas podróży, prędkość średnia, prędkość maksymalna, dystans, średnie spalanie), • funkcja tzw. taksometru w liczniku dziennym (koszty podróży), • obsługa aut również z instalacją gazową (sygnalizacja kiedy auto pracuje na gazie, a kiedy na benzynie, ponadto niezależne pomiary spalania, dystansu itd.), • data i czas, • temperatura wewnątrz i na zewnątrz pojazdu, • temperatura użytkownika - możliwość podłączenia analogowego czujnika temperatury (typowy motoryzacyjny wkręcany w blok silnika, głowicę lub miskę olejową), • pomiary przyspieszeń (automatyczne) z możliwością ustawiania własnych przedziałów (np. 0-100 km/h, 60-120 km/h itd.), • możliwość podłączenia do dwóch analogowych czujników (max 0-5V) i rysowania ich przebiegu na wyświetlaczu, np. sonda lambda, sonda szerokopasmowa, czujnik ciśnienia, TPS itd. • współpraca z kontrolerem sondy szerokopasmowej (0-5V , możliwość skalowania charakterystyki) – odczyt AFR, • obsługa czujnika ciśnienia doładowania vacuum/boost (0-5V , możliwość skalowania charakterystyki), jednostki BAR lub PSI, • pomiar napięcia akumulatora, • sygnalizacja stanu pracy wentylatora chłodnicy, • przypominanie o niewłączonych światłach, • przypominanie o zbliżających się inspekcjach - można skonfigurować do 4 niezależnych inspekcji, • informacja o gołoledzi, • ostrzeganie dźwiękowe po przekroczeniu zadanej temperatury użytkownika (np. temperatury silnika) – możliwość ustawiania własnego progu, • rozbudowany system konfigurowalnych alertów na temperatury oraz napięcie akumulatora (możliwość ustawiania okoliczności występowania, progów załączania, histerezy, sposobu ostrzegania itd.) • przebieg całkowity auta, • możliwość ustawiania indywidualnego powitania, • komunikacja z komputerem PC przy pomocy interfejsu USB (możliwość ustawiania parametrów komputerka z poziomu komputera PC, jak również możliwość odczytu bieżących parametrów), Wszystko w instrukcji jest idealnie opisane dlatego ja napiszę najważniejsze rzeczy. 1. Wybieramy miejsce montażu wyświetlacza LCD komputerka. Ja u siebie postanowiłem zamontować wyświetlacz w środkowym nawiewie, inni robią to w miejscu małego schowka, a widziałem zamontowany nawet w liczniku. 2. Taśma z centralki do wyświetlacza ma długość 60cm, także miejsce centralki urządzenia można umiejscowić w innym miejscu niż wyświetlacz. W moim przypadku wybrałem miejsce za radiem, tuż obok silniczków które sterują przełączaniem nawiewów. 3. W zależności od umiejscowienia centralki planujemy podłączenie przewodów do niej. Przy centralce umieszczonej za radiem najlepiej wziąć sygnały z kostki ISO radia. Do centralki będziemy potrzebować sygnałów: - +12V - kostka ISO przy radiu - +12V po włączeniu zapłonu - kostka ISO przy radiu - masa - kostka ISO przy radiu - sygnał włączonych świateł - kostka ISO przy radiu (plus który pojawia się po włączeniu pozycyjnych) - sygnał prędkości pojazdu VSS - kostka ISO przy radiu (oznaczony jako GALA, jeżeli nie ma w kostce ISO, bierzemy go z kostki od licznika) - sygnał spalania -dla diesla odpowiedni kabelek znajdziemy w kostce licznika często oznaczany jak TRIP COMPUTER, FUEL CONSUMPTION SIGNAL. - dla benzyniaka – sygnał bezpośrednio z wtryskiwacza lub z kostki ECU - dla benzyny + lpg – w celu dokładniejszego wskazywania spalania, sygnał bezpośrednio z wtryskiwacza PB oraz sygnał z wtryskiwacza LPG. Oba wtryskiwacze muszą być sterowane masą. 4. Planujemy umiejscowienie klawiaturki do sterowania UKP, umiejscowienie czujnika temperatury wewnętrznej i czujnika temperatury zewnętrznej. Buzzera nie ma obowiązku montażu, ja jednak podłączyłem i przykleiłem do modułu. Urządzenie posiada 24-pinowe złącze typu MOLEX. W zestawie dołączony jest wtyk z wyprowadzonymi przewodami do lutowania. Nie należy sugerować się kolorami przewodów we wtyku. Należy zwrócić szczególną uwagę na numeracje pinów w kostce. Należy stosować przewody dedykowane do instalacji samochodowych o przekroju 0,3-0,5mm2 Przewody należy polutować oraz skutecznie zaizolować (koszulki termokurczliwe). Najpierw należy przylutować wszystkie potrzebne przewody do wtyku, a dopiero później podłączyć wtyk do gniazda urządzenia. Przed pierwszym podłączeniem wtyku do urządzenia należy upewnić się, że odpowiednie sygnały zostały przylutowane do odpowiednich wyprowadzeń wtyku. Wyświetlacz LCD/OLED podłączamy przed podłączeniem wtyku 24-pinowego. 5. W zależności od umiejscowienia tych elementów tworzymy wiązki kabli. Pamiętamy aby wymierzyć odpowiednią długość przewodów. Napiszę jak ja to zrobiłem. - wiązka idąca do komory silnikowej – 5 przewodów – 3 przewody do czujnika temp. zewnętrznej, 1 przewód sygnał wtryskiwacza PB i 1 przewód sygnał wtryskiwacza LPG. Jeżeli mamy zamiar podłączać dodatkowe czujniki – analogowy czujnik temp np. oleju, sondy lambda lub kontrolera sondy szerokopasmowej lub ciśnienia doładowania lub TPS - maksymalnie dodatkowo 3 przewody - wiązka do czujnika temperatury wewnętrznej – 3 przewody – ja umiejscowiłem czujnik w miejscu popielniczki w tunelu. - wiązka do klawiaturki UKP, 4 przewody – klawiaturka umieszczona w manetce wycieraczek. 6. Z przeprowadzeniem wiązki do komory silnika nie ma większego problemu. Należy zdemontować osłonę obudowy ECU, zdemontować plastik który znajduje się nad nogami kierowcy. Bez problemu znajdujemy miejsce którym wpuszczamy kable do kabiny a następnie przeprowadzamy do konsoli środkowej. Przeprowadzenie pozostałych wiązek kabli jest banalne więc opis pominę. 7. Gdy wszystkie kable mamy podprowadzone na miejsce, należy je podłączyć do czujników, przewodów sygnałowych i dopiero potem przylutować i zaizolować do złącza 24-pinowego. Uczulam na to aby sprawdzić 2 razy wcześniej czy aby na pewno nie popełniliśmy błędu i nie pomyliliśmy kabelków. Ja dlatego rozpisywałem kolory przewodów w wiązce, do jakiego czujnika/sygnału podłączyłem i do jakiego PINU w kostce powinien być przylutowany. To znacznie pomaga aby nie popełnić błędu. 8. Montaż wyświetlacza w nawiewie jest nie lada wyzwaniem. Zanim go zamontowałem na próbach poległy 2 kratki. Dodam że płytka drukowana wyświetlacza jest szersza o ok. 3mm od szerokości całkowitej kratki nawiewu. Delikatnie należy spiłować. Nacinamy piłką żeberka tyle ile damy radę, dalej musimy poradzić z tym sobie nożem, pozostałości usuwamy pilnikiem. Kratkę aby dostosować do wyświetlacza należy potraktować lutownicą, tak jak na fotkach” Żeby to ładnie wyglądało zamówiłem płytkę z plexy 3mm koloru czarny połysk. Najpierw ją wpasowałem w miejsce na wcisk, następnie włożyłem wyświetlacz w kratkę, ustawiłem równo wzdłuż krawędzi, a wyświetlacz przykleiłem klejem na gorąco do kratki. Aby nie było widać białej taśmy wyświetlacza, na dole kratki wkleiłem czarny plastik – pozostałość kratki co z niej wydłubałem wcześniej. Czerwony silikon na bokach wyświetlacza ma zapobiec przebijaniu światła tak jak tu widać: 9. Jak doprowadzić taśmę do wyświetlacza? Niestety ale musimy rozciąć „tunel” którym leci powietrze do nawiewów. Najpierw przebijamy ten „tunel” nożem, dalej tniemy cienkim brzeszczotem na długości ok. 6cm. Wyciągamy cały środkowy nawiew – całość, nie pojedynczą kratkę. Wsadzamy jedną rękę tą stroną, a drugą od strony radia i przeciskamy tamtędy taśmę. Montujemy z powrotem nawiew, podłączamy taśmę do wyświetlacza wciskamy kratkę na jej miejsce. Następnie musimy podłączyć taśmę do modułu, podłączyć złącze 24 pinowe. 10. Sprawdzamy poprawność działanie sprzętu, jeżeli jest OK to dobrze. Proponuje „wypuścić” kabel USB z urządzonka który będzie nam później pomagał bezproblemowo podłączyć się ze sprzętem do laptopa w celu zmiany ustawień. Ja kabel podprowadziłem do małego schowka. Moduł wkładamy na swoje miejsce. Teraz należy wymierzyć odpowiednio ilość taśmy wyświetlacza aby można było bezproblemowo wyjąć kratkę z wyświetlaczem oraz rozłączyć kratkę z modułem. Klejem na gorąco kleimy miejsce gdzie taśma wchodzi do „tunelu” aby nie dmuchało tam powietrze. 11. A teraz parę fotek jak mi to wyszło, kolor wyświetlacza czarny, bursztynowe znaki Pierwszy montaż (nie dopracowany): I chyba wersja finalna – w środkowej kratce, zaślepka zmatowana papierem ściernym. Tak to wygląda w nocy: A tak wyglądają przyciski którymi steruje się UKP: Część manetki do której montuje się klawiaturkę bez problemu wysuwa się małym śrubokrętem. Kable do manetki bez problemu idzie przeprowadzić, klawiaturka oryginalna po małej przeróbce pasuje w manetkę, należy delikatnie spiłować płytkę drukowaną. Dziurki w manetce na przyciski robiłem gorącym gwoździem, niestety wiertarką nie udało mi się bo ciągle na bok uciekała. Klawiaturkę do tego małego elementu przykleiłem klejem na gorąco. Aby to z powrotem włożyć na miejsce musimy usunąć trochę wnętrzności manetki, bez większego problemu zrobiłem to lutownicą. Adres do strony producenta: Uniwersalny Komputer Pokładowy (UKP) - Komputery Pokładowe instrukcja montażu i obsługi w PDF (bezpłatnie do pobrania TUTAJ), oprogramowanie UKP v2.5.7 (bezpłatnie do pobrania TUTAJ). Zaślepkę kupiłem za 25zł z firmy Reklama, drukarnia Zielona Góra, Świebodzin - Rekart Jak macie jakieś pytanka to śmiało spamujcie temat Jak znajdę chwilę czasu to napiszę kolory kabli do których się podłącza ---------- Post dopisany at 20:54 ---------- Poprzedni post napisany at 20:53 ---------- Link do albumu ze zdjęciami z lepszą rozdzielczością: https://picasaweb.google.com/103220776922184301415/UKP

Ja odpadam, nie ma mnie aktualnie w Koszalinie

Te lampy jeszcze nie maja klosza ale wtopa

No lampki nieźle Ci wyszły To teraz powiedz jak polerowałeś klosze? Jaką pastą i po kolei jakimi papierami. Ojcu w passacie polerę lamp musze zrobić także chciałbym się poradzić A u siebie tez chyba wymaluje

Z temperaturą wszystko ok, termostat działa prawidłowo, bez problemu osiąga 90 stopni i je utrzymuje. Spróbuje dolać płynu do zbiorniczka wyrównawczego może to coś pomorze.

Rano do szkoły robię 55km, podpiąłem lapka i tylko 3 razy mi dziś się przełączył na PB. Temperatura na dworzu ok -4 stopni, przełączał na gaz podczas pierwszych 10 km trasy. W drodze powrotnej ani razu nie przełączył. Zastanawia mnie fakt dlaczego spada od razu temperatura gazu oraz reduktora - przecież są to dwa osobne czujniki w innych miejscach? Czyżby wszystko z czujnikami było ok, a parownik podczas jazdy faktycznie zamarzał? Daję screeny z jazdy: A ten z normalnej jazdy - nie przełączyło ani razu na PB pzdr

Panowie, mam znów mały problem. Wszystko zaczęło się po tym jak uderzyłem 2msc temu w nocy w kota, po ujechaniu 200metrów, przerzuciło zasilanie na PB, na centralne diody od ilości paliwa w butli zgasły i zaczęło pikać. Po przełączeniu PB -> LPG nadal ta sama reakcja. Dopiero wyłączenie i włączenie zapłonu i mogłem dalej jechać na LPG. Podejrzewam że wyskakuje jakiś błąd i dlatego trzeba wyłączyć silnik. Myślę że to nie wina reduktora ponieważ gdy przełączało mi z winy reduktora na PB to diody od ilości lpg w zbiorniku mrugały, i dało się bez wyłączania silnika z powrotem przełączyć na zasilanie lpg. Możliwa jest to wina czujnika temp reduktora? Kiedyś jak robiłem logi to był motyw że zdarzało się że nagle temp z 40 stopni spadała nawet poniżej 0. Elektrozawór w butli? - czasem gdy auto jeszcze jest zimne, po przejechaniu 200m słyszę go jak kilka razy cyka, załącza go, wyłącza i tak w kółko. Żeby go sprawdzić wystarczy 12V mu zapodać? Słyszałem o jego czyszczeniu coś. Ogólnie to objaw się nasila gdy temperatura spadnie poniżej 0 stopni C. Rano gdy jechałem w trasę było -8 stopni, i co kilometr mi przełączało i tak przez 30km. Potem się uspokoiło, w drodze powrotnej też. Proszę o pomoc i pozdrawiam

Zgodzę się z kolegą w 100%. Szkoda kasy na mechaników skoro nasze bryki są proste w naprawach Zawsze można naprawić z kumplem przy piwku.

Urbaniak w koszalinie jest dobrze ogarniętych w nowych Audi

Całkiem ładne autko, plany też ambitne. Rób z przodu "gładki" zderzak, będzie lepiej wyglądał. Kolor felg będzie kozacki. pzdr i powodzenia w modzeniu

A felgi?

nie bylo rs4 w b6 Znając naszych blacharzy i ich fantazję nie byłbym tego taki pewien Tapnięte z SGS III Widziałem w sumie tylko tył auta, a buda b6 do b7 jak dla mnie nie do rozróżnienia. Że to RS4 stwierdziłem właściwie po znaczku na klapie i tylnym zderzakiem z 2 rurami wydechowymi.