BeyerBrown

Podjedź do ASO Audi i zapytaj się czy w Twoim aucie była już robiona akcja serwisowa na cewki. Jeśli nie, to niech Ci sprawdzą czy te co masz podlegają wymianie. Ja miałem dwie z innej parafii a mimo to wymienili mi wszystkie sześć na nowe Może też pochodziły z wadliwej serii... Przy tej okazji warto sprawdzić i w razie czego wymienić świece (dwuelektrodowe NGK 3584 nr OE: 101 000 035HJ) bo może są już zużyte albo nie są włożone dedykowane.

Ten moduł-dekoder jest uniwersalny i można go podpiąć do innego chińczyka by pokazywał na FIS-ie odbieraną stację? Masz to w ofercie? Po ile (i czemu tak drogo )?

Dokładnie, ładowanie warto sprawdzić po rozgrzaniu się silnika i alternatora, bo miałem u siebie tak, że z początkowych 14V zostawało mi 13V ładowania... Teraz mam praktycznie cały czas 14-14,1V Acz u kolegi w praktycznie nowym aucie (VAG) napięcie mu potrafi przysiąść po jakimś czasie do 13,6V (pomiar z VCDS-a) - myślę, że to jest dopuszczalne... takie np. napięcie podają inteligentne ładowarki w trybie podtrzymania napięcia i całkiem możliwe, że u niego podobny patent siedzi. W każdym razie autko ma salonowe i zawsze odpala mu na dotyk U siebie powinieneś sprawdzić w pierwszej kolejności aku - podjedź do punktu gdzie handlują bateriami, bo tam powinni mieć odpowiedni do tego sprzęt i za darmo to zrobią Samemu też możesz pobieżnie sprawdzić jego zdolność utrzymania ładunku, ale akumulator przez 12h od naładowania nie może być wpięty w żaden obwód! Po tym czasie na zaciskach powinno być min.12,5V U mnie na tym gniazdku potrafi zniknąć 0,3V (wzgl. pomiaru na zaciskach aku - ale zaznaczam, że mam skorodowane styki w gniazdku ), więc lepiej zmierzyć napięcie na akumulatorze (sprawdzić przy tym czy klemy się nie grzeją) a jak tam będzie podejrzanie niskie, to trzeba będzie zejść do źródła i sprawdzić przy samym alternatorze.

Dzięki za opinie, zatem zachowując zdrowy rozsądek zajechanym tarczom nic groźnego nie powinno się stać Ostatnio przeglądając iparts.pl natknąłem się na takie oto zaciski i jarzma na tył pod tarczę 300mm: zaciski: 8E0615423J (TRW BHT266: http://www.iparts.pl...acje-produktowe 438zł) 8E0615424J (TRW BHT267: http://www.iparts.pl...267-328571.html 438zł) jarzmo: 8E0615425J (TRW BDA948: http://www.iparts.pl...948-327218.html 150zł/szt.) I dodatkowo są już firmowo pomalowane na czarno Zastanawiam się czy ta cena jest realna... czy nie trzeba np. zdać starych zacisków? BTW, ktoś niedawno wystawił w dziale ogłoszeń same (używane) zaciski za 750zł... wtedy wydawało mi się to dobrą ceną

Wałki są takie same wg. ETKI dla wszystkich 3.0 (ASN/AVK/BBJ/BGN). ASN/AVK ma też 220KM (i 300Nm) BBJ ma 218KM (160kW) i 290Nm BGN ma 220KM i 295Nm

złom A nie jest to trochę jak z klockami, które mają zatopiony czujnik zużycia nie na końcu a w połowie grubości klocka (a i tak większość to ignoruje - vide: wykodowanie ostrzegania na FIS-ie)? Nie mówię, żeby latać nimi aż się zrobią cienkie jak gazeta, ale może jeszcze jeden rok można by na nich przepękać, czy to już kuszenie losu, hmmm?

Powiedzcie czy tarcza o grubości 27,5mm nadaje się jeszcze do użytku czy może grozić np. biciem po ostrym hamowaniu? Albo czymś jeszcze bardziej niebezpiecznym... PS. Tak, wiem, że minimalna grubość to 28mm

d*py nie urywa, obecnie najlepsze ("dedykowane") chińczyki są oparte na Androidzie 4.x.x, mają dwa rdzenie po 1,5GHz każdy, 1GB RAM, kilka GB wbudowanej pamięci i pojemnościowy ekran dotykowy. I do tego kosztują mniej Tu kiedyś była burzliwa dyskusja: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/249484-chinska-nawigacja-z-ogromnymi-mozliwosciami/ Niestety wątek z niewiadomych mi bliżej powodów został zamknięty...

Pamiętam, pamiętam, cała dygresja zaczeła się od tego, że kolega co założył temat zagadał jaką pompę polecam, więc mu odpisałem, że nie wiem, bo ja u siebie... itd. itp. A potem "musiałem" wytłumaczyć Tobie skąd taką cenę wytrzasnąłem na nową pompę w ASO skoro Ty dałeś zaledwie ułamek tej kwoty Jak dla mnie, skoro nowa pompa do 1.8T kosztuje w serwisie poniżej 500zł, to bym się nie zastanawiał nad zamiennikiem... chyba, że miałbym absolutną pewność, że ten sam producent (lub inny o uznanym brandzie) wypuszcza swój wyrób na rynek OEM i kosztuje na nim co najmniej o połowę mniej (tj. max. 200-250zł).

Pompa w ASN-ach (V6 3.0) jest zintegrowana z wałkami równoważącymi pracę silnika, to przez nie jest tak droga. BTW, są jeszcze droższe - do 2.0 ALT 131KM kosztuje prawie 5,5tys.zł... (też ma te wałki balansujące)

Ja Ci nie powiem, bo u mnie z powodu mojej nadgorliwości była założona ori używka (nowa w ASO ok. 4000zł zamienników nie znalazłem ), po czym w krótkim czasie wróciłem do tej fabrycznej, z pierwszego montażu, ale tym razem z zachowaniem wszystkich procedur wymaganych przy jej wymianie (nowe śruby, nakrętki, o-ringi i podkładki, w tym jedna jakaś diamentowa, za 50zł ) gdyż na obu miałem takie samo, prawidłowe, ciśnienie - na chwilę obecną wydaje mi się, że szukałem dziury w całym bo silniczek nie wydaje z siebie niepokojących dźwięków

Pomierz wg. procedur serwisowych: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/305336-cisnienie-oleju/?p=4353309 1. 1.8T (AVJ/AMB/BFB/BEX/BKB) temperatura oleju: ok. 90st.C (wentylator chłodnicy musi się włączyć jeden raz) ciśnienie przy 2000rpm: co najmniej 1,3 bar (relatywnie mało, ale inżyniery z fabryki jak widać dopuszczają taki stan rzeczy!!! chyba, że "nie znajo sie"... ) ciśnienie przy 3500rpm: przynajmniej 3,5...4,5 bar ciśnienie przy obrotach jałowych: nie sprecyzowano czujnik reaguje przy spadku ciśnienia do 1,2...1,6 bar (komputer, a ściślej zestaw wskaźników, prawdopodobnie ignoruje stan czujnika ciśnienia przy niskich obrotach - próg ignorowania ustawia się w odpowiednim kanale adaptacyjnym licznika)

Heheh, ja - totalny amator w obsłudze VCDS-a - wiem jak zrobić test sond i katów a mechanicy czy o zgrozo elektromechanicy mogliby tego nie wiedzieć? Znają się tylko na kasowaniu błędów...? Fachowcy... dobrze, że to nie czasy PRL i kłaniać im się w pas już nie trzeba

No jeśli jest tak jak piszesz, to Po 1000km i tak powinieneś podjechać do nich na doregulowanie instalki... myślę więc, że do tego czasu zdążysz uporać się z naprawą Mi to się jeszcze nie zdarzyło by ten mechanizm się uszkodził, nie chcę też eksperymentować z odłączaniem elektrozaworków w instalacji podciśnieniowej by zobaczyć jak to wpływa na osiągi, ale jeśli wierzyć relacjom tych co to naprawiali, to różnice są odczuwalne przy niskich i średnich obrotach (do 3500rpm). Dużo tego jest w tematach związanych z silnikiem 2.0 ALT http://www.motofakty.pl/artykul/co-to-jest-doladowanie-dynamiczne.html http://www.motofakty.pl/artykul/zamiast-turbo.html

Ja tylko skopiowałem to co znalazłem w linku Ale mniejsza o szczegóły... Otwory są w tych samych miejscach. Dziekować za info, kupię zatem te tańsze I nowsze

Też się nad tym zastanawiam czy nie powinno być zmienione, bo patrząc na opcje kodowania i kody wyposażenia: 0x?xx: Brakes 2 = Brembo 17" (PR-1LJ) - 345/300mm 3 = FN3 16" (PR-1LT/1LF) - 312/255mm 4 = HP2 16" (PR-1LX) - 320/288mm ??? 4 = FNR 16" (PR-1LA/1LG) - 320/288mm 5 = FN3 15" (PR-1LB/1LE) - 280/245mm 6 = C54 (PR-1LZ) - 280/245mm ??? (http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_%288E%29_Brake_Electronics_%28Bosch_5.7%29) to wydaje mi się, że np. dla hebli z tarczami 345/300mm powinna być wybrana opcja Brembo 17", gdyż kod wyposażenia PR-1LJ znalazłem w ETCE tylko przy hamulcach dla S4. A co na to uczeni w piśmie...?

Zastanawiam się jak zatem Ci wyregulowali to LPG skoro osprzęt silnika masz niesprawny, a który jest przy tym kluczowy do uzyskiwania fabrycznych osiągów (o czym wiedzą również ci, co mają 2.0 ALT)... Mam nadzieję, że nie przypudrowali syfa i nie zrobili jakieś mega korekty na dawce gazu dla przywrócenia osiągów nominalnych

Powiedzcie ludziska czy osłony tylnych tarcz 300mm z B7 będą pasować do B6? 8E0615611N / 8E0615612N - 110zł/szt. (montowane w S4 B6) 4F0615611 / 4F0615612 - 72zł/szt. (montowane w S4 B7)

Kurde, nie powiem... było chyba o tym wspomniane w tym wątku kilka stron wcześniej Prawdopodobnie ma on oznaczenie 169: http://allegro.pl/listing/listing.php?order=p&string=przeka%C5%BAnik+169+audi&search_scope=wszystkie+dzia%C5%82y&bmatch=s0-default-0113 Co do mojego panelu --------> PW

Dokup ori przekaźnik+podstawkę, zamontuj go nad MCE i podłącz wg. schematu z forum No i czujnik nasłonecznienia dobrze jest też wymienić.

To nie oktany podnoszą osiągi... http://secretservice.za.pl/95kontra98.pdf

Jak zmienisz już te klapki, to zmień również gazowników - na wypadek jakieś regulacji instalki w przyszłości Bo widać, że Ci są mądrzejsi od sztabu inżynierów z Audi, chłopaki tylko marnują swój talent konstruktorski... Aukcja z linka to bdb oferta cenowa - samemu sprawdzisz czy wszystko jest OK, a jak nie, to odeślesz towar w ramach 14 dni na zwrot (widać, że coś takiego oferują) - zgodnie z prawem muszą Ci wtedy bez gadania oddać kasę również za koszt przesyłki, który poniosłeś w momencie zakupu - towar odsyłasz z kolei na własny koszt.

Kolego, jak możesz to sprawdź blok 1 (okno 3) i 50 (okno 3 - by było 100st.C dla temp. oleju) w zestawie wskaźników (17-Instruments). Jeśli czujnik na wolnych obrotach pokazuje Ci, że ciśnienie jest poniżej progu zadziałania czujnika/<min/, to sprawdź przy ilu RPM wskaże, że ciśnienie jest już powyżej tego progu/OK/ Oraz przy jakich obrotach waha się pomiędzy dwoma stanami. Acz, może być też tak, że cały czas będzie Ci czujnik pokazywał "OK"...

Nie znam się, proszę nie bić

Myślałem, że byłaby możliwość zamocowania hebla z Golfa R, a tu lipa... A jak to jest z zaciskiem S4 pod tarczę 300mm - pasuje też do 330mm? Bo RS-y widzę w katalogu mają inne numery, a same zaciski są aluminiowe, nie żeliwne (wg. opisu na iparts.pl)... mocowanie/kształt/rozmiar jest nadal to samo?