Bart-S

Jeśli zegarek zsynchronizuje się Wam poprawnie (np. po zgubieniu sygnału) o godz. 14:00 to następna próba synchronizacji nastąpi o godz. 3:00. Jeśli ta się powiedzie - kolejna próba będzie miała miejsce 24h później czyli znów o 3:00. I tak codziennie (codzienna weryfikacja sygnału...) Jeśli zegar zgubi sygnał - próba synchronizacji nastąpi po włączeniu zapłonu. Jeśli synchronizacja nie powiedzie się, następna próba zostanie podjęta przy kolejnej pełnej godzinie. Jeśli i ta się nie uda - kolejna próba za następną godzinę. Jeśli i ta nie dojdzie do skutku - godzinę później zostaje podjęta ostatnia próba. Jeśli tym razem się nie uda, od teraz próba synchronizacji następuje przy każdej jeździe (dłuższej niż manewry przed chatą ).

OK Panowie, kończymy OT o Mazdach i wracamy do tematu...

Nie - nowa hydraulika siedzi fabrycznie od połowy sierpnia 2004r (czyli roczniki modelowe 2005 ale nie od początku).

Skoro działa Ci centralny zamek - powinno też działać otwieranie bagażnika. Funkcji przycisków nie programuje się osobno... Po prostu przytrzymaj dłużej (kilka sekund) przycisk zwolnienia blokady bagażnika...

Kolega hofi7 ma MY2004/2005 więc wątpię aby to była pompa (w tych rocznikach do skrzyni pakowano zmodyfikowany układ hydrauliczny) - aby potwierdzić musiałbym zobaczyć VIN.

Przemik - wielkie dzięki Po logach doszedłem do podobnych wniosków jeśli chodzi o termostat (miałem podobne odczyty temperatury przy swoim AVF - ostatecznie przestał trzymać temperaturę, skończyło się oczywiście wymianą regulatora). Co do 023 - miałem zerknąć ale czas nas naglił i dałem sobie spokój. W EGR też coś nie takie wartości wyszły (nie znam się jednak na tyle aby sprecyzować co jest nie tak). Jakieś wskazówki co do jego dalszej analizy? Może logowałem zbyt krótko - albo trzeba mu depnąć? Kurcze pogadam jeszcze raz ze sprzedawcą - może da się jednak namówić na trochę dłuższą jazdę...

Witajcie! Mam prośbę - przyjaciel kupuje auto. Zakup jest już generalnie zaklepany - no chyba, że w logach coś się znajdzie. Auto jak w temacie. Dziś udało się zrobić logi statyczne (dynamicznych nie będzie, nie mamy takiej możliwości). Bardzo proszę o pomoc w analizie MVB: <a href="http://www.a4-klub.pl/manuale-www/Bart-s/Alhambra/000-001-003.CSV">000 - 001 - 003</a> <a href="http://www.a4-klub.pl/manuale-www/Bart-s/Alhambra/004-007-013.CSV">004 - 007 - 013</a> <a href="http://www.a4-klub.pl/manuale-www/Bart-s/Alhambra/014-018.CSV">014 - 018</a> <a href="http://www.a4-klub.pl/manuale-www/Bart-s/Alhambra/002-023.CSV">002 - 023</a> Basic Settings <a href="http://www.a4-klub.pl/manuale-www/Bart-s/Alhambra/000_Basic_Settings.CSV">000</a> <a href="http://www.a4-klub.pl/manuale-www/Bart-s/Alhambra/003_Basic_Settings.CSV">003</a> <a href="http://www.a4-klub.pl/manuale-www/Bart-s/Alhambra/004_Basic_Settings.CSV">004</a> <a href="http://www.a4-klub.pl/manuale-www/Bart-s/Alhambra/011_Basic_Settings.CSV">011</a>

To jest czytnik kart Grzesiu Tzw. Audi Logbook.

No ostatnio nędza

Sprawdź kolego nry tych uchwytów. numer to 8300246 i tyle zarówno na jednym jak i na drugim ten sam Raczej 8E0 947 113 A...

Znając specyfikę skrzyni CVT - szczerze wątpię. Błędów na pewno nie będzie - ew. diagnostyka MVB może na coś Cię naprowadzić.

:polew: :polew: :polew:

Potrzeba więcej danych - jaka skrzynia, jaki soft. Jeśli masz dostęp do VAG-a, należałoby to sprawdzić. Całkiem możliwe, że update oprogramowania wystarczy aby pozbyć się problemu. Oprócz tego diagnostyka skrzyni: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=141164.0 Zacząłbym od sprawdzenia czy adaptacja sprzęgła zapisuje się poprawnie po osiągnięciu przez ATF temperatury roboczej. Napisz też więcej o samym odczuciu dot. szarpnięć. Występuje tylko na zimnej skrzyni czy na rozgrzanej tażkże? Czy szarpnięcie jest lekkie (wręcz mało odczuwalne) czy daje się wyraźnie we znaki? U mnie jest podobnie - przy ruszaniu jest efekt jakby koła buksowały (subtelne odczucie, osoba która nie jeździ CVT może tego nie zauważyć). To dej pory myślałem, że tak jest poprawnie ale po ostatnich testach, które wykonał Rafał-L - wynika, że szarpanie może być spowodowane także zbyt dużym poziomem ATF. Więcej o samym Multi masz tutaj: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=94996.0

No to kicha - jeśli chciałbyś fabrycznie to zrobić, trzeba by przeciągnąć brakujące kable do komfortu i oprócz tego wymienić sam moduł na wariant obsługujący pakiet oświetlenie. Pozostaje jakaś nie ori metoda...

Nie zwróciłem uwagi na to, że chodzi o AVJ Dla skrzyń montowanych przy tych silnikach są inne oznaczenia wersji oprogramowania... Dla sterownika CP (czyli Twojego) najbardziej aktualna wersja softu jaką znam to właśnie 2011.

Z tapicerką i dodaniem pakietu oświetleniowego drzwi jest tak, że o wiele taniej wychodzi gdy kupisz boczki na allegro a następnie przełożysz wszystkie graty (lampki, klamkę i wiązkę). Jeśli podliczysz to co opiszę poniżej dojdziesz do tego samego wniosku 3B0 947 415 B (lampka wejściowa) – [40zł] x4 8D0 947 411 (lampka ostrzegawcza) – [46zł] x4 893 971 632 (kostka 2-pin do lampki) – [10zł] x8 000 979 021 (pin do lampki) – [14zł] x8 000 979 018 (pin do kostki 32-pin) – [14zł] x1 8E1 837 019 G (klamka kierowcy) [116zł] 8E1 837 020 G (klamka pasażera) [116zł] 8E0 839 019 C (klamka lewy-tył) [116zł] 8E0 839 020 C (klamka prawy-tył) [116zł] 4D0 919 063 A (dioda do klamki) – [13zł] x4 8D0 972 623 AA (kostka do klamki) – [20zł] x4 000 979 018 (pin do klamki) – [14zł] x4 Dodatkowo dla wariantu elektrycznych podnośników w tylnych drzwiach: 000 979 018 (pin do kostki 16-pin) – [14zł] x2 Dodatkowo dla wariantu korb w tylnych drzwiach: 000 979 009 (pin do kostki 20-pin w słupku – [8zł] x2 W oryginalnej instalacji tylnych drzwi z pakietem oświetlenie, znajduje się dodatkowa kostka 4-pin – aby uniknąć dodatkowych kosztów (kostka + piny) pomijamy ją i wpinamy się od razu w 20-pinową kostkę w słupku B. Klamki dla B6 są dostępne w odcieniach: 2XE – błękitny „maritime” 27X – ciemnoszary „swing” 5QQ – beżowy „twist” 7PE – czarny „soul” E82 – platynowy Klamki dla B7 mają odcienie: 7A2 – niebieski „indygo” 7PE – czarny „soul” 8Q9 – beżowy „torrone” E82 – platynowy Teraz jeśli szybko podliczyć – wychodzi na to, że zrobienie jednych drzwi kosztuje ponad 300zł (x4 = 1200zł!!!!!). Jeśli dobrze poszukać tylne boczki wyposażone w pakiet dorwiecie za 50-100zł. Przód jest niestety droższy – zwykle 200-300zł, ale to i tak znacznie taniej niż rezanie na nowych gratach z ASO. Tym sposobem montujecie pakiet za jakieś 500 do 700zł czyli prawie połowę taniej – nie pierdzielicie się z lutowaniem i montowanie nowych wiązek, no i zostaje Wam jeszcze tapicerka na sprzedaż Montaż w drzwiach przednich: Masa lampek oraz oświetlenia klamki jest wspólna – podłącza się ją do pinu 21 w szarej kostce 32-pin sterownika drzwi. Pin będzie już zajęty zatem pozostaje „mostek”(kabelek ma kolor brązowy). W 2-pinowych kostkach lampek i klamki, masie przyporządkowano pin nr 1 (czyli pin 2 zarezerwowany jest dla zasilania). Teraz „plus”. Zasilanie iluminacji klamki podpinamy do pinu 6 w 32-pinowej szarej kostce sterownika drzwi. Ten pin także będzie obsadzony (mostek z przewodem niebiesko-brązowym). Zasilanie lampek ostrzegawczej i wsiadania jest wspólne – pin 13 w 32-pinowej szarej kostce sterownika drzwi (nie obsadzony, użyjemy nowego pinu). Lewe i prawe przednie drzwi podpięte są do sterownika w ten sam sposób. Montaż w drzwiach tylnych: Musimy podzielić instalację na wariant z elektrycznymi podnośnikami szyb oraz korby. Tutaj posłużę się wcześniej przygotowanymi schematami... W zasadzie nie ma co objaśniać – wszystko jest rozrysowane na schematach. Jeśli z tyłu mamy elektryczne podnośniki to cała operacja jest bardzo prosta do przeprowadzenia. W przypadku korb jest troszkę gorzej – wypadałoby sprawdzić, czy fabryczna wiązka jest przygotowana na pakiet oświetlenie (ściągamy dolną osłonę słupka B i sprawdzamy czy wymagane przewody znajdują się po tej stronie wiązki). Całość została dokładnie opisana w wątku dot. „licht pakietu”: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=162929.0;highlight=licht+pakiet

No to może warto się tym zainteresować Jeśli auto rzeczywiście zostanie u mnie na dłużej - pomyślę nad tym. Bliżej połowy roku będę myślał nad tym co będzie następne... Pomysl bardzo dobry, jesli auto bedzie Ci dawalo radoche. Naped wchodzi P&P, przy zmianie silnika byloby natomiast juz nieco wiecej rezania... No i ten SWAP bylby mocno kosztowny... Fly - masz kogoś kto poda wstępny "kosztorys"?

Jutro sprawdzę i dam Ci znać

Nie do końca W tapicerce drzwi masz na dole profil na lampkę - aby ją dołożyć wystarczy wyciąć w nim otwór (tylko ostrożnie, jeśli wytniesz za duży - lampka nie będzie się poprawnie trzymać - niby logiczne a jednak czasem ręka poniesie...). Jeśli chodzi o oświetlenie przestrzeni nóg - pod schowkami (kierowcy i pasażera) są profile na lampki (zaślepione kawałkiem plastiku - wyciąć). Lampki pod fotelami wymagają specjalnego uchwytu 8E0 947 113 A 6PS [43zł]. Przy czym lampki z przód a tył są inne... Przód jest taki sam jak lampki wejściowe w drzwiach (3B0 947 415 B) [40zł]. Tylne lampki są większe (8E0 947 101) [43zł]. Wszystkie 4 mają taką samą, 2-pinową kostkę 893 971 632 [9zł] do której potrzebny jest kabelek 000 979 021 [14zł] lub 000 979 133 [8zł]. Przypominam, że dowolny przewód (np. 000 979 021) to kabel zakończony dwoma pinami... Kable są drogie w cholerę więc pamiętajcie o tym licząc sumę potrzebnych pinów.

Mystic - dziękuję za przewód (dziś doszło)

Sama popielniczka nie ma podświetlania - jest to element który znajduje się w plastiku pod popielniczką (musiałbyś go wymienić). Numer części to 8E0 863 351 D [80zł]. Dostępne są 3 kolory (EC3 - szary, 4D9 - indygo, 6PS - czarny i 8C1 - beżowy). Poniżej przykładowe porównanie panelu gołego (bez literki na końcu) z wersją pod grzaną kanapę i pakiet oświetlenie (F). W popielniczce trzeba też wymienić blendę na 8E0 858 433 C [25zł]. Do tego będziesz jeszcze potrzebował 2-pinowej kostki 4B0 971 832 [10zł] którą podłaczysz do LED-a - przewody z tej kostki (masę i zasilanie) lutujesz do 2-żyłowej wiązki zasilającej podświetlenie podłokietnika (bo to pewnie masz). Potrzebujesz 2 piny do tej kostku czyli w ASO kupujesz też kabelek 000 979 009 [8zł] (tniesz go na pół i masz dwa piny). Jeśli chodzi o wymianę uszkodzonej popielniczki - numer podam Ci, jak pokażesz jej foto (ma znaczenie materiał z jakiego wykonana jest pokrywka). Tak BTW - wszystkie elementy (poza kostką, blendą i pinami) powinieneś znaleźć znacznie taniej na allegro lub ebay-u.

Pięknie wyszło ...a co do pikowanej kiery RS 5:

andrew - zachowanie multitronika przy zimnym ATF może być dziwne. Sytuację poprawia aktualizacja softu do 3271 - chłodzenie sprzęgła nie załącza się od razu przy niskich temperaturach zewnętrznych. Podobna sytuację do Twojej miał Rafal-L - nieudana naprawa sterownika w Gdańsku (standardowo uszkodzone "luty" F125). Reklamował to kilka dni temu - oczywiście uznali. Ponoć mają jakąś nową technikę naprawiania tej usterki. Póki co jest OK ale dajmy tej sprawie trochę czasu - zobaczymy jak będzie zachowywać się skrzynia za kilka miesięcy. Co do mechanizmu różnicowego - jest tam inny olej (przekładniowy). Jego symbol to G 052 190 A2 (butelka 1L, cena bez rabatu 107zł) Skoro masz wyciek - trzeba będzie uzupełnić braki... Procedura jest dość prosta. Podgrzewasz skrzynię (ATF = 60 stopni), po czym wjeżdżasz na kanał lub podnośnik i czekasz chwilę aż olej spłynie (ok. 5 minut - w tym czasie można ściągnąć osłonę pod skrzynią). Następnie odkręcasz śrubę (zaznaczyłem na zdjęciu poniżej) i sprawdzasz poziom oleju w mechaniźmie różnicowym. Do kontroli wystarczy zagięty drut - prawidłowy poziom oleju to 8,5mm poniżej otworu. Druga metoda jest jeszcze prostsza - zalewasz olej pod korek po czym odciągasz dokładnie 200ml. Po wszystkim dokręcasz śrubę odpowiednim momentem (20Nm). Za tydzień (maksymalnie za 2 wymieniam uszczelniacz u siebie - po wszystkim zdam pełną relację

Michu - gratulacje, teraz doczytałem