Jak on stwierdził jakie jest cisnienie paliwa tego nie wiem ale vagiem nie ma mozliwości tego sprawdzić. BIPy czyli grupa 23 to czas otwarcia elektrozaworu, 0 to wartosc fabryczna, tolerancja dla naszych silników to -30 do +60 u ciebie jest -20 czyli w granicach tolerancji czyli jest ok.

Vacum jest z tyłu silnika i ciezko jest dosłuchac sie z niego jakis dzwięków. To ze po odpaleniu zatelepie silnikiem to objaw upływu czasu, oczywiscie mozesz próbować to wyeliminować ale są to czyste strzały i nikt w zadnym serwisie nie powie ci ze po wymianie np. vacum silnik bedzie chodził idealnie.

No wiec zdobyłem w końcu wakuometr. Wpiolem sie tak jak na filmiku w pierwszym poscie tylko nie zaraz przy vacu a dopiero przed zaworkiem zwrotnym. Po odpaleniu auta wskazówka bardzo skacze miedzy 0,7 a 0,8 stabilizuje sie gdy przytrzymam lekko do góry króciec przy pompie... jak wcisne 3 razy pedal to spada do 0,2 potem powoli rośnie jak dodam gazu to szybciej. Jak zgasze auto to wskazówka odrazu spada do 0 chyba tak nie powinno być.

Podciśnienie po zgaszeniu bedzie tylko w serwo za zaworkiem zwrotnym. Kruciec masz nieszczelny.

No ale na filmiku jest że jak gasi to czyma ciśnienie...

Nie wiem czy mnie dobrze zrozumieliście i czy dobrze to zrobiłem. Wpiolem sie nie bezposrednio w trójnik przy pompie bo wężyk nie chciał zejść więc wpiolem sie na jego końcu ściagając zaworek zwrotny który zastapilem wakuometrem. Przed chwilą obserwowałem to z kumplem bo samemu troche ciężko... I tak: Po odpaleniu wskazówka lata jak szalona teraz nawet w okolicach 0.6 gdy podegne krociec do góry i odpowiedniop go ustawie to potrafi zatrzymać sie prawie w miejscy na 0,81 3 razy pedał hamulca w podłoge zostaje 0,20 na wolnych obrotach praktycznie nie rośnie... jak dodam gazu to powoli wzrasta. I jeszce jedna rzecz gasze auto i wskazówka szybko spada do 0. A jak ruszałem króćcem po bezpośrednio po zgaszeniu auta to ewidentnie widac na wskaźniku widac że jak podegne to spada wolniej a jak puszcze to o wiele szybciej, a chyba nie powinno spadać wcale co?

w kazdym miejscu w którym sie podłaczysz po zgaszeniu nie powinno uciekać podcisnienie. Masz luźny króciec pompy, sklep młotkiem aby był sztywno i oklej klejem, wszystko robisz na aucie.

Niewiem dokładnie o które miejsce chodzi... Sklepac to co wchodzi do vacu? Przypominam że u mnie już to lepili

Aha i jakiego kleju uzyć?

poxilina dwuskładnikowego

słabo masz to poklejone, musi być zaklejone wszystko

PRzedewszystkim trzeba sklepać zeby sie nie ruszało, nie kleisz wszystkiego tylko samo połaczenie. Podłącz sie bezposrednio pod trujnik w przewodzie głównym, popsikaj po wezyku WD40 i ładnie zejdzie. Jest tez opcja ze masz nieszczelność na grodzi silnika ale z tego co pamietam w pierwszym poscie tez jest to opisane.

Czyli co wywalić to połaczenie z węzyka i wsadzić bezposrednio trójnik w vacu? Tylko nie wiem czy wtedy starczy ntego węza co idzie do grodzi... Tylko ze ja nie wiem która cześć mam sklepać? To co wychodzi z pompy czy jak? Bo u mnei wszystko w tym kleju i srednio widac. Moze ktos zapoda zdjęcie jak to powinno wyglądac? I czy da sie to bez problemu zrobic na aucie bez ściągania? Sorry za natłok pytań ale nigdy jeszcze przy tym nic nie robilem a chyba jutro sie zabiore za to. Jak ruszalem mocno tzn odginałem to polączenie na grodzi to zasyczało raz ale mocno odgiołem. Nie ma nic o tym w pierwszym poście

Edytowane 5 Czerwca 201511 l przez lisek120

Sprawdź złącze grodzi ,bo jak syczało to może jest przerwane,sklepach musisz w miejscu gdzie kruciec wchodzi do pompy

Czyli co wywalić to połaczenie z węzyka i wsadzić bezposrednio trójnik w vacu? Tylko nie wiem czy wtedy starczy ntego węza co idzie do grodzi... Tylko ze ja nie wiem która cześć mam sklepać? To co wychodzi z pompy czy jak? Bo u mnei wszystko w tym kleju i srednio widac. Moze ktos zapoda zdjęcie jak to powinno wyglądac? I czy da sie to bez problemu zrobic na aucie bez ściągania? Sorry za natłok pytań ale nigdy jeszcze przy tym nic nie robilem a chyba jutro sie zabiore za to. Jak ruszalem mocno tzn odginałem to polączenie na grodzi to zasyczało raz ale mocno odgiołem. Nie ma nic o tym w pierwszym poście

jeśli masz luźny króciec to nie baw się w zaklepywanie tylko szukaj używki Bosch lub Luk z poprawionym króćcem. Ja wymieniłem niedawno u siebie na Boscha z 07r +plus nowa uszczelka metalowa,pojeździłem trochę i stwierdzam ,że lepiej się zbiera .

Ja też kupiłem Boscha ale nową

Powiem tak za duzo ju z zainwetowalem w maju... postaram sie to zreaktywowac malym kosztem.... Tylko niech ktos mi podpowie dokladnie co i jak

Edytowałem pierwszy post, dodałem film przedstawiający luzny króciec, foty po sklepaniu i oklejeniu króćca. Opisałem tez problem gumowego łacznika w scianie grodziowej.

Rozwiązałem problem inaczej. W sklepie motoryzacyjnym kupiłem odmę olejoodporną od jakiego auta na której fragmncie zmienia się średnica tak że pasuje i na ten ruszący króciec i na tą część nieruchomą w korpusie pompy. Założyłem, skręciłem na dwie opaski i zapomniałem o problemie

Jakie ciśnienie paliwa powinno być na biegu jałowym po pompie tandemowej ? U mnie jest na ciepłym +- 2,6 bar a na zimnym 3,2 bar czy to troszkę nie za mało ?? Mam problem z paleniem na ciepłym i może tu jest przyczyna. Dodam że rozrusznik, mapa startowa, czujnik wału, korekty,bipy itp OK

na jałowym ok 3 bar, jesli pompa jest zużyta problem wystepuje na wysokich obrotach na niskich i tak wiekszość paliwa idzie na przelew.

A jakiś parametr książkowy?? Jedni piszą że mają ok 4 bar na wolnych. Chyba muszę zmierzyć w innym aucie dla porownania.

w VAS nie ma takich parametrów, juz ci napisałem ze pompe sprawdza sie na wysokich obrotach.

Na wysokich obrotach to u mnie nie ma problemu, tylko i wyłącznie na ciepłym przy rozpałce. Nic, zmierze u kolegi i porównam. Chciałem najpierw pompę sprawdzić przed wymianą uszczelnień pompek.