Hezen

Wymiana filtra i oleju w domowych warunkach jest możliwa, kobyłki albo kanał i robisz co chcesz Automaty nie lubią niczego ciągnąć... prócz siebie oczywiście Skrzynie, a bardziej konwertery siadają właśnie przez meczenie ich tym że muszą coś ciągnąć. Sprzęgło hydrokinetyczne najbardziej dostaje po tyłku gdy jedzie się pod wzniesienie i jeszcze go butuje, normalne trasy i górki to pikuś... ale automaty z terenów górzystych mają częste przypadłości zużytego konwertera. Średnio, sprzęgła hydrokinetyczne montowane w skrzyniach AG4 wytrzymują 180-200k km, po czym zaczynają już sypać pyłkiem a przy 250k-300k km lub więcej, taki konwerter nadaje się do wymiany przez jego zużycie. Oczywiście są to dane bardzo ogólne, wszystko zależy od terenu po jakim pojazd jeździł jak i sposobie użytkowania. Co oznaczają wg. Ciebie "turbulencje"? Opisz i jak najdokładniej sprecyzuj problem bo bez tego nie da się stwierdzić co jest nie tak. Podstawowe pytania: -Czy występują drgania podczas jazdy czy przełączania biegów? -przy jakich prędkościach? -w jakich zakresach obrotów? -Przy wciśniętym hamulcu i wrzuceniu D,R lub po wbiciu któregoś z manualnych biegów występują drgania? a drgania ustępują na pozycji P oraz N? -obroty falują? -skrzynia szarpie, przeciąga biegi? Czy warto kupić inną skrzynię? tego nie wiem, najpierw trzeba zdiagnozować usterkę a potem przekalkulować czy robić czy kupić drugą.

Płyn chłodniczy zmniejszył swój poziom? Jeśli tak, to teraz wiesz dlaczego nagrzewnica Ci się zapowietrzyła. Żeby odpowietrzyć to musisz rozgrzać układ aby powietrze zostało wypchnięte do góry, wtedy odpowietrzasz przez odkręcenie korka zbiorniczka wyrównawczego jak i wężem powrotnym przy nagrzewnicy.

Dlaczego od razu nie napisałeś że obroty falują? Drgania są spowodowane przez "kończące się" sprzęgło hydrokinetyczne czyli konwerter - znajduje się on między silnikiem a skrzynią biegów (nie jest to zwykłe sprzęgło jakie jest montowane w skrzyniach manualnych) -Poziom oleju sprawdzasz odkręcając korek spustowy w misce oleju skrzyni biegów (auto musi być oczywiście na równym podłożu). Przed odkręceniem korka podpinasz kabel i wchodzisz w skrzynię biegów do bloku "005", następnie odpalasz silnik czekasz lub robisz małą rundkę "wokół komina" żeby olej miał 30-35 stopni, dopiero przy takiej temperaturze oleju sprawdzasz jego stan. Wymianę robisz wg. tego FILMU -Filtr znajduje się wewnątrz skrzyni, trzeba odkręcić miskę oleju i ukaże się Twoim oczom filtr oleju a nad nim sterownik skrzyni tzw. kaseta/sterownik hydrauliczny. EDIT: Przy wymianie oleju warto wyczyścić sterownik hydrauliczny, gdyż elektrozawory a zwłaszcza elektrozawór lock-up lubi się przez przycinać przez "sypiący się" konwerter... dlatego pytałem się czy auto drży na biegach manualnych jak i na D oraz R, napisałeś że nie i muszę stwierdzić że masz po prostu farta W zależności od typu konwertera musisz się szykować na wydatek od 700 do 1200zł oczywiście za samo sprzęgło hydrokinetyczne. Na tej stronie można kupić zregenerowane konwertery, uprzednio po oddaniu swojego o tym samym oznaczeniu jaki chce się kupić: http://www.samko.pl/sklep/ag4-c-35.html?page=5&sort=4a

Przy sprawnych wtryskach nie lejących, silnik będzie na pewno równiej pracował gdyż lejące wtryski mają nierówne ciśnienia przez co dawki jakie ecu musi na każdym z nich ustawić są po prostu rozjechane. A cykanie w AFN'ach to nic innego jak dźwięk z wtrysku sterującego;)

Poziom oleju do sprawdzenia, a najlepiej do wymiany wraz z filtrem... pewnie skrzynka pływa w ori oleju. Przy wymianie oleju, konieczne czyszczenie sterownika skrzyni. Autko pewnie ma już nalatane co najmniej 200k km, a więc konwerter (sprzęgło hydrokinetyczne) już sypie pyłkiem. Drżenie między 1800-2500rpm może ale nie musi, wskazywać właśnie na kończący się konwerter, tym bardziej że objaw drżenia karoserii miałeś przy prędkościach 70-80. Równie dobrze mogą byc to poduszki, albo złącze elastyczne przy początku układu wydechowego, tuż przy turbinie. Nie wydaje mi się żeby wcześniejsze drgania były spowodowane padającym licznikiem/procesorem w liczniku. Czy obroty podczas jazdy falują? Posiadasz kabel VAG, albo znasz kogoś kto taki kabel posiada?

Opisz szerzej problem. Odpisuj po kolei: -Drgania występują tylko na 2 i 3 biegu? podczas jazdy czy przełączania biegów? -W danym zakresie obrotów? -Przy wciśniętym hamulcu i wrzuceniu D,R lub po wbiciu któregoś z manualnych biegów występują drgania? a drgania ustępują na pozycji P oraz N?

A jesli na kanale 49, jest 0 to czujnik do wymiany? Temperatura na blacie nie skacze. Wysłane z mojego GT-I9100

Z tego co wyczytałem to przed 25.07.1997r. w tych skrzyniach był zalewany czerwony olej ATF, niestety nie wiem jaki, zapewne jakiś mineralny dextron który kompletnie nie nadaje sie do tych skrzyń. W tych skrzyniach, jak i w każdej innej automatycznej skrzyni biegów powinien być olej SYNTETYCZNY. Po tej dacie producent skrzyń zalewał je olejem koloru słomkowego, takiego tez bez problemów można dostać i skrzynie na nim bardzo dobrze pracują. Te oleje koloru słomkowego to: -Oryginał z ASO nr. G052162A2 cena około 85 zł za litr - Febi 14738 ok. 38-42 zł za litr - Mobil/Esso LT71141 ok.32-36 zł za litr - jest jeszcze Ravenol 5/4HP też w podobnej cenie Zalej skrzynię którymś z tych olejów a konwerter spróbuj przepłukać, żeby zostało w nim jak najmniej starego oleju. EDIT: Odzywałeś się do romualda? co się stało ze skrzynią, o ile zrobiłeś jej oględziny?

Wewnętrzne ciśnienie w krzyniach AG4 to: W pozycii D "Drive" ciśnienie musi byc w przedziale: 3.45-3.86 bara. W pozycji Reverse "R" musi być w przedziale: 6.56-7.59 bara Ciśnienie oleju jest regulowane tym zaworkiem (po środku): http://yo-sergey.narod.ru/audi/IMG_7985.jpg Jak widać, wewnętrzne ciśnienie jest duże, takie też ciśnienie przepływa przez kasetę sterującą skrzyni. Ciśnienie wymusza szybki obieg oleju w skrzyni i jakiś tam wąż ogrodowy na pewno nie wytrzyma ciśnienia oleju ze skrzyni do chłodnicy.

Wykręcenie n75 to pestka w porównaniu ze ściągnięciem wężyków w taką temperaturę. W sobotę coś mnie wzięło żeby wymienić wężyki przelewowe... prędzej powyrywałbym wszystkie wtryski razem z wężykami, bo tak trzymają Przy ściąganiu wężyków z zaworka rób to ostrożnie, ja raz ciągłem pod kątem i został mi w ręce wężyk i kawałek plastikowej rurki z zaworka Wtedy przyszedł z pomocą super glue i poxipol... przecież nie będę kupował nowego/używanego zaworka

Równie dobrze może vagiem zrobić coś takiego:

Mówią że valvoline jest złotym środkiem. Jak się ma Valvoline SynPower MST 5W40 do Motula X-Cess 8100 5W40? Ten valvoline jest niewiele droższy od motula a tez go ludzie chwalą EDIT: tego Valvoline na nasz klimat brać 5W30 czy 5W40? są jakieś znaczące różnice miedzy tymi klasami lepkości?

Przemcio, a czy jeden kabel od tej żarówki idzie do skrzynki bezpieczników, i tam obwód jest zabezpieczany bezpiecznikiem? Pisze że u mnie jest to zrobione czysto amatorsko, tak to wygląda, końcówka żarówki przy łączeniach jest owinięta taśmą izolacyjną. W gnieździe "blaszki" bezpiecznika włożone tak że gdy wyjąłem bezpiecznik i chciałem włożyć go z powrotem to po prostu się wysuwały z drugiej strony puszki

@Dev, ale tylko z pierwszego tłoczenia Wysłane z mojego GT-I9100

Ta podkładka podobno ma tam iść ale nie jest możliwe zeby włožyć ją w króciec, bo ma za dużą średnicę Wysłane z mojego GT-I9100

Zakładałem u siebie taki zestaw, pasował bez żadnych problemów. Mała trójkątna idzie między turbo a kolektor - trzeba patrzeć jak się ją zakłada, bo otwór nie jest idealnie na srodku. Odwotnie obrócisz tą podkładke i przysłonisz nią 1/3 otworu i turbo nie bedzie sie wkręcać na odpowiednie obroty. Duża trójkątna idzie między muszlę strony gorącej a początkiem układu wydechowego, tuż przy łączniku elastycznym. Zielona podkładka służy do uszczelnienia odpływu oleju z turbo. Miedziana okrągła podkładka... do tej pory się zastanawiam gdzie ma ona iść Wysłane z mojego GT-I9100

A skąd wiesz że na pewno turbo Ci nie chodzi? Nie masz trybu awaryjnego, auto jest zamulone...trzeba było od razu pisać że masz problem z przyspieszeniem, mułowatym silnikiem. Zrób komplet logów i wklej je do odpowiedniego działu, tam zaglądają forumowicze którzy bardzo dobrze znają się na diagnostyce logów i powiedzą Ci w czym leży problem. Ja niestety nie potrafię jakoś bardzo wnikliwie przeanalizować logów żeby wiedzieć co w trawie piszczy... musiałbym się douczyć pod tym kątem ale brak chęci i czasu :]

Czytasz w ogóle moje posty? #36 Tryb awaryjny zawsze jest spowodowany niedoładowaniem lub przeładowaniem.

Jesli n75 bedzie niesprawny to po załapaniu trybu awaryjnego na vagu bedzie bład 575. A to dlatego ze sztanga turbiny nie jest regulowana przez podcisnienie. Jak n75 bedzie niesprawny mechanicznie czy tez elektrycznie (bardzo mało prawdopodobne) to na vagu nie bedzie błedu niesprawnego n75, lecz przeładowania przez niesprawny zaworek. Wysłane z mojego GT-I9100

W takim razie co jest złotym środkiem? Motul gówno, LM za 200zł też zły... więc czym przeciętny polski kowalski powinien zalać swojego klekota żeby było dobrze i nie za drogo?

Jesli nie ma zadnych błedów, nie wchodzi w awaryjny to szukasz dziury w całym Przy nieszczelnym układzie podciśnienia lub niesprawnym n75 nie ma bata zeby nie wszedl w awaryjny (ecu odłącza turbo i tnie dawkę) xD Wysłane z mojego GT-I9100

Znalazłeś te przewody? U mnie po wyciagnieciu licznika, zarowka jest na osobnym obwodzie... wyglada to tak jakby ktos przy tym grzebał. Wysłane z mojego GT-I9100

Czyli zostać przy motulu i nie kombinować?

No i się zastanawiam czy warto dokładać do Top Tech'a 4100, względem motula x-cess 8100. Lekkiej nogi nie mam, często przekraczam 2,5-3k rmp. Czy to trasa czy miasto, ehh...bez różnicy dla mojej "giery"

Odpowietrz układ. A jak nie pomoże to możesz mieć nagrzewnice do czyszczenia.