KINIAM

Kolego poruszasz temat rzekę. Każdą nową chemię muszę przetestować i opanować aby nie spaprać lakieru. Przedtem dużo czytania i szukania tych co tym już działali. To dużo potu, czasem z duszą na ramieniu jak się eksperymentuje zwłaszcza przy pastach ściernych. Glinki: 3M, Soft 99 . Wosk: Meguiars, Soft 99, Collinite . Pasty: Menzerna, Rupes, Meguiars, Poorboys . Na co uważać ? na wszystko. Jak nie robiłeś polerek to radze zacząć od past wykończeniowych lub o zmiennej gradacji ścierniwa. A tak generalnie to najlepiej byłoby to podejrzeć gdzieś u Mistrza.

Wyjęcie aku, odcięcie zasilania może spowodować, że radio będzie potrzebowało kodu. O ile mi wiadomo wszystkie Concerty mają przypisany kod. Można tego uniknąć poprzez zastosowanie na pewien czas dodatkowego źródła zasilania tzw. anty reset.

Nie ma co panikować, trzeba obserwować, gdzie gubisz ten płyn. Czasem naprawdę ciężko zlokalizować minimalne rozszczelnienie. Można sprawdzić płyn na obecność spalin. Nie daj się wrobić w uszczelkę pod głowicą bez 100% pewności, że to właśnie to.

Od jak dawna masz takie objawy ?. Ile tego płynu ubywa ?. Olej zmienił wygląd ?.

Oczywiście, że dużo zależy od stanu silnika i oleju ale zużycie oleju "0" to raczej między bajki.

Dużo zagazowanych tych silników biega na oleju 10W40. Jak kupisz dobrze zblendowany olej 5W40 to będzie bardziej odporny na wyższe temperatury przy spalaniu gazu i mniejsze odparowanie w turbinie ale zwykle będzie mniej odporny na neutralizowanie siarki w silniku z powodu mniejszych ilości TBN. Szukaj oleju o wysokim wskaźniku lepkości kinematycznej w temperaturze roboczej silnika min. 14 i jak najwyższym TBN, do zagazowanych można zalać olej do diesli. Utrzymuj poziom oleju prawie na MAX. Zużyciem oleju 1,5- 2 litry na 10/12 tys. km /to jest max. interwał dla gazu/ bym się nie przejmował.

To lepiej zrobisz jak zalejesz Specol 5W40.

Pozdrawiam Kolegę z Zagłębia i dziękuję za ten temat. Przeczytałem cały wątek. Poleciłem go posiadaczom ALTków: - jeden zagazowany zaczął zaciągać oliwę przy stanie licznika 200 tys. km - drugi dopiero sprowadzony z Niemiec na obserwacji. Cieszę się, że remont zakończył się sukcesem. Proszę uprzejmie raz, dwa razy do roku o jakiś wpis odnośnie przebiegu i poboru oliwy tak dla potomności. Z mojej strony ogromny szacun.

Jak wymieniasz raz do roku zainteresuj się olejami NESTE OIL lub wyższa półka MITASU.

Poświata co do barwy to każdy ją widzi trochę inaczej. Rzeczywiście po dłuższym użytkowaniu silnika może być więcej tej poświaty w wyniku zwiększonej jonizacji powietrza wokół przewodnika, kabla. Iskrzenie na kablach to zupełnie co innego. Tak jak Kolega radził posprawdzaj masę i elementy zapłonu przyczyna musi się znaleźć, to jest prosty układ.

Mam kable Beru zamontowane w lutym 2016 roku. Nawet po spryskaniu mgiełką wodną nie ma na izolacji żadnych iskier. Niebieskawa poświata wokół kabli to normalne zjawisko. Nie spotkałem się z tym osobiście ale czytałem, że nowa izolacja może posiadać tzw. szpilkowe punkty przebicia napięcia. Jak kable na gwarancji to je zwróć. Sprawdź inne elementy układu zapłonowego.

Za sam wjazd do ASO płacimy. Jak Kolega wlicza to w koszty i nie ma czasu na drobiazgi to polecam ASO. Czy w ASO lepiej zrobią to zależy na jakiego mechanika trafi pojazd.

Olej to mieszanina różnych baz: PAO grupa IV jest najbardziej trwała na temperatury, mało odparowalna itd. pomińmy szczegóły ale sama w sobie zatarłaby silnik , gdyżby go nie smarowała potrzebna jest grupa V POE aby w niej rozpuścić dodatki do oleju potem wrzucamy jeszcze do mieszaniny HC czyli grupa III /III+ czyli destylaty ropy naftowej uszlachetnione KRAKINGIEM i to kilkukrotnym, trochę w celu oszczędności grup powyżej a także w celu wzbogacenia oleju o właściwości, których grupy powyżej nie mają. Czasem te pseudo full syntetyki są gorsze od dobrego HC. Skąd wziąć prawdziwe INFO no to tutaj mamy duży problem, karty charakterystki są coraz bardziej okrojone, jak zaczęliśmy mam na myśli chemików i innych dociekliwych śledzić karty odpadów i materiałów niebezpiecznych to też je zagmatwano. Z olejami to jest trochę podobnie jak z blendowaniem Whiski , czy każde gardło rozróżni trunki a czy silnik obrazi się na ciut gorszy olej. Kupujcie zgodnie ze specyfikacjami to na co Was stać i co najwyżej skracajcie interwał wymiany oleju, i raczej radzę zmieniać oliwy producenci ciągle szukają oszczędności więc skład oliwy to nie constans. Generalnie Niemcy, Japonia i USA przodują w przestrzeganiu najwyższych możliwych norm składu oleju w stosunku do jego nazewnictwa. Jak ktoś ma pytania to zapraszam w zimowe wieczory na priv na pogaduchy.

Gaz i długie trasy jak najbardziej tak, jedynie trzeba uważać na zimny rozruch szczególnie jak pod chmurką w zimowe poranki.

Nie ma olejów full-syntetyk czy też 100% syntetycznych bo takich póki co w motoryzacji nie trzeba. Wymieniony olej ma bazę grupy III czyli popularnie HC do 20% w swoim składzie. Każda z baz w oleju jest potrzebna w innym celu aby całość była jak najlepiej skomponowana dla silnika.

Wątpię aby w naszych warunkach klimatycznych lać do ALT taki olej. Jeśli chodzi Ci o zimny rozruch to może warto ale co jeszcze zyskujesz ?. Sprawdź czy zyskujesz lepszą lepkość kinematyczną w temperaturze roboczej silnika i ile TBN ma ten 0W40. A może spróbuj innego oleju niż od LM np. NESTE OIL.

Zalej SPECOL 5W40 GOLD i skróć interwał wymiany oleju do max. 7/8 tys.km. może jeszcze pojeździsz.

Napisz coś więcej o silniku, z innego Twojego marcowego postu / o cykanie podejrzewałeś wtryski/ wiem, że to 2,7 TDI. Zmiana oleju nie pomoże a jeżeli to na krótki czas. Objawy popychaczy raczej na zimnym silniku w Twoim przypadku osłuchałbym rozrząd lub elementy osprzętu.

Lub też po spuszczeniu przepracowanego oleju zalać płukanką np. MITASU cały układ smarowania + nowy filtr. Potem świeży olej + filtr. Są też płukanki typu ADAPTIVE, które wlewamy do starego oleju przed wymianą i jeździmy nawet do 1000 km.

Sorki pomroszność mnie dopadła. To ja polecam Neste Oil 5W30 City Pro LL III lub ekonomicznie Specol 5W30 Premium C3.

Polecam Neste Oil 5W40 City Standard - będzie Pan zadowolony sam zalewam go do pompowtryskiwaczy. a jak po taniości co nie znaczy źle Specol 5W40 Premium Synthetic C3 mój znajomy robi rocznie na tym oleju 80/100 tys.km. Oczywiście są inne droższe ale czy to znaczy, że lepsze ?. Jest dwa tuziny producentów baz olejowych, tych co produkują dodatki do oleju jeszcze mniej kilku a tych co blendują kilka setek. Olej to mieszanina baz i dodatków, niema olejów 100% syntetycznych.

Z którego roku ten pojazd ? Już zakupiłeś czy się zastanawiasz ?. Te skrzynie czasem już przy 100 tys. km potrafiły szwankować i to dość boleśnie. Masz jakieś papiery, że olej w skrzyni wymieniano i tak ogólnie inne eksploatacyjne sprawy ?. Bo tak to można do wszystkiego się przyczepić i gdybać. Patrz na priv.

1. Jeśli będziesz to sam robił to możesz tak kombinować, mechanik dając gwarancję na robotę musi wymienić całość. 2. Jak się posypały na gwarancji to zaczęli poprawiać ale nie do końca się to powiodło, przekombinowali z rozwiązaniem a jakość materiałów nie nadążyła.

Według statystyki prawdopodobieństwo rośnie przy 200/250 tys. km ale widywałem jednostki 300/350 tys. km i łańcuchy nie dzwoniły. Jak pojazd biegał w trasie to wszystko OK gorzej jak był męczony po mieście. Ten serwis olejowy LL to nie za ciekawa sprawa ale tak to jest u dojczlandów z obniżaniem kosztów eksploatacji. Silnik 10 letni może okazać się kosztowną zabawką. Lepszymi opiniami cieszą się jednostki 3.0 TDI drugiej generacji.

Możesz używać płynów G12 - stosowano w silnikach chyba od lipca 1996 roku lub G12+ od ok.2001 roku najważniejsze, że obydwa płyny nie zawierają krzemianów.