KINIAM

Oględziny klocka od strony materiału ciernego wszystko wyjaśnią. Może wykruszony lub pokruszony materiał cierny ?. Pole tarcia na tarczy posiada chyba wgłębienia ?. Tak czy siak czeka Cię demontaż.

Czujnik temperatury oleju należy założyć w misce olejowej. Normalna temperatura to 100/115 może w jakimś stresie 125 stopni.

Akumulator produkowany przez ZAP Sznajder Batterien S.A. , tanie, obsługowe/będzie łatwo sprawdzić ilość i gęstość elektrolitu/ dość odporne na zasiarczenie. Jeśli kupiłeś go z półki /ważna data produkcji/ bez kwitu o parametrach zwłaszcza pojemności to różnie może być z jego jakością. Jak każdy aku wymaga w pierwszym roku eksploatacji ok. dwóch doładowań na prostowniku, potem wystarczy raz do roku najlepiej przed zimą, o ile robisz te 10/15 tys. km rocznie w przypadku większych przebiegów i garażowania zimą pod chmurką procedury dbałości o akumulator są inne. Często nawet lepsze aku bez odpowiedniej dbałości o jego stan wytrzymują tylko kilka lat. Mam w benzynie Molla 9 lat, 120 tys. km a w dieslu 7 rok 100 tys. km Vartę Blue i jeszcze tę zimę powinny dać radę.

A ja mam kompresję na cylindrach a branie oliwy na maksa i też będzie remontowany. Mechanik po dobrej inspekcji silnika powie ile za remont. Kupno zdrowego ALTka w to raczej wątpię, włożysz niby dobry silnik i za jakiś czas ponownie wyjmowanie. Co do adaptacji innej jednostki to koszty mogą iść mocno w górę.

To są wartości nominalne akumulatora. Potrzebny jest pomiar rzeczywisty i tego nie zrobisz zwykłym miernikiem. Pomiary napięcia aku i ładowania oraz gęstość i ilość elektrolitu to można zrobić samemu ale nawet prawidłowe wyniki to nie wszystko co może świadczyć o stanie aku. Jak nie wiesz jak to zrobić podjedź tam, gdzie sprzedają akumulatory powinni mieć odpowiednie mierniki. Potem napisz jaki jest pomiar. Z tego co opisujesz albo aku jest głęboko rozładowany albo raczej stracił swoją pojemność. Nie podajesz co to za aku i ile lat eksploatacji

I zamontowanie w taki sposób filtra przełożyło się na coś realnego poza dźwiękiem ? Robiliście jakieś pomiary przed i po montażu filtra ?.

Sprawdź pojemność akumulatora.

Tak wróżąc z z fusów to lejące wtryski, może uszczelnienia olejowe o ile olej znika. Chyba trzeba podłączyć pod kompa aby nie rozbierać tego co nie trzeba. Ile masz przebiegu ? katalizator też masz ? od jak dawna takie zjawisko ? Serwis bieżący eksploatacyjny olej, filtry są OK ?.

Napisz jak sprawa się zakończy a tak z ciekawości jaki przebieg tego pojazdu i który to rocznik. Kupowanie tej jednostki to ogromne ryzyko.

Nie zawsze, stan silnika, KATa lub DPF, stan filtra powietrza Przed dolaniem- stosowaniem dodatków warto podpiąć pod VAG aby potem zobaczyć ewentualne różnice w składzie mieszanki paliwowo-powietrznej. Jak stosowałem kiedyś Cataclean to zużycie paliwa skoczyło mi 1,5-2 litry ale po jednym baku i oczyszczenia KATa wszystko wróciło do normy.

Rzeczywiście zdarzały mi się wpadki z kiepskim olejem napędowym w Polsce i to zachwalany od BP. U dojczlandów mam filtr paliwo ON już prawie 3 rok i zero problemów ale na zimę już zmienię. Na benzynie filtry paliwa widuję 5/7 letnie i też dają radę. Ja zawsze na półce mam zapas filtrów więc jak tylko mam czas to zmieniam nie zawsze zważając na przebieg czy czas jaki jeszcze filtr mógłby pobiegać. Są filtry tak paskudnie usytuowane, że mnie wymiana zajmuje 2/3 godziny oczywiście przy okazji jeszcze zawsze coś w okolicy filtra umyję, oczyszczę itd. a serwis liczy sobie 8 godzin, 50 ojro za robociznę + 50 ojro za filtr, jakby ktoś pytał czemu tak drogi to do Citroena Diesla.

Koszty będą podobne jak to w ASO. Na cenę ma wpływ ilość i jakość oleju oraz filtr olejowy. Przy 30 tys. rocznie filtr kabinowy powinno się zmieniać 2 razy do roku na lato zakładam węglowy na zimę zwykły. Filtr powietrza w zależności od jakości wytrzyma 60 tys km ale ja zmieniam co rok. Filtr paliwa powinien wytrzymać bez problemu 60 tys. km i nie wymieniam go częściej. Moje koszty roczne takiego serwisu to 500/600 zł do Toyoty Diesla: 6 litrów oleju LM/Millers 250 zł + filtr Mann/Knecht 50 zł, 2 x filtr kabinowy Mann 100zł filtr powietrza 50 zł , filtr paliwa 50 zł , w Audi podobnie do benzyn filtry olejowe tańsze 20/30 zł a paliwa droższe nawet 100 zł szt.. Robocizna: filtry kabinowe, powietrza, paliwa moja jedynie oliwę spuszczam gdzieś w warsztacie za 30 zł. A jaki dokładnie silnik chcesz zakupić ?.

Może spróbuj żarówek RING Xenon Ultima.

Może istnieje możliwość zwrotu tego pojazdu. Jak poczytasz na forum remonty tego silnika nie zawsze gwarantują pełen sukces. Znasz trochę historię tego pojazdu ?. Jego domniemany przebieg ?.

Przydałoby się trochę więcej szczegółów aby post był pomocny ze wskazówkami dla innych użytkowników, zajrzyj na PRIV. Oczywiście własne zadowolenie to najważniejsze, że wymiana z właściwym skutkiem.

Ile masz na silniku ? który to rocznik bo w silniku coś poprawiano ale chyba nie o olej chodziło. Przy takim poborze oleju to już chyba silnik do remontu. Kiedyś miałem do czynienia z tym silnikiem pobór 1,5-2 litra na 10/12 tys. km, nie latał na olejach LL do serwisowej wymiany co 20 tys. km. Różne oleje zalewałem do tego silnika zwykle 5W30, zaleceń producenta teraz nie pamiętam ale sporo czytałem o problemach olejowych i szukaniu odpowiedniego oleju przez użytkowników tych pijących silników. Od nowości ten silnik wymaga kontroli poziom oleju i trzymania na MAX. jak ktoś lubi wkręcać go na wysokie obroty.

Jak ktoś chce naprawdę dobrze wypłukać silnik z syfu to radzę: - użyć płukanki typu adaptive jeśli taką traficie w sprzedaży dla zwykłych użytkowników, gdyż większość firm dostarcza je tylko dla warsztatów to są płukanki z którymi nabijamy kilometry nawet do 1000. - jak nie to użyć dobrej płukanki tzw. kwadransowej tutaj dwa moje typy 400 ml Forte i 500 ml Liqui Moly - potem radziłbym zalać tańszy olej z możliwie wysokim TBN lub zaaplikować do oleju dodatek z TBN, zrzucić ten olej po 3/5 tys. km obserwując czy zmienia swoją barwę i konsystencję - zrzucić ten olej wraz z filtrem - zamontować tańszy filtr i wypełnić cały układ smarowania płukanką MITASU postępować zgodnie z instrukcją - spuścić płukankę wraz z filtrem - zamontować nowy filtr oleju i zalać docelowym olejem - dopiero po takim płukaniu jeśli zajdzie potrzeba demontować miskę olejową. Teraz są płukanki jak ich nie było płukano silniki naftą oświetleniową tą białą bez barwników lub ropą. Tak przeciętnie na 10 silników jeden wymagał ściągania miski i czyszczenia smoka. Co do przecieków na uszczelnieniach czego większość się panicznie boi to owszem może się to zdarzyć ale nie płukanka jest temu winna lecz raczej stan silnika.

Bardzo dobrze zblendowany olej ACEA A3/B4, wysokie HTHS 3,8 czyli świetna ochrona silnika w wysokich temperaturach 150 st.C, świetna pompowalność w niskich temperaturach, temperatura płynięcia oliwy to -54 st.C moja ulubiona Neste Oil ma -51 st.C. ale przecież pod koło podbiegunowe się póki co nie wybieram, wysoki TBN czyli świetna czystość silnika i netutralizacja produktów spalania ale uwaga na katalizatory popioły powyżej 1 ale to i tak świetny wynik. Produkt w oparciu o normy niemieckie ale nie 100 % syntetyk jak to piszą jest w jego składzie baza HC czyli technologia syntetyczna w dopuszczalnej przez normy ilości. SORRY że tak post pod postem ale tyle jest już napisane na forum a tu ciągle te magiczne FULL SYNTHETIC, nie mogłem nie zareagować bo siedzę w tym po uszy.

Nie ma olejów FULL Syntetic czy 100% syntetyczne takich w motoryzacji póki co nie potrzeba. To są działania czysto marketingowe radzę zajrzeć na ogólnie dostępna Wikipedię i poczytać o składzie olejów.

Każda firma ma lepsze i gorsze produkty tak opluwany Castrol ma świetne oleje 0W... i 10W50/60 godne polecenia. Niemcy i Japończycy mają najlepsze normy i ich przestrzegają dlatego LM czy MITASU. Ale ja polecam oleje NESTE OIL świetne oliwy nie doceniane w Polsce. Nie będę psioszył na Motyla bo sam go używam ale z francuskich brałbym jako pierwszy YACCO.

4 litry oleju, który wymieniasz lub zamiennik 75W90 ale w lepkościach kinematycznych dedykowanych przez VW. Dość dawno temu do skrzyni LLM zalałem Liqui Moly 75W90 Gear Oil GL 4+.

Nie ma co gdybać trzeba zajrzeć do silnika. Są warsztaty i mechanicy, którzy wiedzą jak to robić aby stanowiło to ewentualny dowód w sprawie. Gaz jako paliwo a także produkty jego spalania są bardziej agresywne niż PB i nie zawsze musi to skutkować wyciekami. Jak już obejrzysz tłoki i pierścienie a być może gładź cylindrów sprawa powinna się wyjaśnić.

Nie słyszałem o regeneracji, jedynie o mechanicznym płukaniu z osadów. Swoje wykręciłem a ponieważ działają jak elektromagnes i przyciągają opiłki więc łatwo stwierdzić stan pompy wtryskowej. U mnie opiłków nie było, zawory płukałem ok. 12 godzin podłączone pod prąd. Systematyczne stosowanie AR 6900 widocznie dobrze smaruje układ paliwowy i silnik odzyskał swój pierwotny wigor czyli prawidłowe dawkowanie paliwa. Kilka dni temu wymieniałem profilaktycznie podkładki pod wtryskami przy okazji sprawdzono działanie wtryskiwaczy, wszystko w należytym porządku.

Mam pełnoletnią Toyotę silnik D4D układ paliwowy Common Rail. Miałem od dwóch lat problemy z pompa wtryskową a raczej z zaworami SCV i niewiele mnie dzieliło od ich wymiany, koszt ok. 1000 zł. Stosowałem różne "sztuczki" z dodatkami do paliwa: olej do 2T, preparaty myjąco-smarujące Forte i innych renomowanych producentów z krótkimi efektami. Od dłuższego czasu dolewam do paliwa AR6900, układ paliwowy działa bez żadnych problemów.

Za szybko podejmujesz nie trafione decyzje. Trzeba było zalać dobrą oliwę + dodatek na tarcie i spoko na 5/6 lat. Czytaj wiadomości na priv.