szpakuziom

Cześć, kupię zaciski po regeneracji do a4 b5 polift. Ktoś coś ma? Interesuje mnie przód i tył.

Temat trochę stary, ale dotyczy i mnie i może pomożesz. Do B5 włożyłem Concerta 2, wszystko działa i siedzi na swoim miejscu, prócz głośników z tyłu (na nieoryginalnym radiu grały normalnie). Głośniki to raczej wypierdki, nic nie grają praktycznie, ale na nieoryginalnym radiu było trochę więcej basu, nie wiem od czego to zależy ( i tak chcę je zmienić na te z B6). Druga sprawa z B6 mam wzmacniacz z subem i chciałbym go wrzucić do bagajera w boczek do B5. Mam też trochę kabli i kostek z B6, ale nie moge znaleźć jakiegoś schematu, który bym ogarnął. Na moje rozumowanie wystarczy pociągnąć CAN z radia, zasilanie i tylne głośniki do kostki wzmacniacza? Tak mi się wydaje, skoro concert działa, łączy się z licznikiem, podświetlenie działa, wyłącza się po kluczyku, to może i wzmacniacz zadziała.

Siema. Proszę o analizę logów mojego APU 1.8T 2000r Chcę upewnić się przed programem czy wszystko gra. Błędy kasowane za każdym razem. Oryginalny kat na miejscu. Paliwo 95 002+033 An Error Occurred: Method Not Allowed LOG.TUNEZILLA.COM 115+118 An Error Occurred: Method Not Allowed LOG.TUNEZILLA.COM 003+020 An Error Occurred: Method Not Allowed LOG.TUNEZILLA.COM

Sprawdzałeś ciśnienie oleju?

Co polecasz? No kiedyś zamówiłem do B6 i chodzą, aczkolwiek jeszcze 80tyś nie mają 😜 Jedynie do napinacza mam zastrzeżenia, bo delikatnie go słychać na jałowych. Do B6 też brałem z ASO z końcówką "B", ale tam jest totalna cisza, nie wiem, może przez to, że kupiłem ten najtańszy do B5 z końcówką "D"

Siema. Kupiłem takiego sztrucla za parę zł od kolegi z prawdziwym przebiegiem 280tyś (potwierdzony), był jednak trochę zaniedbany mechanicznie, więc z nim walczę. Zaraz Ktoś zapyta po co mi taki sztrucel, po prostu potrzebny dupowóz na budowę, ale w miarę pewny, a że mocy brakuje, postanowiłem trochę koksu dorzucić Co w nim zrobiłem?: Na początek test sprężania, aby sprawdzić czy warto w gruza inwestować Na każdym cylindrze kompresja w okolicach 12 bar Ciśnienie oleju w normie, jałowe 1,3 bara, 3000tyś obrotów coś koło 2,5 dokładnie nie pamiętam Póżniej płukanka naftą, drugi i trzeci cylinder nie trzymał nafty, po paru dolewkach juz było OK ( oleju już nie bierze, a brał go 1L na 1000km W dolocie sucho jak pieprz, więc turbo teoretycznie zdrowe, luzów też nie wyczułem. Co jeszcze zrobiłem? - Czyszczenie góry z nagaru - Napinaczcz na nowy ORI z ASO bez cewki - Łańcuch - popychacze komplet na INA - rozrząd z przodu SNR + pompa wody Hepu - Olej + filtr po płukance - czujnik ciśnienia oleju - Trójnik odmy pod kolektorem (zawór jednokierunkowy sprawny) Na ten moment to wszystko co zrobiłem i sprawdziłem, szczegółowej analizy nie robiłem, ponieważ brakowało mi już czasu Dziś zrobiłem logi i niestety najlepsze to one nie są. Są stuki i nie wiem do końca od czego zacząć, aby je wyeliminować przed programem. Co może być przyczyną? Świece, kat? Jedyna rzecz jaka przychodzi mi na myśl, to katalizator, ponieważ jeszcze jest w aucie, miałem go wywalać przed programem, ale najpierw muszę go wyspawać. Jedyne zdjęcie jakie mam tego kata, co o nim sądzicie? Dodam jeszcze, że rozrząd ustawiony na znakach, auto normalnie pracuje i przyspiesza jak na te 150km, przynajmniej takie mam wrażeni Wrzucam jeszcze logi Log #996465 LOG.TUNEZILLA.COM Log #996466 LOG.TUNEZILLA.COM Log #996467 LOG.TUNEZILLA.COM

Płukanki są na bazie nafty właśnie.

Tak dokładnie. Jak już widzisz że nafta nie schodzi, to po prostu kręcisz silnikiem bez świec i wtedy pozbywasz się nafty która nie zeszła. Jeszcze jedna dość ważna kwestia, to jak kupisz np. dwie, trzy flaszki, to przed wlaniem spuść nieco oleju np. żebyś miał 1/3 bagnetu, aby zrobić miejsce na naftę Po operacji z naftą jak już pozbędziesz się resztki z cylindrów, zakręcasz świece, odpalasz silnik, dajesz mu popracować z 10 minut, spuszczasz stary, zalewasz nowy i tyle. Jak będziesz spuszczał olej z naftą, to gdy już przestanie lecieć, zakręcasz korek na 10 minut, i odkręcasz go znowu, ponieważ jeszcze potrafi trochę zlecieć tego dziadostwa. Warto spróbować przed remontem i prawdopodobnie niepotrzebnymi kosztami tego sposobu, bo na pewno nie zaszkodzi, mechanicy ręce zacierają, a Ty możesz trochę zaoszczędzić. Jak kupiłem swoją B6 10 lat temu, to taka procedura uratowała mój portfel przed remontem, a już silnika szukałem, bo brał 1,3l/1000km, więc całkiem sporo. Od tej pory nie bieże ani grama i zrobione 120tyś-140tyś (już nie pamiętam dokładnie) Od tej pory olej co 8-10 tyś km i spokój, silnik się odwdzięcza i jest czysty w środku, a wiem, bo rok temu wymieniałem uszczelkę pod pokrywą zaworów i nie ma śladów nagaru.

Przed wymianą oleju odkręcasz świece, wlewasz naftę na cylindry po 50ml i czekasz, dajesz nafcie czas, jak zejdzie szybko tzn. w ciągu np 15 minut, to wlewasz aż do momentu jak nafta będzie utrzymywała się dłużej. Ja teraz robiłem w B5 1.8T, to pierwsza dawka zeszła w 2 minuty na 2 i 3 garze, później stała już dłużej aż do momentu kiedy wlałem 1,5l nafty wtedy już trzymały pierścienie. Kopcenie ustało, ale nadal potrafi puścić bąka jak pochodzi na wolnych z minutę i dodam gazu, ale to zapewne już uszczelniacze zaworowe.

U mnie też kiedyś nie przeszedł próby olejowej i brał 1,2l oleju na 1000km. Po zabiegu z naftą zrobił 130tyś km i nie brał już ani grama oleju od wymiany do wymiany. Także zastanów się, czy chcesz się pchać w koszty, bo może po prostu pierścienie stanęły przez nagar i wystarczy go rozpuścić naftą. Jak to prawdziwy przebieg, to tym bardziej bym sie nie pchał w remont, bo tak na prawdę silnik jeszcze się nie dotarł dobrze

Panowie mam pytanie. Muszę kupić napinacz i teraz nie wiem czym się fizycznie rózni napinacz 058109217D a 058109217B, wiem że literkami Potrzebuje kupić, a różnica między nimi jest 350zł, wiem że ten z końcówką "D" jest od wolnossaka, ale czy mozna go dać do 1.8T?

Siema, kupiłem B5 1.8T od znajomego, którą sprowadził z niemiec przy 140tyś przebiegu (teraz 280tyś przebiegu). Ogólnie auto w ładnym stanie, ale mój kolega jeździł na 10w40 (cały czas mówiłem mu, że to zły olej do tego silnika, ale on mówił, że niemiec taki lał, to on też już taki będzie lał ). Rozebrałem dolot (praktycznie sucho), oryginalny katalizator (nie ma tragedii), turbo nie ma luzów i teraz zastanawiam się, czy nie zrobić porządnej płukanki _ nafta na cylindry, płukanka i zalać właściwy olej, ale nie mam teraz opcji za bardzo ściągać miskę i czyścić smoka, ponieważ brakuje mi czasu na taką operację, a auto ma mi służyć na budowę. Z tego co wiem miał już czyszczony smok z 3 lata temu, bo zapaliło mu się ciśnienie oleju. Czy warto tak zrobić jak płukanka silnika + właściwy olej? Zapcha się smok po takiej operacji? Czy wystarczy zmienić sam olej póki co? <<<<<<<<Sorry za zły dział Proszę o przeniesienie.

Spoko felga na zimę Mam takie same i uważam, że ma świetne parametry na zimę do B6 Auto nie pływa na zakrętach jak na balonach przy 15",16" feldze no i świetnie wygląda, ale wiadomo to kwestia gustu.

No tak. Pamiętaj, że tłok pierwszy i czwarty będziesz miał w górze, dwójka i trójka będą w dole, więc jak będziesz zaczynał od pierwszego, to później ustaw dwójkę i trójkę w górę. Chodzi o to, żebyś się nie zapomniał Najlepiej cały czas śrubokrętem sprawdzać położenie tłoka przed rozpięciem zaworów. No i wiadomo otwór świecy zabezpieczony, żeby nic nie wpadło Powodzenia.

Tłok możesz ustawić w GMP np. za pomocą długiego śrubokręta przez otwór świecy, lub ustawiasz rozrząd tak jakby do ściągnięcia i działasz. Z drugiej strony dziwne, że chcesz sam to robić, nie znając takich podstaw. Można wiedzieć, dlaczego chcesz wymieniać uszczelniacze? Pije olej?

Ja tego dołu nie zauważyłem zbytnio, może jestem mało spostrzegawczy. Może też dlatego, że mam spore rury i fmica 230, a turbo zostało k03, no i fazator bez cewki, bo ponoć też trochę dół spada w stosunku do tego z cewką.

Ja szczerze bym się 5 razy zastanowił, czy warto wkładać DP. Może i mój samochód nie powala mocą, bo około 200km, ale dla przykładu jak wsadziłem DP nie odczułem różnicy, a jak była, to była tak niewielka, że nie było czuć. Za to było czuć z wydechów Wsadziłem sportowego kata od hoffmana i spokój ze śmierdzącymi spalinami i problemami związanymi z przeglądami i wyjazdami choćby do Niemiec. Jeżdżę już z 3 lata na tym sportowym i jest OK Wiadomo, że DP jest tańszy, ale po co problemy.

Nigdy nie wiesz jak Ktoś złożył rozrząd i wszystkie koła nie widząc tego. To co powiedziałeś jest oczywiste, ale co jak Ktoś mógł przez przypadek obrócić te koło przy montażu, kiedy wymieniał pasek? Nigdy tego nie wiesz, a jak chcesz komuś pomóc przez forum i sam nie masz 100% pewności czy dobrze to poskładał, to warto chyba spojrzeć na znak na kole zamachowym, ponieważ tam masz 100% pewności że dół jest ustawiony do montażu rozrządu. Owszem ja też jak montuję rozrząd i nie potrzebuje patrzeć na znak z tyłu, bo wiem co robię.

Błąd miał wcześniej, jak wałek był obrócony o 180, teraz poprawił i już nie wraca.

Tak, to pewny znak. Rowek ma się zgrywać z tym szpicem w dziurze. Ale musisz go znaleźć, bo to nie to. Tak to ma wyglądać

Znam to. Też jak pierwszy raz wymieniałem rozrząd chciałem sprawdzić swoje możliwości. Owszem byłem zesrany i wiedziałem czym to grozi, ale jednak koniecznie chciałem siebie sprawdzić. Z zawodu nie jestem mechanikiem. Powiem tak. Nie zaluje, że sam spróbowałem. Nauczyłem się sporo, wymieniłem już 3 razy na pasku i jeden raz na łańcuchu. Zaoszczędziłem sporo pieniędzy na robociznach i jest satysfakcja z moich napraw. Do tego samochód nie jest uziemiony w warsztacie dwa tygodnie. W 100% rozumiem, dlaczego chciałeś spróbować sam. Teraz to chyba będzie czapka do zdjęcia ? Ale może tym razem oddaj komuś do sprawdzenia i zweryfikowania.

Pytanie, bo może kręcił wałem dwa razy przed odpaleniem, jak nie, to 50% na 50% Jeżeli kręcił ręcznie i nie było kolizji, to pewnie kwestia poprawnego ustawienia rozrządu. Ja też kiedyś jak się uczyłem, ustawiłem łańcuch o jeden ząbek źle i silnik kulał, po ponownym ustawieniu, ale tym razem poprawnym, wszystko wróciło do normy i chodzi normalnie.

Ok problem ustąpił. Nie wiem co dokładnie było przyczyną, bo kodowanie nigdzie nie zniknęło, był błąd w module kierownicy, że nie ma komunikacji z radiem, który nie dawał się skasować, dopiero po odłączeniu V-fiza i podłączeniu licznika bez niego, wszystko zaczęło działać, potem ponownie podłączyłem V-fiz i też zaczął działaś prawidłowo. Już myślałem, że radio i vfiz uwalony, bo ludzie rozwiązywali problem wymieniając radia, więc całe szczęście u mnie obyło się bez wymiany. Dzięki za pomoc.

Rob@k, miałeś rację, v-fiz zaczął blokować CAN pomiędzy licznikiem a radiem, dlatego nie działało podświetlenie, sterowanie, komunikaty na fis i wyłączanie z kluczyka. ulżyło trochę, ponieważ to nowa RNS-E z magazynu No ale pozostało drugie zmartwienie, V-FIZ to bardzo przydatne narzędzie i co z nim się mogło stać, najgorsze jest to, że gość tego nie produkuje już.