OlekS

O jakiej blokadzie mówisz, bo coś nie rozumiem, zrób zdjęcie. A tak, ściągasz pokrywę gałki, wyciągasz parę gąbek, odkrecasz 2 nakrętki na 10 i wyjmujesz ostatnie wygłuszenie, wtedy jest dostęp do regulacji

Ta rureczka plastykowa luźna jest odpowietrzeniem (nie powiem czego), wszyscy takie coś mają, ja akurat mam w innym miejscu. Pierwsze co, to zwalaj alternator i odkręć regulator napięcia, prawdopodobnie masz szczotki zjechane, lub sam regulator padł

Górna część zderzaków jest jednakowa, różni się tylko dokładka dolna w S-Line. 8e0955275d - lewa zaślepka 8e0955276d - prawa zaślepka

Najpierw byś musiał podłączyć pod program dedykowany - VCDS, VAG i w nim spróbować wykasować błędy, i przeprowadzić adaptacje czujnika skrętu

Na początek w skrócie powiem co to jest short shifter i co to daje. Ten mechanizm zmiany biegów był wprowadzony w autosporcie dla skrócenia czasu włączenia biegu. Fabryczne auta z reguły mają długi skok lewarka, natomiast short shifter zmniejsza skok pomiędzy biegami o 1.5-2 razy. Niedawno na forum ktoś montował taki short shifter kupiony (gotowy) na allegro czy olxie. W tym DIYu będziemy modyfikować swój mechanizm zmiany biegów na short shifter z możliwością powrotu do oryginalnego skoku. Nic trudnego w tym niema, trzeba poprostu trochę rozebrać, przewiercić 2 otwory i złożyć wszystko z powrotem. Odrazu powiem - zdjęcia są zapożyczone. 1. Ściągamy dekor z ramką i mieszkiem lewarka, trzyma się na 4 zatrzaskach (pociągnąć do góry) 2. Wyciagamy elementy wygłuszające kółko, gąbke i odkręcamy 2 nakrętki trzymające ostatnią osłonę. Klucz 10. 3. Teraz odkręcamy samą dżwignie, trzeba odkręcić 4 sruby-torx 25 i 2 sruby-imbusy 5 mocowania cięgien. PS: jak się nie chce ponownie regulować mechanizm, polecam zaznaczyć położenia cięgien. 4. Wyciagamy cały lewarek i rozbieramy, żeby rozebrać kulkę trzeba zdjąć pierścień zegera 5. Odkręcamy cięgno od L-podobnej części, klucz na 10 6. Wiercimy otwory, 20 mm od starych otworów - 9.2mm w lewarku - 6mm w tej aluminiowej L-podobnej części. Przestawiamy rurke(panewkę) w plastyku z starego otworu w nowy (nie może być ciasno, powinno działać jak łożysko, ale bez luzu) i możemy wszystko składać z powrotem na nowych otworach. Oczywiście można wszystko umyć i ponownie nasmarować przykładowo wazeliną techniczną. Jak ktoś ma luz jabłka, można podłożyć krążek z drutu, dla wyeliminowania luzu góra-dół. Na żądanie można skrócić o 10mm lewarek w celu polepszenia ergonomii. Po składaniu (właściwym) skok się zmniejszy o połowę, biegi będą wchodzić dokładniej. Jest to bardzo dobry mod i zawsze można przełożyć tak jak było w oryginale. Są gadki że na 6 biegów lepiej jest odczuwalny efekt short shiftera, ale w 5b raczej też będzie dobrze.

Tak, można między sobą zmieniać, ilość pinów jest ta sama

I ja mam z audi a4 b6, mogę tanio sprzedać

Bystry jesteś) tak, została, żródło (szrot) gdzie brałem graty do tylnych szyb nie miało dobrych boczków, były zajechane, dla tego postanowiłem na razie zostawic "dziury" po korbach zaślepione siatką z niedzewki, dopóki nie znajdę boczow dobrych dla tylnej elektryki Ci co nie jeżdżą audi, to nawet się nie domyślają że tak być nie może, myślą że tam głośniczek))

Po tych klockach pomału zbierałem graty na kolejne modziki, znałazłem pare wolnych dni i za jednym zamachem weszło trzy mody: - Grzane fotele z przodu, z klimatronikiem i instalacją - Tylne elektryczne szyby - Radio Android z kamerą cofania i OBD bluetooth skanerem Pare zdjęć, i plus gra-zagadka, "co jest nie tak?"))

No i tak do końca nie rozumiem dla czego ktoś mówi że jak jest moc, to musi być sztywny samochód na glebie? Są pojazdy które mają powyżej 300-400KM i mają "materacy" zamiast sprężyn, to wszystko chyba kwestia gustu, ktoś lubi komfort, i czas od czasu depnąć na prostej, nie wszyscy śmigają na pełnej pi**zie i wchodzą z poszlizgiem w zakrety na codzień. Taka moja opinia na powyższe odpowiedzi odnośnie mocy i zawieszenia. Teraz lepiej pokaże jak pomalowałem zaciski w warunkach domowych przy wymianie klocków (wiem że to nie jest zgodnie ze śztuką, ale była zima, nie miałem tyle czasu, więc tylko odnowiłem. Zaciski i klocki przed wymianą i odnowieniem bardzo nie dobre, ale funkcje spełniały, to chyba najważniejsze, no i nowe klocki z odnowieniem Teraz już kontrolka od zużytych klocków mi na długo zgaśnie i zaciski trochę cieszą oko)

Witam. Po długich poszukiwaniach na forum i poza, nie znałazłem konkretnej informacji jak to zrobić, albo tajemnica, albo "szukać ogarniętego", więc postanowiłem sam to zrobić i napisać taki mały poradnik jak ja sobie podmieniałem licznik w audi a4 b6 2004 RB4, mi się wydaję że procedura jest ta sama w 2001-2004 poza rożnicą imobilisera i zczytu prędkości ( nie zamieniamy liczniki 2001-2002 z licznikami 2003-2004, o tym jest temat na forum) ************************************************************************************ ************************************************************************************** Od razu mówie, że to nie jest aż taki prawdziwy DIY, nie jest chyba sposób oryginalny, ponieważ są bardzo dużo różnych możliwości zmiany zegarów, rożne kable, oprogramowania itp. Wszystko co robicie - na własne ryzyko, ale jak bedziecie postepowac zgodnie z tym co napisałem nic złego się nie stanie, tylko sukces z samodzielnej wymiany licznika w swoim autku. Dla tego bedzie potrzebne: - kabel VAG COM KKL (ja mam 2 rodzaje, z czipem CH340 i FT 232BL), używałem drugiego, czyli FDTI - Program VCDS, raczej jakiś sprawdzony, żeby można było kodować i adaptować - Program VAG EEPROM Programmer I to wszystko, nic więcej, no i teraz po kolei, polecam wiedzieć PINy swoich liczników starego i nowego, jak nie wiadome, to opisze jak je wyciągnąć. Obecnie w aucie stary licznik. Zapisujemy interwal serwisowy (ilość dni i km do serwisu) i przebieg, kto potrzebuje Trzeba zainstalować soft VAG EEPROM Programmer, nie żaden inny, otwieramy i wybieramy w OPTIONS com z numerem pod jakim komp widzi kabel VAG, musi to być koniecznie Com1 lub 2, jak jest inny com port to musimy podmienić w ustawieniach sterownika VAG KKL. Jak to zrobimy, dalej działamy bardzo pomału i ostrożnie, bo naprawde można uwalić zegary. Zalecam, chociaż można i bez tego się obejść zapisać wsad EEprom starego i nowego licznika na wszelki przypadek (Nieudana korekta przebiegu i tp) żeby można było wrócić licznik do życia (błedy DEF i inne różne wariacje pamięci EEprom) Dla wydostania wsadu działamy tak: Dash - Bosch - Audi A4(RB4 Encrypted) - Read EEprom(Encrypted) Pojawi się DUMP waszego EEpromu, ktory trzeba zapisać na kompa, File - Save As i pokazujemu gdzie chcemy to mieć (wsad ma oznaczenie .BIN i ma 1024KB) Póżniej zapisujemy z powrotem ten wsad co mamy w bufferze programu lub wybieramy ten .BIN co wcześniej sobie ściągnąliśmy, Dash - Bosch - Audi A4(RB4 Encrypted) - Write EEprom(Encrypted) Jeżeli buczy licznik, przebieg dzienny sie wyzeruje - to jest normalne i niema czego się bać. Mając wsad licznika możemy śmiało kombinować i mieć pewność że zawsze można wrócić zegary do normy, ale nie o tym temat. Wydostanie PINu z pierwszego (starego) licznika (ECU ma taki sam) Wprowadzamy licznik w tryb "programowania" - Set Newmode i Read EEprom (Decrypted)* Pojawi nam się ten sam wsad co był wcześniej tylko w wersji "PRO", można odczytać model, typ EEprom i Login - to i jest nasz PIN #1, tak że można chyba zrobić korekcję przebiegu i zapisać wsad z powrotem, ale ja akurat tego nie robiłem tym programem, bo nie jest on dla tego do końca przeznaczony, jak mówiłem na swoje ryzyko, nie polecam tego robić. Ważne że PIN już mamy, wracamy licznik w stan normalny Set Back To Adapted Mode w przypadku gdy licznik zdech nagle i nie działa wcale, sie nie łączy z KKL, trzeba będzie wyciągać PIN z ECU, jest program TACHO, dobrze z tym radzi, ja nie miałem okazji z nim sie bawić. Naprzykład PIN naszego pierwszego (starego) licznika = pin ECU ___ 1234 Demontujemy zegary, nie będę opisywał jak to się robi, montujemy nowe i wydostajemy PIN#2 nie zwracając uwagi na to, że licznik cały mruga i piszczy. Zakaz odpalania samochodu. Blokada ECU na jakiś czas. wyciągamy PIN #2 w taki sam sposób jak to robiliśmy z pierwszym pinem. Powiedzmy że PIN#2 ____ 6789 Wchodzimy w VCDS, musimy przyuczyć nowy licznik do auta i połączyć z ECU. Wybieramy 17 - Licznik (Instrument Panel) i 11 - LOGIN, tutaj teraz mamy wpisać PIN#2 od nowego licznika, dodając z przodu 0, czyli 06789 i OK. Jak jest wszystko dobrze to VCDS cofnie nas do 17 - licznik, jeśli nie jest dobrze, powiadomi nas, że coś jest nie tak to trzeba bedzie poczekać tyle jak jest w pomiarowych kanałach # 24. Więc PIN#2 jest przyjęty i idziemy w adaptacje - 10, kanał 50, wpisujemy zamiast 32000 PIN#1, czyli 01234, test, save, powinien się zmienić VIN ugóry. Potwierdzamy wszystko, wychodzimy, wyciągamy kluczyk ze stacyjki, chwila czekania. Wstawiamy klyczyk, przekręcamy, sprawdzamy czy się udało - 17-Licznik,11 - LOGIN - wpisujemu PIN#1, czyli stary pin, również PIN ECU, jak wszystko OK czeka ostatni najłatwiejszy etap - przypisanie kluczyków do zegarów. Adaptacja - 10, kanał 21, i wpisujemy ilosć kluczyków w pierwszej ramce, w moim przypadku 2, test, save, exit i wyciągamy pierwszy kluczyk, wstawiamy drugi, przekrecamy i wszystko OK. Cieszymy się nowym lub zapasowym (jak dla kogo) licznikiem. na koniec w adaptacjach (40-47) możemy skorygować interwał serwisowy, tak jak było starym liczniku. Jak by co, to po tym wszystkim, stary licznik chodzi od strzała. Czyli mamy "blizniaka" Zapisywać wsad z jednego licznika w drugi nie można w żadnym przypadku, to są jednak kryptowane zegary, odrazu cegła z licznika będzie. W taki sposób ja sobie zmieniłem licznik z angielskiego (z podmienionymi tarczami) na EU, ostrej potrzeby w tym nie miałem, poprostu trafił sie EU licznik i był wolny wieczór. Jest to rozwiązanie dla lubiących adrenaline, sprawdzony i głownie bezpłatny (oprucz kabla KKL) W razie czegoś, poprawcie może coś, pierwszy raz zakładam temat na forum. W ramach jeszcze większej "tajemnicy" o przebiegach, tutaj o tym nic nie pisze, bo robiłem korekcje na nowym liczniku u znajomego innym oprogramowaniem, lubie żeby wszystko w aucie grało, czyli autentyzny przebieg, interwał serwisowy i t.d. Dziekuję za uwagę i czas, może komuś się przyda))

Było to omawiane na forum wiele razy, musisz zastosować konwerter poziomu sygnału, na allegro około 40zl kosztuje, z podpięciem nie powinno być problemu, i będzie Ci grać subwoofer i tylne głośniki

Znalazłem również takiego shiftera na olx i allegro, ale wszędzie podają że pasuje do audi a4 96-03, a jak ja mam 04 rocznik, to nie będzie pasowało?, ktoś się orientuje jakie są różnice rocznikowe?

Ta blaszka jest mocowana na klocek wewnętrzny, wykonuje funkcje prowadzenia i trzymania klocka hamulcowego. Z kolei w cylindrze (tłoczku) jest wytoczony otwór właśnie pod tą blaszkę na klocku

Jaka blaszka w jakim cylinderku?

Też ostatnio przerabiałem temat z tym radiem android podobnym do RNS-E, już w jakimś momencie straciłem nadzieję, że to radio potrafi dobrze zbierać FM, jednak koledzy w wątku "radio android" zmotywowali mnie do podalszych szukań problemu, no i teraz mi łapie bardzo dobrze, tak jak u kolegi szaman89

Masz rację, ten loud to daje radę, jednak coś mi w "uchu" jeszcze brakuje, muszę jakoś posiedzieć w wolnym czasie poregulować

Nie mogę mówić że jest gorzej czy lepiej od Ori concerta, poprostu teraz już FM odbiera tak jak powinno, wszystkie stacje, czysty dźwięk, w Ori radiu miałem tak samo. Teraz to już android sprawia przyjemność, że wszystko działa tak jak należy, tylko dźwięk nie mogę wyregulować, chodzi o bas i td, to chyba kwestia przyzwyczajenia, krótko mam jeszcze Androida, i jakoś jednak on trochę inaczej gra w porównaniu do concerta

Ten skubaniec był winowajcą!! Wydawało się że wszystko podłączone dobrze, jednak on był zwarty w środku

Dzięki bardzo koledzy, działa wszystko elegancko już) Idę spać, jutro wszystko już podkładam.. Pieprzone chińskie przejściówki, ile nerwów przez jakiś kawał gó**na

No i końcu))) Taka pora, rano wstawać, a ja w samochodzie siedzę Była zwarta przejściówka ISO - fakra, miernikiem doszedłem dopiero do tego, no i teraz na szybko na tym separatorze 2x fakra urwałem jedną fakre, i podłączylem same druciki do czarnego przewodu ISO i gra, nawet bardzo dobrze gra))

Te 2 środkowe przejściówki właśnie miałem na początku zamontowane, kabel zasilający wychodzi z radia, niebieski

Takie kable mi dochodzą, i na kolanach mam przejściówki różne, jak już tylko nie kombinowałem, i źle, z ciekawości podłączałem Ori concert 2 i jest idealnie, a android mi się wydaje lepiej gra na samych separatorach, jak podłącze do anten to nic się nie zmienia, nawet gorzej.. Już mi ręce opadają z tym FM

Jeżeli chodzi o dźwięk samego radia to jest dobry, tylko właśnie odbiór fal radiowych jest słaby. Mam 2gb RAM 16gb ROM, Android 7.1 podobne do RNS-E, kupowałem na allegro za 1200 z kamerą cofania. Podejrzewam że separator który kupowałem nie zasila anteny aktywnej, a tylko sam separator(niebieski kabelek ANT), bo jak wyżej pisałem, dochodzi mi do radia jedna fakra i jedna zwykła złączka antenowa, którą concert wcześniej zasilał antenę aktywną. Kolega szaman89 pisał że u niego w b7 dochodzi do radia 2x fakra. Nie wiem dokładnie czy w b7 już antena nie aktywna, dla tego wam tak dobrze działa, zasilając tylko sam separator. Spróbuję dziś przed separatorem dać zwykła przejściówkę z zasilaniem anteny, później dopiero separator. Dobrze że mówicie, że wam lepiej działa niż oryginalny concert, teraz już choć mam motywacje, że trzeba iść dalej

Zaraz po pracy ściągnę radio i coś pokombinuje, bo radio android u Ciebie też posiada jedno zwykłe wejście?