P.Wiśnia

.

"tu niestety trzeba rozciąć tą wiąchę instalacji w lewym słupku A. Rozcinamy delikatnie izolacje (to taki worek wykonany z izolacji - ostry nożyk i fajnie idzie) na wysokości podstopnika. Szukamy łączenia niebiesko/czerwonych kabelków (powinny być złączone 4 w kupę). Jeden z nich schodzi od góry i jest to jakby zasilanie - ma się łączyć tylko z cienkim tego samego koloru. Pozostałe dwa to odpowiednio lewe i prawe światło wstecznego (niestety tu trzeba włączyć wsteczny, przeciąć kabelek i zobaczyć, który przestał świecić). Po sprawdzeniu zaznaczamy przewód i łączymy go z odpowiednim pinem nowego MCE"

Światła stopu.

A tak wygląda wiązka kabli przy podnóżku. Teraz tylko znaleźć przewody, ech gdyby tylko było wiadomo gdzie dokładnie jest łączenie. "Obcinamy oba kabelki pinu 2 i 3 dochodzących do gniazda kostki i podłączamy do odpowiednich wyjść MCE. Resztę czyli dwa obcięte (wcześniej podłączaliśmy końcówki, które pozostały w kostkach)" - Dobrze rozumiem że mam połączyć w zasadzie piny 2 i 3?

@Langista, skoda że w ELSIE niema schematów. Bo dalej mam zagwozdkę jakie przewody stosować. Mógłbyś mi powiedzieć czy jak zastosuje grubszy przekrój to nic się nie stanie? Oraz czy przewody mogą być o takich grubościach do poszczególnych świateł: 0,5mm: Kierunki boczne P+L Od MCE do Czujnika stopu i do MCE: 2,5mm: Światła stopu Światła pozycyjne Światła biegu wstecznego?

Akurat ja bym chciał wymienić całą instalacje i nie zostawiać przewodów. Ewentualnie nowy przewód do kostki a dalej starym. Na lewą stronę: 3 przewody kierunków 2 przewody świateł wstecznego 1 przewód zasilania świateł stop do wpięcia w MCE. (aby mce podawało zasilanie na 3 pozostałe wpięte) 2 przewody świateł stopu (zasilanie lewe tył i trzeciego światła stopu) 2 przewody świateł postojowych Na prawą stronę: 3 przewody kierunków 2 przewody świateł stopu (ale po co 2? przecież i tak zasilanie idzie z mce) 2 przewody świateł postojowych Na czerwono cięcia, na zielono nowe przewody A odnośnie świateł stopu to przeciągnę 2 nowe przewody do włącznika. Przewód do włącznika jest sygnałowy, więc zastosuję przekrój 0,5mm a na resztę 2,5mm. A potem z MCE, 2 kable na lewą stronę i 1 na prawą. Albo w sumie po co ciągnąć przewód na lewą stronę, skoro wszystkie 3 rozchodzą się z lewej strony. Wtedy tylko 3 przewody łączę do MCE. Pełny schemat połączenia: zaznaczone również stare łączenia między kablami. @Langista Czy przewód bocznego kierunku zasilany z kostki C MCE może być o przekroju 0,5mm czy lepiej 2,5mm?

Czy dobrze rozumiem że przewód od kierunkowskazu rozdziela się na 3 inne jeszcze przed kostką T17A? Czyli wystarczy że po prostu każdy przewód podłącze osobno do MCE, nie muszę wypinać żadnych pinów z kostki a nawet jej ruszać. Czy zasilanie idzie od strony kostki czy wtyku?

EGR(oraz kostka jeżeli elektroniczny), podciśnienia sprawdzone, błędy VCDS są?

@Langista Dzięki za pomoc. Za niedługo wrzucę fotki z instalacji, gdzie szukać przewodów. A tutaj skończony schemat, może komuś pomoże:

Nie mogłem sobie wyobrazić ja to konkretnie ma wyglądać, więc stworzyłem graficzny schemat połączenia. Dobrze rozumiem, że światła i tak są zasilane z włącznika świateł, ale MCE pośredniczy w tym? Czy schemat jest dobrze skonstruowany? Jakiej grubości przewodu użyć do nowej instalacji (0,5mm,2,5mm czy może 4,0mm)? Czy w przypadku zasilania każdego światła można użyć takiego samego przewodu?

Bardziej chodziło po podłączenie p&p. W sensie że kabli nie trzeba przerabiać.

Czy moduł 8E0 959 433 AH można podłączyć jeżeli w aucie tylne szyby są wyposażone w korby? Czy wymiana modułu(np bez literki na AH) jest zawsze plug & play?

000 979 009 E - Do sprawdzenia użyłem pinu takiego samego jak od czujnika poziomu płynu spryskiwaczy od strony licznika. Ale i tak przelutowałem przewody od cullmana do oryginalnej kostki bluetooth.

Witam, posiadam radio "Audi Concert 2 Plus" 2 din. Zakupiłem zmieniarkę płyt CD ze szrotu, niestety nie mogłem wziąć ze sobą wiązki bo była już była poprzecinana. Zamówiłem kabel do podłączenia zmieniarki z radiem RNSE. (cała biała wtyczka "B") Czy schemat który zrobiłem jest poprawny? "Ground From Radio" podłączę po prostu do obudowy radia. Czy dobrze widzę, że w kabel będzie taki sam w przypadku concerta oraz rns-e? Pozdrawiam

Witam, otóż mam taki problem że silnik zgasł w trakcie jazdy. Po pewnym czasie odpalił normalnie i jeździ. Czasami zaczyna migać kontrolka świec. Powracające błędy w VCDS: Poduszka silnika: 17994 - Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145): Short to Plus P1586 - 35-10 - - - Intermittent Przekaźnik pompy paliwa: 17910 - Fuel Pump Relay (J17) Short to Plus P1502 - 35-10 - - - Intermittent Sprawdziłem napięcie na zapłonie i jest poprawne. Podczas pracy silnika również, nawet przy migającej kontrolce świec żarowych. Po tym jak zgasł, to tylko wyciągnąłem i włożyłem ponownie bezpiecznik, być może to pomogło Czy ktoś wie co w takiej sytuacji? Sprawdzać przekaźnik czy pompę? Pozdrawiam

Trudno będzie znaleźć samochód za 60-70tyś powyżej 2018r. który przejeździ 8-10lat. Dużo zależy ile km będzie robił. Ale napisałeś że głównie trasy więc pewnie dużo. Osobiście dużo już widziałem i teraz samochody są robione tak aby przejeździły max 400tyś km. Nie można jednoznacznie powiedzieć że jakiś silnik jest super, bo teraz w każdym silniku jest jakiś mankament. A i po zakupie nie wymieniaj oleju tak jak zaleca producent np. co 40-60tyś, tylko co 10-15tyś km. Na pewno wydłuży to żywotność silnika. Chociaż do reszty elementów też można mieć zastrzeżenia. W teorii dałoby radę kupić np. vw golfa albo polo. Ale nie są to auta przeznaczone na trasy. No chyba że wygody podróży nie bierzesz pod uwagę. A i nie szukaj silników pokroju 1.0 który ma 180KM. Bo tego typu silniki są bardzo wyżyłowane. A spalanie będzie podobne jak w silnikach o wyższej pojemności, a czasem i większe. Po prostu będziesz jeździł na wyższych obrotach w porównaniu do jednostek o większej pojemności. Szukaj na otomoto samochodów które ci się podobają i ewentualnie podrzucaj tutaj. Ale pierw sprawdź historię pojazdu, żeby się nie okazało że auto ma 300tyś nalotu albo było po wypadkowe.

Jeżeli chodzi o MCE to tutaj masz wszystko na ten temat:

Mi wpisali EURO 4 do mojej A4 B6 2001r. 1.9TDI AWX. A do A3 8L 2003r. 1.6MPI dostałem EURO 3. A3 ma w dokumentach normę EURO 4. A4 to wiadomo EURO 3 że względu na brak DPFa.

Mogę się mylić. Ale w przypadku B6 te listwy oraz listwy zgarniające są na ścisk.

Z filmiku nie można za dużo wywnioskować. Ten dźwięk metaliczny może powodować dużo rzeczy. m.in. dwumasa, sprzęgło, turbina, półoś i tak dalej. Możliwe przyczyny awarii: Filtr powietrza (zabrudzony, zmniejsza przepływ i silnik podlewa paliwem w miejsce powietrza) Turbina (pęknięty przewód, ewentualnie sama turbina do wymiany)(warunek: głośniejsza praca i brak mocy) Pompowtryskiwacze (warunki: nierówna praca, większe zużycie paliwa, problem z rozruchem) Oczywiście w każdym przypadku będzie kopcić na czarno. Twój silnik seryjnie nie posiadał DPFa. Napisz jeżeli ktoś domontował go do twojego samochodu. Ale do pełniej diagnostyki podeślij logi z VCDSa, check engine niby niema ale to o niczym nie świadczy.

Cały mechanizm otwierania działa, na fis również informacja się pojawia. Z pilota i za pomocą zamka wszystko działa. Tylko przycisk w klapie nie działa, więc z otwarcia kiedy kluczy jest w stacyjce jest nie możliwe.

Witam, Czy orientuje się ktoś gdzie idą przewody od przycisku mechanizmu tylnej klapy(tego w listwie)? Przewody w gumie są wymienione, wygląda że mikrostyk również działa a klapa się otwiera tylko z pilota. Pozdrawiam

Wrzuć kody błędów z VCDSa.

Witam, orientuje się ktoś czy do Concerta 2+ (2 din) można jednocześnie podłączyć wyjście AUX oraz oryginalną zmieniarkę CD? Radio: 8E0 035 186 AK Zmieniarka: 8E0 035 111D

Problem występuje zawsze? (ciepły/zimny silnik) Jak wyglądają obroty podczas jazdy? Jakieś błędy w VCDS?