P.Wiśnia

A szczelność? Zapach benzyny może też brać się z spalin.

A jak wygląda stan wydechu?

To na pewno nie mechanizm, wycieraczki masz teraz Bosch 933S? Szyba też może być problemem.

Tak, inaczej CLH i DRL będzie pracować cały czas.

Próbował ktoś dopasować kluczyk z chińskiego portalu aukcyjnego do A4 B6 do końca czerwca 2002, do VIN 8E*3*100000? Kluczyk o numerze 8Z0 837 231, częstotliwość 433.92MHz. Posiada płytkę na podstawie oryginalnego pilota od B6. Jednak wyglądem przypomina kluczyk B7, płytka też ma taki sam wygląd. Więc bez problemu można ją przełożyć do ori obudowy.

Według etki wszystkie wały są zamienne. 8E0521101G > 8E0521101D > 8E0521101T

Możesz też kupić cały klucz za grosze na znanym chińskim portalu aukcyjnym. Jeżeli chcesz mogę ci dać link na priv, po tym jak napiszesz jakie MK masz.

Tak Pewnie tak, ale ja wolę poradnik od ross-tech. Channel 021: Remote Control Matching Audi A4 (8E) Comfort System - Ross-Tech Wiki WIKI.ROSS-TECH.COM Cewka immobilazera odbiera z niej dane bezprzewodowo. Następnie przekazuje dane potrzebne do autoryzowanego rozruchu silnika.

Wymień tylko elektronikę. A jak chcesz kompletnie nowy pilot to musisz go dodać do MK, oraz przenieść pastylkę immo. Dodanie wykonasz za pomocą VCDS.

Bezpiecznik 5 oraz 8. Nie korzystając z modułu marnujesz potencjał tego radia.

Parkside to zabawka, już Yato oraz Ryobi jest lepsze.

Oj zdarzyło się kilka razy. Elektrycznym jak i pneumatycznym.

Klucze pneumatyczne to już przeżytek. W dodatku trzeba je serwisować i posiadać porządną sprężarkę. Te akumulatorowe nie ustępują pneumatycznych na krok, a nawet są od nich lepsze. YT-828072 to dobry wybór, lekko ponad twój budżet. Ale to bardzo fajny i porządny klucz w dobrej cenie. Do osobówki nada się do wszystkich śrub. Polecam też zestaw nasadek udarowych YT-1055.

Z takich korzystałem: Z pneumatycznych: CP (Chicago Pneumatic)(CP7779) - Bardzo dobry, ale drogi klucz. Odkręci praktycznie wszystko. Yato(YT-09540) - Dosyć dobry klucz, bez problemu nada się do wulkanizacji osobówek, ale z odkręceniem półosi ma problem. Zawieszenia nim zbytnio nie odkręcisz. Satra - Bardzo słaby, nadaje się co najwyżej do odkręcenia śrub nadkoli. Często ma problem ze śrubami od kół. Półosi nie odkręci. Zawieszenia nawet nie ruszy. W każdym przypadku był porządny co najmniej 200L kompresor. Z akumulatorowych: Milwaukee(FHIWF12-502X) - istny szatan, wygodny, poręczny i odkręci wszystko. Yato - nie dużo brakuje mu do Milwaukee, potrafi wygiąć rękę. Również odkręci praktycznie wszystko. Prywatnie mam 2 klucze pneumatyczne, zwykły niby 1800nm oraz kątowy 85nm. Po tym jak zacząłem korzystać z akumulatorowych doszedłem do wniosku że pneumatyczne są przestarzałe i niewygodne. Oraz że na porządny klucz pneumatyczny trzeba wydać przynajmniej 3000zł + jeszcze połowę tego na sprężarkę. Bo taka sprężarka 50l a nawet 70l sobie nie poradzi, przy większej ilości odkręcania. Mam na oku klucz od Yato YT-828072, będę do niego brał akumulatory 9Ah oraz 6Ah. Testowałem go przez chwile, niema tyle mocy co Milwaukee, ale też odkręci wszystko. Robiłem nim zawieszenia, półosie i inne śruby dokręcane na duży Nm. Dlatego będę go brał prywatnie, jest sporo tańszy niż topka, ale do samochodów osobowych i dostawczaków się nada. Do pojazdów ciężarowych niestety ale tylko topka Milwaukee oraz Dewalt.

Silnik pracuje normalnie, tylko rolkę słychać.

Nowy moduł + kodowanie + adaptacja czujnika kąta skrętu.

Moduł kierownicy do wymiany. Moduły obsługujące tą kierownice : 8E0 953 549R, 8E0 953 549Q, 8E0 953 549T

Ja bym wykorzystał to: Oryginalny przycisk w konsole środkową: 8E1 959 903A Przekaźnik zmieniający pozycje po impulsie(ON/OFF) Silniczek krokowy (brak napięcia = zamknięty, jest napięcie = otwarty) Całość bezproblemowa do podłączenia, bardzo prosty system. Do zabezpieczenia wystarczy tylko bezpiecznik 5A. Kable pod podwozie przeprowadź w peszlu, najlepiej 1 przewód dwużyłowy. Zasilanie po stacyjce.

Ale to nic niezwykłego. To niebieskie to specjalny smar zabezpieczający piny przed utlenianiem. Nie musisz go usuwać, w drzwiach powinieneś mieć taki sam lub w kolorze żółtym.

W poprzednim poście dałem ci listę rzeczy które potrzebujesz.

Jeżeli coś działa, to tego nie ruszaj. No chyba że masz już jakieś objawy z tym związane. Jeżeli już chcesz to zrobić to potrzebujesz: O-ring: WHT 000 884 O-ring: WHT 006 497 Pierścień uszczelniający: 059 130 519 Śruba z gniazdem wielozębnym: WHT 005 478 Uszczelka pokrywy zaworów: 03L 103 483S

Wrzuć tutaj pełny auto-scan wykonany VCDSem. Dodatkowy zaworek to głupi pomysł, ponieważ w podłączeniu filtra paliwa masz już takowy. Ma on numery: 1J0 127 247A Czy są wycieki paliwa? Zwłaszcza z czujnika temperatury. Winna może być też pompa tandemowa, nie przybywa ci może oleju?

Sygnał ze skrzyni biegów: Główne zasilanie skrzynki bezpieczników z akumulatora Bezpiecznik S231 (numer: 31, 15A) Łączenie (OBD2) Łączenie (G70) Złącze 10-pinowe, brązowe (punkt połączeniowy, skrzynka elektroniczna, komora wyrównawcza) przełącznik świateł cofania w skrzyni biegów Złącze 17-pinowe, czerwone (punkt połączeniowy, skrzynka elektroniczna, komora wyrównawcza) Moduł komfortu (Złącze 12-pinowe, czarne, pin 7) Schemat 1: Schemat 2:

Skrzynia biegów kompletna 7-bieg.-dwusprzegłowa sk.bieg. Olej do skrzyni biegów, ATF: G 055 529 A2 Sprzęgło ukł.napęd.na 4 koła dla 7-biegowej-dwusprzęgłowej skrzyni biegów: Olej do skrzyni rozdzielnej, ATF: G 055 515 A2 *ATF = Automatic Transmission Fluid.

Łap:WAUZZZF49NA044508.pdf