jaro4444

Dziś zrobiłem rozeznanie i mam fajną wiadomość. Jeśli komuś wyrobi się gniazdo w wałku wyrównoważającym i chciałby go zregenerować to namierzyłem coś fajnego. Elektroerozyjnie wypalone gniazdo sześciokątne w walcu z materiału 42CrMo4 (380 do 430 HB) z chropowatością Ra w przedziale 0,63-0,32 (szlifowanie dokładne do wykańczającego), tolerancją wymiarową rzędu 0.01 mm kosztowałoby dla walca długości 25 mm ok. 150 zł za sztukę. Powierzchnia zewnętrzna walca wykończona byłaby z podobną dokładnością. Wystarczy dać wałek z wyrobionym gniazdem kumatemu tokarzowi, by roztoczył wyrobioną dziurę po gnieździe na średnicę o 0,05 mm mniejszą jak dorobiony walec i odpowiedniej głębokości. Następnie podgrzać końcówkę wałka wyrównoważającego np. palnikiem do zgrzewania papy (tak by go nie odpuścić) i prasą do łożysk wprasować walec z gniazdem do wałka. Po ostygnięciu mamy trwałe połączenie wciskowe. Koszt całkowity takiej regeneracji zamknąłby się kwotą ok 200-250 zł + nowy zabierak ok. 13-15 zł. Można też tą metodą przygotować gniazda pod nowego typu zabieraki długości 10 cm. Tylko nie tak jak jest to robione w ofertach z Allegro. W nowych oryginalnych gniazdach (np. silnikach 2.0 TDI CR) zabierak współpracuje z wałkiem na praktycznie identycznej długości jak w starym rozwiązaniu. Zmiana polega na tym, że na odcinku od krawędzi wałka do początku gniazda jest on nie podparty. Dzięki większej długości zabieraka, ma on mniejsze odchylenia kątowe przy braku idealnej osiowości gniazda w wałku i pompy oleju. Tak naprawdę jestem w stanie zamówić każdą dowolną ilość gniazd do regeneracji wałków i jeśli znajdą się chętni zrobię seryjną produkcję na pożytek tego forum.

Tomek tak cały czas czekałem, aż się określisz jak wykonujesz swoją usługę. Jednak brak jasności co do metody regeneracji zmusza mnie do zadania Ci wprost tego pytania - wspawujesz lub wprasowujesz w wałek nowy materiał czy też roztaczasz wyrobione gniazdo i napawasz nową warstwę, a w niej dopiero wykonujesz elektroerozyjnie gniazdo? Z punktu widzenia teorii remontu i metalurgii nie wszystkie te metody nadają się do profesjonalnego wykonania regeneracji gniazda. Dlatego pytam jaką obrałeś metodę?

Tomek czytanie ze zrozumieniem też nie jest Twoją mocną stroną. Nigdzie nie napisałem, że taką jest wykonane Twoje gniazdo. Ostatnim Twoim wpisem gdzie podałeś cenę regeneracji jest ten z 21 Styczeń 2010, 00:19. Później nie ma wpisów na temat ceny usługi. Nie wiem czy usunął je moderator, ale ich nie ma. Więc wybacz, ale nie wciskaj kitu o tej zniżce od miesiąca.

Śruba 12.9, więc stop 42CrMo4 lub sae4140 Jeśli nie jest odpuszczona cieplnie to dobry i dość twardy materiał, pospolicie stosowany przez tokarzy do dorabiania bolców, sworzni,... Swoją drogą niektóre regeneracje dostępne na Allegro wyglądają jak obtoczony i wspawany w wałek łeb walcowy od śruby z gniazdem sześciokątnym. Teraz coś na koniec, czego nie mogłem pominąć spokojnie milczeniem, choć obiecałem sobie w duchu, że nie będę atakował komercyjnych wyczynów Tomka. Jednak nasz "kolega" Tomek proponuje wspaniałomyślnie jeleniom z forum regenerację za skromne 1000 zł. Oto aukcja tego kolegi, który poza forum proponuje tą samą usługę za 700 zł. Cóż 300 zł zarobione dodatkowo na "jeleniach" z forum piechotą nie chodzi... http://allegro.pl/pompa-oleju-olejowa-walek-2-0-tdi-audi-skoda-vw-i1323077196.html

Panowie weźcie zobaczcie sobie w podręczniku wytrzymałości materiałów rozkład nacisków w wałku sześciokątnym zamocowanym w gnieździe takim jak w wałku i obciążonym momentem obrotowym. Może to Wam trochę wyjaśni...[br]Dopisany: 27 Listopad 2010, 21:45_________________________________________________ Jeśli to wypali to oczywiście opublikuję rysunki techniczne i opis dla narzędziowca (proces technologiczny).

Musashi douczyć się z fizyki i poczytac o siłach masowych 2 i 3 rzędu, oraz osiowym momencie bezwładności

Kerczi będę w Kraku po weekendzie. jak chcesz to Ci narysuje pewien pomysł na zrobienie znacznie lepszego połaczenia pompy oleju z wałkiem. Swoją drogą to bym się nie zastanawiał tylko wypier.... wałki z motoru

Będzie kontrolka, a w skrajnym przypadku not lauf. Wynika to z różnicy masy na przepływomierzu. Softowo daje się wyłączyć bez problemu.

Gwoli ścisłości - polecana do mojej przeróbki pompa to 03G 105 115 czyli pompa seryjnie montowana w 2.0 TDI 16V (np. BKD, BVA, BMN, ...) Warunkowo dopuszczalna jest pompa od 1,9 TDI (+ mniejsza zębatka od 2.0 TDI 16V), ale o mocy równej i większej jak 130 KM (AWX, AVF, ASZ, BUK, ARL, BPX, BTB, BLT,...). Dlaczego tak? Bo wszystkie te silniki VAG TDI mają chłodzenie tłoka za pomocą kanału pierścieniowego. Wymaga to dużej wydajności dysz natryskowych oleju, a tym samym wydajniejszej pompy oleju. Proponuję porównać pompę ze 115 KM AJM i z AWX. Niby zewnętrznie takie same, ale różnią się wielkością części tłoczącej olej.

To jest BRD z regulacją mocy na 163 KM. Więc szukaj wszystkiego co dotyczy BRD.

Znów szanowny Kolega pluje jadem... Czy napisałem już kilkanaście razy, że nie mam warsztatu, nie czerpię z ludzi z forum ani złotówki zysku, robię zawodowo całkiem co innego i więcej od kilku miesięcy nawet nie pracuję w Warszawie? Więcej, nie tylko to napisałem, ale jest tu wiele osób, którym bezinteresownie pomogłem. Robię tak bo tak lubię i cieszę się kiedyś komuś pomogę. Poza tym nie jestem człowiekiem widmem. Wiele osób zna moje imie i nazwisko. Poszukaj więc w Panoramie firm czy posiadam jakiekolwiek usługi. Od razu informuję Cię, że szkoda Twojego czasu. Owszem polecałem i polecam warsztaty mechaniczne firmy MR-Motors i warsztat Pana Jarosława Tarkowskiego z Sulejówka, bo w obu tych warsztatach mechanicy mają wiedzę odpowiednią do wykonania opracowanych przeze mnie modyfikacji. Właśnie w tych warsztatach ludzie robili modyfikacje, a nie u mnie. Więc jeżeli zarzucasz mi pisanie nieprawdy to podaj dowody albo publicznie przeproś.

MR-Motors dział mechaniczny czyli Paweł tel. 510501505, lub Pan Jarosław Tarkowski tel. 22 783 4104, 668849136.

Musashi określ jeszcze jaką metodą -z wymianą wału czy z pozostawieniem wału BLB i pokrewnych. :gwizdanie:

Bart-S wcale nie od d*py, bo drzwi mam zrobione na gotowo i kable z rozpiski zgadają się. Jedyne co to moduł BP nie przyjmuje kodowania lamp z tyłu. Jutro za dnia sprawdzę sobie przewody w słupku i pewnie zacznę szukać modułu

No i na razie jestem w czarnej doopie Założyłem oryginalne wiązki od Licht pakietu + korby i lampki nie ruszyły. Zaraz będziemy z Arkadiusem robić adaptacje, jak to nie pomoże to się wquu

Tylko jest to leczenie syfa aspiryną, choć dla Ciebie źródło dochodu. Większa długość zabieraka da niewiele, jeślli nie będzie IDEALNEGO osiowania pompy oleju i wałka. Ok, skoro nie chcesz skorzystać z darmowego pomysłu ku ogólnemu pożytkowi, to rób nadal po swojemu.

tomek 509174141 zgłoś się do mnie, a przekaże Ci pewien pomysł na rozwiązanie połaczenia zabierak - wałek, tak by można było regenerować to bez żadnego spawania i napawania, a jednocześnie by nie były przekroczone wartości naprężeń w rogach zabieraka. Wymaga to wykonania od podstaw nowego zabieraka, z teraz nie ma dostępu do odpowiedniej szlifierki płaszczyznowej z podzielnicą.

A był produkowany B7 3.0 TDI z Multi?

Bart-S dzięki za info Ja mam zamówione wiązki kompletne drzwi czyli 8E0 971 693 B + resztę z wnętrza drzwi. Więc najprawdopodobniej ruszy mi Licht Pakiet + korby od ręki. Tu jest dośc dobrze omówione motowanie tylnych silnikczków: http://www.audi4ever.at/phpbb3/viewtopic.php?f=3&t=21659&st=0&sk=t&sd=a&start=135

Tą wiązkę mam razem z boczkiem. Czy możesz podac jeszcze nr wiązki pomiedzy słupkiem, a wnętrzem drzwi dla wersji Licht Pakiet + korby?

Dziękuję za bardzo wyczerpującą i dokładną odpowiedź. Zobaczę co przyjmnie mój moduł komfortu, jeśli da się przekodowa na "3" to spróbuję powalczy dalej. Cholera z elektryką trochę zatrzymałem się w miejscu, ale muszę doszkolic się U mnie do kostki w słupku B od strony wnętrza (komfortu) dochodzi trochę kalbli (jeśli ta kostka ma 20 pinów to zjęte jest 12-14 pinów), a w stronę środka drzwi idzie zdecydowanie mniej przewodów. Jest więc szansa, że oświetlenie będzie działac tylko po podpięciu odpowiednich przewodów (wiązki). Problem z tym, że nie mam w drzwiach wtyczki, w którą mógłbym podłączyc brązową kostkę 16 pinową od boczka. Dlatego pytam o odpowiedni nr wiązki pomiędzy 20 pinowym gniazdem w słupku B, a sterownikiem drzwi Poprosiłbym o schemat numeracji pinów w kostkach.

Wiem, że bywały pokrewne tematy, ale nie jest to nigdzie wyjaśnione do końca i jednoznacznie. Więc mam tylne drzwi z korbką, rozebrałem je i wiązka wewnątrz płata drzwi idzie tylko do krańcówki w zamku i do głośnika. http://a4-klub.pl/index.php?/topic/79296-lista-modulow-komfortu-z-opisem-funkcji/#entry1296992 http://a4-klub.pl/index.php?/topic/138851-all-b6-montaz-oswietlenia-podloza/?p=2025545#entry2025545 Rozpatrzmy montaż Licht Pakietu do drzwi z korbkami Posiadam boczek z lampkami i wiązką pod licht pakiet, ale nie ma do czego podłączy kostek. Drogą prostej dedukcji wychodzi, że potrzebna jest wiązka wewnątrz płata drzwiowego (ta co ma początek w słupku pod gumową harmonijką i idzie do krańcówki, głośników i ma kostkę do licht pakietu. Teraz pytania: - Czy istnieje taka wiązka, i jaki ma ona nr katalogowy? - Czy po jej wpięciu w gniazdo na słupku środkowym i podłączeniu wszystkiego Licht Pakiet zadziała tak jak w przednich drzwiach? Teraz rozpatrzmy drugi przypadek - montaż Licht Pakietu + elektryczne tylne szyby. Zakładam, że mam boczki tylne ze sterownikami do szyby, Licht Pakietem i wiązką w boczku. Posiadam też panel sterowania na 4 szyby do drzwi kierowcy. Przekładam więc panel w drzwiach kierowcy, przednie szyby działają. Co potrzebuje jeszcze by działał cały tył? - na pewno silniczki. Czy są one ze zintegrowanymi sterownikami, czy też sterowniki trzeba osobno dokupi? Zapewne wiązkę do wnętrza płata drzwiowego - tą od słupka środkowego. - Jaki jest nr tej wiązki? - Czy po jej wpięciu ruszy Licht Pakiet? - Czy podnośnik szyby będzie działał? Z Tego co przekazali Koledzy trzeba poprowadzi "+" do tylnch drzwi i wysoki oraz niski CAN. Ok wszystko pięknie tylko dokładnie skąd dokąd? Kostka 20-pin w słupku B (instalacja pod tylne szyby w korbach) Pin 1 – masa silniczków zamka (niebiesko/czerwony) -> 8-pinowa, czarna kostka zamka (pin 1) Pin 2 – masa głośników (czerwono/żółty) Pin 3 – aktuator zamka Safe (czerwono/szary) -> 8-pinowa, czarna kostka zamka (pin 5) Pin 4 – aktuator zamka (fioletowo/czerwony) -> 8-pinowa, czarna kostka zamka (pin 3) Pin 5 – przełącznik stykowy zamka (zielono/czerwony) -> 8-pinowa, czarna kostka zamka (pin 4) Pin 6 – x Pin 7 – x Pin 8 – x Pin 9 – x Pin 10 – x Pin 11 – masa styku i aktuatorów zamka oraz lampek pakietu oświetlenie i iluminacji klamki (brązowy) -> 8-pinowa, czarna kostka zamka (pin 6) Pin 12 – zasilanie głośników (brązowo/żółty) Pin 13 – zasilanie iluminacji klamki (szaro/niebieski) Pin 14 – zasilanie lampek wsiadania i ostrzegawczej (szaro/żółty) Pin 15 – zasilanie silnika zamka safe (biało/czerwony) -> 8-pinowa, czarna kostka zamka (pin 7) Pin 16 – zasilanie silnika zamka (czerwono/żółty) -> 8-pinowa, czarna kostka zamka (pin 2) Pin 17 – x Pin 18 – x Pin 19 – x Pin 20 – x Kostka 20-pin w słupku B (instalacja pod tylne szyby w elektryce) Pin 1 – masa silniczka podnoszenia szyby (brązowy) -> 10-pinowa, czarna kostka sterownika drzwi (pin 1) Pin 2 – masa głośników (czerwono/żółty) Pin 3 – CAN Low (pomarańczowo/brązowy) -> 10-pinowa, czarna kostka sterownika drzwi (pin 5) Pin 4 – x Pin 5 – x Pin 6 – x Pin 7 – x Pin 8 – x Pin 9 – x Pin 10 – x Pin 11 – zasilanie silnika podnośnika szyby z bezpiecznika S280 pod MCE (czerwono/niebieski) -> 10-pinowa, czarna kostka sterownika drzwi (pin 6) Pin 12 – zasilanie głośników (brązowo/żółty) Pin 13 – zasilanie pozostałej elektryki z bezpiecznika 23 (czerwono/żółty) -> 10-pinowa, czarna kostka sterownika drzwi (pin 2) Pin 14 – osobne połączenie sterownika drzwi z modułem komfortu (czerwono/szary) -> 10-pinowa, czarna kostka sterownika drzwi (pin 3) Pin 15 – x Pin 16 – x Pin 17 – x Pin 18 – x Pin 19 – x Pin 20 – CAN High (pomarańczowo/zielony) -> 10-pinowa, czarna kostka sterownika drzwi (pin 4) Przygotowałem schematy dla instalacji z korbami: Jeśli chodzi o konektory w module komfortu... Korby (zgodnie ze schematem) wykorzystują wtyki II i IV - konektor II na fotce jest nie obsadzony ponieważ jest to sterownik pod 4 elektryczne szyby, bez pakietu oświetlenie. W przypadku innych konfiguracji (korby, pakiet oświetlenie) konektor II będzie fabrycznie w wiązce. Jeśli z tyłu są elektryczne szyby aby dodać lampkę ostrzegawczą i wejściową trzeba dołożyć 3 kabelki do wiązki tapicerki drzwi. Masa lampek (pin 1) jest wspólna - podłączasz ją do 16 pinowej brązowej kostki w sterowniku drzwi (pin 6). Zasilanie w lampkach to pin 2 - tutaj też wpinasz się do w/w kostki. Czerwoną lampkę do pinu 3 a białą do pinu 2. Po tym zabiegu oświetlenie dodatkowe odpali bez żadnych dodatkowych czynności. Wszystko masz na schemacie: Moduły komfortu w B6 dzielą się na 2 modele - do końca MY03 i od MY04. Te nowe to AR, AS, AT, BA, BB, BC i BD - schematy które wcześniej wrzuciłem - są przeznaczone właśnie dla tych wersji. Wcześniejsze modele są połączone z drzwiami praktycznie tak samo - różnica to przede wszystkim wiązka w 20-pinowej kostce na słupkach B. Poniżej schematy - jeszcze raz dla wszystkich wersji. Na początek - elektryka z tyłu. No i korby:

W hamowni podwoziowej łapie się obroty odniesienia (np. 3500 obr/min) na danym biegu i hamownia wylicza promień dynamiczny toczenia.

Można bo to same turbiny, tylko 03G 145 702K ma gniazdo na sondę EGT. Zaślepic gniazdo śrubą z podkładką miedziną i w drogę.

Pompę od BKD montuje się na 3 śruby, w otworach po wałkach więc jest P&P. Zaślepisz otwór, podszlifujesz miskę i wszystko ok. Ważne by nie uszkodzić wału przy zdejmowaniu starego kółka. Olej tam jest zawsze - z turbiny i odmy.