piotrsob1

Weckend zmarnowany, ale wiedzy coraz więcej

Trochę dużo, ale gdybanie o przyczynie zależy od Twojego stylu jazdy Bo jak go depczesz, dużo jeździsz w korkach i na krótkich odcinkach, to spalanie masz w normie

Może świadczyć o tym, że niepotrzebnie wziąłeś się za kręcenie synchronizacją, jak to poleca większość forumowa Rozrząd ustawiony na blokady jest ustawiony prawidłowo i nie wymaga dodatkowej regulacji, ma się tylko mieścić w dopuszczalnym zakresie bodajże plus/minus 3 stopnie. Chyba że ktoś go ustawiał na flamaster i coś mu się omsknęło .... A wracając do Twojego problemu, to oprócz mojego linka , który dałem Ci wcześniej , poczytaj też temat kolegi MIDOZ: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/315364-prosba-o-analize-logow-z-20-tdi-bpw-pd-do-regeneracji/?p=4494202 I nie kombinuj, tylko włącz myślenie, porównaj objawy i jak pasują to bierz się do roboty

Problem uszczelniaczy pompek podałem w kontekście dość wysokiej korekcji na plus (0,7) a nie ubywania chłodziwa i kopcenia Powiedz mi jaką masz gwarancję że te dwie śruby mocujące PD-ka trzymają go odpowiednio stabilnie ? Może tam już ktoś wkładał swoje łapki, wyjmował pompki a śrubek nie wymienił, wtedy też będziesz taki pewien że spaliny z cylindra nie dostają się do szyny paliwowej pompowtrysku ?

Coś mi się wydaje że koncern VW , środek MILITEC1 do motorów na PD powinien dawać w gratisie do końca ich żywota Moje BPW z powycieranym wałkiem śmiga jak szatan, jak na razie nic się niepokojącego nie dzieje, to pod pokrywę głowicy nie zaglądam...

Grzesiu, nie tek dawno czytałem gdzieś Twojego posta w którymś z tematów, w którym kategorycznie doradzałeś komuś wymianę śrub mocujących PD-ki w 16V Mógł byś przypomnieć dla czego bo mam lekką sklerozę ?

Zakładam że firmy regenerujące pompki takie przyrządy jak myjka ultradźwiękowa i maszyna do sprawdzania pompowtryskiwaczy to mają na stanie ...

Tak trzymaj, a dla potomnych pompki zawsze zdążycie wymienić/zregenerować , ale zaczynajcie od rzeczy tak prozaicznych jak właśnie wymiana uszczelniaczy z zamianą pompek. Dopiero po takiej operacji będziecie wiedzieli czy to wina pompek, warunków sprężania wcylindrze, czy ich uszczelniaczy (oczywiście jeżeli wymieniający ma pojęcie o tej robocie i gorzej nie popsuje niż było )

No i super Parę złociszy uratowane, bo jak znam życie do mechaniory namówili by Cię na regenerację tej czwartej, a najlepiej od razu wszystkich pompek Już parę razy zastanawiałem się ile dobrych pompek wysyła się do regenracji, a tam umyją je w myjce ultradźwiękowej i kasę przytulą za regenerację Może wreszcie też zmieni się coś w mentalności użytkowników tego forum, co to oceniają pompki jako "lejące" patrząc tylko na wysokie korekcje w grupie 13, nie próbując nawet dojść przyczyny, tylko od razu pompki do wymiany , albo regeneracji

To sprawdź czy nie ma na niej śladów opierania się przepustnicy egra-a. Jak nie ma to może tam zostać.

Przy +0,7 na czwartym jeszcze tragedii nie ma, przyczyną mogą też być uszczelniacze pompek, albo nieszczelność stożka w gnieździe pompki w głowicy

Kryzę masz płaską czy wypukłą ?

Kolega się nie może zdecydować, a jak zobaczy tam płyn chłodzący to będzie miał jasność sytuacji

Sposób jazdy moim zdaniem nie ma wielkiego wpływu, największy wpływ ma Polska mentalność do oszukiwania, a dokładniej do cofania liczników. Co do wpływu sposobu jazdy na zużycie wałka rozrządu, to się grubo mylisz , w silniku o mocy 165 KM jak moje BPW, kręconym ciężką nogą panują kilkukrotnie większe ciśnienia w cylindrach podczas suwu pracy, niż np w jakimś AVB w którym gaz przez cały czas leciutko liże stary dziadek A co za tym idzie potrzeba użyć kilka razy większej siły do otwarcia zaworów , szczególnie wydechowych Jakie to ma znaczenie na ewentualne zużycie chyba nie muszę tłumaczyć Bardzo ważną kwestią , nie poruszaną chyba w tym temacie ( oczywiście jak mnie nie myli moja skleroza ) jest zużycie gniazd szklanek popychaczy w głowicy. Zauważcie że szklanki są napędzane krzywką wałka mocno niesymetrycznie, tzn. krzywka nie naciska szklanki na środku, tylko przy jednym boku, jak popychacz ma luz w gnieździe to się w nim przekasza, a to powoduje że nacisk krzywki nie jest równomierny na całej szerokości, tylko dużo większy od strony bliższej środka popychacza Następuje zerwanie filmu olejowego z powodu przekroczenia dopuszczalnego obciążenia na jednostkę powierzchni i du*a blada, trze się bez smarowania Jest to wada PD-ków wynikająca z konieczności wygospodarowania miejsca na szeroką krzywkę napędu pompek, w motorach w których pompek nie ma owo przeunięcie też się stosuje, ale jest ono minimalne i ma powodować tylko powolne obracanie się szklanek w celu rówmiernego ich zużycia

Na twoim miejscu po nocce, na zimnym silniku zwalił bym albo chociaż mocno poluzował kolektory ssący i dolotowy i poszukał śladów płynu chłodzącego Widziałem już u nas na forum kiedyś zdjęcie, jak chłodziwo sobie ładnie wypływało z kanału zaworowego głowicy 16V

Czyli miałeś ewidentnie uwalony zawór EGR-a, musiał się nie zamykać i w pewnych warunkach musiało się do niej dostawać powietrze doładowujące zawierające drobiny oleju. W innych warunkach typowy nagar ( mieszanina sadzy i oleju by nie powstała). Nie dawno u siebie zaglądałem do kryzy , nie ma najmniejszych śladów nagaru, jest tylko okopcona sadzami. Ale ja mam BPW, tam jest EGR całkiem innej konstrkcji niż w szesnastkach, gdzie przepustnica zaworu blokuje się o płaską kryzę zamontowaną bezpośrednio przy EGR-e Paweł, podejrzewam, że jak byś kryzę przełożył dalej od zaworu, czyli na złącze chłodnicy spalin z rurą doprowadzające spaliny do EGR-a , to efekt zatykania jej albo by nie występował wcale , albo w minimalnym stopniu . Piszę to tylko i wyłącznie na podstawie swoich przemyśleń, nie mam auta z tym silnikiem i moja teza wymaga potwierdzenia przez kogoś w praktyce

No jeśli coś tam wpadło do kolektora dolotowego , to mogło tak być, ale trzeba się starać unikać takich sytuacji, szczególnie szesnasto zaworowce mają bardzo delikatne zawory i większe kawałki nagaru mogą narobić bałaganu E tam , za co niby mam się gniewać ? Bardzo ciekawy jestem co spowodowało zaślepienie otworu fi 7 ? A co do skuteczności samego sposobu, to działa on do momentu w miarę poprawnej pracy zaworu EGR, jak kryza jest zamontowana i objawy poszarpywania nie ustępują , to pozostaje wymiana na nowy/sprawny, albo zaślepienie/ wyłączenie programowe . Powtarzam to w tym wątku po raz kolejny Dla mnie ważny jest efekt, a nie sposób w jaki się go osiąga, jedni nazwą to druciarstwem, inni są szczęsliwi i wk**wieni za razem , bo wymienili prawie cały osprzęt silnika, a pomogła dopiero blaszka za trzy grosze Jednego jestem pewien, tych zadowolonych jest na prawdę dużo, a sceptyków raptem kilku , i nie mam pewności czy w ogóle oni kryzę chociaż przetestowali

Nie jestem zwolennikiem zaślepiania/wyłączania EGR-ów, nie mogę słuchać zimą , jak po odpaleniu silnik na tym cierpi, a i rozgrzewanie do temperatury roboczej przy delikatnej jeździe trwa duużo dłużej , a jak się przesadzi z ogrzewankiem , to można w ogóle nie zobaczyć wskazówki od temperatury stojącej na baczność

Bąbelkami się nie przejmuj to nie jest prezerwatywa Na pewno przez nie nie będzie jakichkolwiek problemów, zatruć spalinami się też nie zatrujesz Ważne że motorówce czkawka przeszła

No jest to na pewno najlepszy sposób an ich " wyczyszczenie po wierzchu " chyba że przed operacją zostaną rozmontowane na " czynniki pierwsze " Do czyszczenia " wnętrza " lepiej nadają się środki dodawane do paliwa , albo zamiast paliwa ( oczywiście tylko renomowanych firm)

Na razie chyba nikt nie swapował, możesz być pierwszy

W dieslu ???

Przydały by się logi z grupy 13 na biegu jałowym i grup 18 oraz 23 w momencie kiedy przerywa Zmierzył bym też ciśnienie paliwa na króćcu pomiarowym tandem-pompy na biegu jałowym i w czasie kiedy przerywa.

Banshee, jak tam po paru dniach sytuacja ?

Potrzebny jest imbus, rozmiaru z pamięci Ci jednak nie podam Możesz do kryzy zajrzeć, ale jak poszarpuje to prędzej trzeba oblukać EGR-a, bo pewnie mu się pogorszyło, albo jest zawalony szmalcem