Lukasz_N

Jak sitko nie jest na swoim miejscu, to płyn się pieni i pompa ciągnie też powietrze.

Bez przesady. 800 m to w 15 min pieszo spacerkiem zrobisz dla zdrowia

To się zgadza, że świece grzeją znacznie dłużej niż kontrolka na desce. W zależności od warunków grzeją nawet dłuższy czas pod odpaleniu, ale optymalna temperatura osiągana jest w momencie kiedy gaśnie kontrolka.

Jest coś takiego jak krzywa grzania. To, że ECU zasila świece, nie znaczy, ze całym czas nie utrzymuje się na nich najwyższa możliwa temperatura. Od tego masz właśnie kontrolkę, żeby pokazała Ci właściwy moment na rozruch silnika. Jeśli klika razy uruchomisz proces grzania, to dostarczysz do powietrza zamkniętego w objętości cylindra więcej energii cieplnej i ułatwi to rozruch w przypadku problemów z silnikiem.

Tylko ORI (bodajże AVON). Jak masz kanał i podnośnik to robota bez wysiłku.

http://a4-klub.pl/index.php?/topic/142900-wymiana-soczewki-z-odblysnikiem-bixenon-valeo-na-soczewki-z-a4-b8/?p=2634424

Ktoś poszalał i wyciągnał pompkę. Nie ma pompki, więc nie ma opcji, żeby centralny działał. Kupiłeś niekompletne auto

Centralny musi być. Dostań się do pompki, bo ona jest na pierwszy rzut oka podejrzana. Pompkę znajdziesz w prawym boczku bagażnika. Będzie w takiej piance schowana. W tych pompkach najczęściej pojawiają się zimne luty, albo wirnik się rozlatuję. Obie rzeczy można tanim kosztem naprawić. Co do zamka w tylnej klapie to często dostaje się tam dużo syfu, jak się regularnie kluczyka nie używa. Jak masz możliwość to zdemontuj zamek, zostaw go w jakimś rozpuszczalniku i może da się go jeszcze uratować.

Kup sobie vacumeter za 20 PLN i samemu sprawdzisz.

Koledze chyba chodzi o świece żarowe i kable do nich, które na pewno nie są pod wysokim napięciem, bo w BRD i każdym innym Dieslu tylko takie występują..

Spuść płyn, bo korek jest dość nisko i dużo płynu ucieknie. Przy chłodnicy na dole z lewej masz zaworek do opróżniania układu.

Jest tam O-ring 19,6x3,65. Nr części N90316801

po modach około 170km z ahu Jeśli celujesz w takie moce to daruj sobie te pchiełki i wsadzaj FMIC.

Jest podwieszony o tym cały wątek i wszystko wytłumaczone łopatologicznie od podstaw: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/6270-wszystkie-r4-tdi-oprocz-pd-ustawienie-kata-wtrysku/

Jedno jest większe właśnie po to, żeby swobodnie włożyć klucz. http://static.nanodatex.com/media/dea5dfb750d32f9a0a54fc95e909b494.jpg

Rano przed odpaleniem porównaj temperatury paliwa, cieczy, oraz otoczenia. Powinny być do siebie zbliżone. Będziesz miał pogląd na to, czy czujnik oszukuje.

Dlatego IMO jeśli w zamyśle masz podniesienie mocy, to lepiej iść w kierunku FMIC. Na pewno więcej pożytku z tego będziesz miał.

Zmień lepiej mechanika. Jeśli robił diagnostykę VAG'iem tak jak piszesz, to powinien od razu zauważyć, że statyczny kąt wyprzedzenia wtrysku jest w takim przypadku rozjechany w kosmos

Po co Ci to? Nie lepiej FMIC?

Przy kącie 125 jednostek jeszcze raczej zawory nie całują się z tłokami. To raczej objaw zbyt wczesnego kąta.

No to masz przyczyne. Ustaw wszystko tak jak kolega pisze i sprawdź dokładnie. Klekocze, bo kąt jest bardzo przyspieszony

Podobno... Sprawdź sam ustawienie rozrządu na znakach i blokadach i wtedy będzie jasne. Jest jeszcze opcja koła na wale korbowym, ale na razie bym ją zostawił. Jeśli rozrząd nie jest poprawnie złożony to takie objawy mogą wystąpić. Jeśli chodzi o ustawianie na tzw. "zegar", to jest też jest metoda. Wiele razy też tak robiłem, ale jak się nie ma pojęcia, to można łatwo spaprać.

Strasznie przyspieszony ten kąt. Ja bym się pobawił w ustawienie. Jeśli chcesz mieć trochę przyspieszony, to celowałbym w 70 jednostek nie więcej. Druga sprawa to ustawienie rozrządu. Czy aby na pewno wszystko jest poskładane poprawnie? Zacznij od tego. Jeśli rozrząd jest źle złożony, to nie będziesz miał pełnego zakresu regulacji i kąta nie ustawisz poprawnie.

Na odpalanie ma wpływ dawka rozruchowa, która możesz podejrzeć w kanale 005.

Kąt na pewno odczytujesz w drugim oknie BS 000 ?