Skocz do zawartości

mravel

Pasjonat
  • Postów

    417
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Odpowiedzi opublikowane przez mravel

  1. Wszystko co najważniejsze jest opisane w dziale DIY. Link w jednym z postów powyżej. 

    W mojej B7 mam PDC więc odkręcę tylko boczek i podłącze moduł pod wiązkę PDC (mam nadzieję ;) ).

    Z rozmachu kupiłem wtyczkę do sterownik 32pin o oznaczeniu 1J0 972 977 H. Nie pasuje ona bez przeróbki do złącza sterownika. Właściwa wtyczka nie ma litery na końcu. Niemniej różnica między wtyczkami jest żadna prócz jednego plastiku, który odcinamy. Patrząc na alledrogo dałem za nią 15 zł, właściwe wtyczki zaczynały się od 40 zł.

    We wtyczce potrzebujemy wyłącznie Piny wskazane poniżej, reszta jest niepotrzebna. W wersji kostki z H na końcu było w sumie 16 kabli z pinami, my potrzebujemy jak widać 8 pinów. Z tego co pamiętam 4 musiałem przełożyć, pozostałe 4 były na miejscu. 

     

    Pin 1 (sterownik kontr. ciśn.), masa -> dowolna, ja wpiąłem się w brązowy przewód w wiązce PDC
    Pin 2 (sterownik kontr. ciśn.), zasilanie -> bezpiecznik S17 10A (lub czerwono/fioletowy przewód w wiązce PDC)
    Pin 11 (sterownik kontr. ciśn.) -> Antena, Pin 1
    Pin 12 (sterownik kontr. ciśn.) -> Antena, Pin 3
    Pin 15 (sterownik kontr. ciśn.) -> CAN Komfort High (pomarańczowo/zielony przewód w wiązce PDC)
    Pin 16 (sterownik kontr. ciśn.) -> złącze diagnostyczne Pin 7 (lub zielono/niebieski przewód w wiązce PDC)
    Pin 28 (sterownik kontr. ciśn.) -> Antena, Pin 2
    Pin 31 (sterownik kontr. ciśn.) -> CAN Komfort Low (pomarańczowo/brązowy przewód w wiązce PDC)

     

    Jeszcze pro tip którego nauczyło mnie doświadczenie - w kostce 4pin do anteny (montowanej na zewnątrz pojazdu, pod zderzakiem) wykorzystujemy tylko 3 piny. 4 pozostaje niewykorzystany. Zaślepcie go czymś bowiem woda dostanie się do środka (wilgoć) i w cholere strzeli to połączenie po jakimś czasie. 

    Drugi pro tip, to taśma parciana NIE nadaje się do izolacji połączeń narażonych na kontakt z wilgocią. Nie każdy o tym wie vide moje boje i poprawianie elektryki poziomowania Xenon po koledze. Takie połączenia izolujemy wpierw taśmą izolacyjną lub koszulkami termokurczliwymi a następnie dla "ozdoby" owijamy całość taśmą parcianą. 

     

     

    IMG_4320.jpg

    IMG_4321.jpg

    IMG_4322.jpg

    IMG_4323.jpg

    IMG_4324.jpg

    • Super 1
  2. Idąc za ciosem - Układ kontroli ciśnienia w oponach - Audi A4 B6/B7 - Manuale A4 B6/B7 (2000-2008) - Forum Audi A4 Klub Polska (a4-klub.pl)

     

    Moduł z końcówką A - 40 zł ze smartem

    Antena - 85 zł z wysyłką

    Wtyczka do modułu 15 zł - kupiłem z końcówką H i trzeba było uciąć w niej jedną "prowadnicę" bo była w złym miejscu oraz przepiąć kable z pinami. Wtyczka jest rozbieralna i za pomocą małego śrubokręta spokojnie można sobie wyjąć piny z przewodami i powkładać w odpowiednie miejsca 

    Wtyczka do anteny 4 pin 34 zł z wysyłką - niestety nie udało mi się kupić takowej z anteną i kawałkiem wiązki więc musiałem kupić wtyczkę. Wtyczka jest rozbieralna i aby umieścić w niej 3 przewody z pinami trzeba ją otworzyć.

    Taśma parciana 15m 6zł 

    Przewody fi 0,3 mm oraz 0,5 mm na stanie

    Lutownica itd

     

    = jak na razie u mnie 180 zł bez czujników. Czujniki na allegro w okolicach 420 zł komplet zamiennik. 

     

    Nie mam czujników, obudowy modułu i anteny. Dwa ostatnie nie do dostania na portalach aukcyjnych, w ASO w sumie to będzie ok 100 zł. Nie chce mi się chyba tego kupować. Czujniki raczej "podjeby", wolę nowe zamienniki niż używane ORI. Kwota 2400 zł za 4 nowe ORi to lekka przesada.  

     

    Jak będzie pogoda to ide to montować. Potrzebujecie jakieś wskazówki, zdjęcia, pro tipy?

     

     

     

    • Lubię to 2
  3. Człowiek sie stara i jezdzi ostroznie jednak czasem nie przeskoczysz niektorych sytuacji. Uciekalo mi powietrze z tylnego kola, 2x wizyta u wuklanizatora i NIE MA śladu ucieczki. Powietrze schodziło w dziwny sposób, nie liniowo. Podejrzewałem jakiegoś sąsiada. Okazało się, że pęknięta jest felga na rancie od wewnątrz. Już pospawane. Na marginesie wulkanizator mowil, ze mial kiedys przypaddek faceta, ktory przyjezdzal do nich regularnie i nie mogli znalezc przyczyny uciekajacego powietrza. Okazalo sie, ze jeden z sasiadow wkladal maly kamyczek w nakretne wentyla i gdy ta byla dokrecona, powietrze schodzilo przez ten wentyl. Wyszlo przypadkiem, gdy u wulkanizatora maly kamyczek wypadl po odkreceniu nakretki. 

     

    Niemniej wracajac do tematu - przy kole o profilu 35 lato /40  zima mm bardzo trudno zauwazyc na pierwszy rzut oka, ze nie masz powietrza. Jazda bez powietrza powoduje, ze sciera sie opona wewnatrz i nadaje sie na smietnik (mialem tak z jedna zimowka, a przejechalem raptem 500m). Przyszedl czas na zalozenie czujnikow cisnienia w kolach TPMS.

    Z opisu na form wynika mniej wiecej, ze modul TPMS podpinasz do wiazki modulu PDC i do anteny. Czy w B7 trzeba cos jeszcze kombinowac? Druga sprawa, jak wyglada temat baterii w tych czujnikach? Po pierwsze sa nierozbiralne, po drugie gdzies przewiaja sie informacje, ze bateria czyma ok 6 lat. Zatem kupno uzywek mija sie z celem. Przerabial ktos?

     

    BTW: czujniki na nakretki, nie widzialem, przyjrze sie tematowi chociaz wole rozwiazania ORI. Mam juz antene i modul TPMS. Zalozenie tego bedzie proste. Nie mam jeszcze czujnikow. Sprawdzanie za kazdym razem kol ma sens i sam tak robie od casu, gdy zniszczylem zimowa opone. Niemniej nie zawsze o tym pamietam, czasem czlowiekowi sie spieszy itp. Rozne sa sytuacje. 

     

  4. Robic moda w dieslu na ponad 200km i wkladac dluga skrzynie. U mnie spadlo spalanie dzieki temu i fajnie sie tym wyprzedza na 3-4 biegu. Nie jest to drogi mod. Najwieksza niewiadoma to kupno uzywanej skrzyni. Ja mialem szczescie bo skrzynia jest jak nowka. 
    A dzieki heblom BiH zrobilem w chwile bo tam masz gorskie serpentyny przez 90% kraju i nie ma kiedy schlodzic tarcz. 
    Oczywiscie mowa o szybszej jezdzie. Do warunkow domowych wystarczy ori osprzet.

    Sam nie odczulem duzej roznicy w drodze hamowania miedzy 320/288 a 345/300 pod warunkiem, ze hamujesz raz kiedy. Jesli uzywasz hebli czesto to roznica jest kolosalna. Wieksze tarcze szybciej sie schladzaja. 

  5. Jestem po urlopie i nalocie ok 5k km. Podziele sie przemysleniami

    1. tylko big turbo - auto ma moc przy predkosciach autostradowych. Nie scigam sie na swiatlach.

    2. kupuj dobre, markowe czesci, rob sam lub miej zaufanego mechanika. Auto Cie nie zawiedzie.

    3. jeden z lepszych modow to duze heble plus dluga skrzynia. Na zachodnich autobanach latanie jest przyjemnoscia. Wyprzedzanie w przedziale 120-~ to bajka.

    4. rob okresowy przeglad nadkoli i czysc liscie oraz zebrany piasek. Dluzej nacieszysz sie gruzem bez rudej szmaty.

     

    • Lubię to 2
  6. 12 godzin temu, Ivanek napisał:

    Dobre przypalenie sprzęgła rozwiązuje problem, po wrzuceniu kevlaru trzeba dać kobiecie/narzeczonej/żonie/kochance się przejechać i zara będzie kleić 

    Hej Tak jak pisalem w tym wypadku nie zadziala ten patent z uwagi na docisk Sachs Performance. 

    pozdro wielkie z Albanii :)

    zmiana skrzyni na JWS zmniejszyla spalanie w trasie o ok 1l/100km. Obecnie zaladowane auto plus predkosci autostradowe to ok 6l/100km. Wczesniej u mnie 7l. Jeden z lepszych modow, nie trzeba tyle wahlowac wajcha od dzwigni zmiany biegow. 
     

    F71B56A9-6A9B-4691-B584-582B806546E5.jpeg

    EC0F4730-B2BE-4C83-873E-CACE93457CE8.jpeg

  7. Z kevlarem ni chu ja nie wypali. 

    Jest problem - po dluzszej jezdzie miedzy 160-180 turbo szura. Wszystko piekne i eleganckie. Nie wiem czy jest gdzies nieszczelnosc (jak juz to na IC) czy jakims niewyobrazalnym cudem nie wyrabia smarowanie gdy turbo jest obciazone? Auto dziala jak nalezy i idzie jak nalezy tylko szuranie sie pojawilo plus dzwiek przy wciskaniu i puszczaniu sprzegla

  8. Gdy zrobie wtryski to celem jest nie mniej niz 240KM i 460Nm. Oryginał wytrzymuje do 420Nm.

    EDIT wiedza bezużyteczna, może komuś się przyda

    1. Koszt obicia tarczy sprzęgła kevlarem to ok 200 zł. Nie ma sensu kupować nowej tarczy sprzęgła. Niestety jest ryzyko, że docisk nie dźwignie momentu w który celuje. Jedyne rozwiązanie to docisk Sachs Performance. Koszt za docisk to ok 1500 zł. Docisk powinien wytrzymać do ok 500Nm. Powyżej trzeba go wzmocnić. Nie da się wzmocnić innego docisku niż Sachs Performance bowiem jest on bez samoregulatora i jest nitowany. 

    2. nie da rady kupić samej gumy osłony wysprzęglika. Trzeba kupić cały wysprzęglik. Sachs to ok 143 zł. 
    3. tarcza sprzęgła obita kevlarem jest INNA dla ori docisku i inna dla docisku Sachs Performance. Zastosowanie tarczy kevlarowej pod ori docisk powoduje, ze sprzeglo nie wysprzegla i nie wrzucisz / zrzucisz biegu. 

    4. przyszla skrzynia JWS. Po znakach wyglada ze jest z 2009 r. jak pisal sprzedawca. Olej jak nowy ale i tak poszla wymiana na Ravenol. Gdyby nie pkt 3 to auto juz lataloby po drogach.

     

     

×
×
  • Dodaj nową pozycję...