fahur

Wszystko zależy od tego, jaki chcesz mieć efekt końcowy. Wyjdzie 12mm. Ja mam w tej chwili ET28, czyli 17mm więcej niż wyżej wspomniane "biedrony" i z przodu opona ledwo się chowa w błotnik. Z tyłu natomiast jest w sam raz (opona na równiz chlapaczem), a właściwie, to jeszcze bym z 10-15mm je wypchnął ;-)

Najlepiej tak, żeby wyrównać lub delikatnie zmniejszyć offset, więc przynajmniej ze 23mm.

Ja porównałem MY2003 (moje A4 po VIN) z MY2005 wg nr panelu przełączników, które mogę nabyć. Wyszło, że jest to samo. Może w weekend uda mi się ściągnąć boczek i strzelić fotkę tego gniazda. Może ktoś na forum ma zdjęcie takiego gniazda z B7 do porównania?

Zgodnie z zaleceniem ;-) przeszukałem cierpliwie ETKę i się okazało, że wtyk do obu modułów jest taki sam: 8L0 972 980 (10 styków). Nie wiem, jak z pinami, ale generalnie powinno być to P'n'P. To samo dotyczy drzwi pasażera, gdzie wtyczka jest identyczna w B6 i B7: 8E0 972 754 A (4 styki). Chyba zaryzykuję i nabędę ten moduł z B7 - ewentualne doświadczenia opiszę.

Na Ross-Tech mają parę wskazówek: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17536/P1128/004392[br]Dopisany: 12 Maj 2011, 15:56_________________________________________________ Zobacz na Ross-Tech'u: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17544/P1136/004406 Jest od czego zacząć. Nie ruszałeś przypadkiem panelu od klimy ostatnio? Może coś tam nie łączy?

Porównując do felgi "biedrony" 15x7J ET39, to te o których piszesz schowają się 11mm po zewnętrznej stronie i 23mm po wewnętrznej. Nie wiem, czy nie będzie za głęboko.

Moje OOOO są z 17.07.2002 i niestety się łapię na tę wersję do 07.2002. Da się to jakoś dopasować?

Zdecydowanie za niskie napięcie ładowania - powinno być powyżej 14V. Najprawdopodobniej do wymiany regulator napięcia...

Dowodzi tylko jednego - zagłuszacze nie są jeszcze tak popularne wśród złodzei, jak nam się tu wydaje :-D

Ja podważyłem śrubokrętem z jednej strony, a pozniej całość wyszło bez problemu - 2 minuty :-) Nie trzeba. Wystarczy przed wyjęciem rozłączyć te ramiona, którymi obraca silniczek. Są one wciśnięte na coś w rodzaju kul - wystarczy podważyć dłuższym śrubkrętem. Wtedy można ruszać nimi swobodnie i mechanizm wychodzi bez problemu - nie blokują wystające "końcówki" po bokach (a szczególnie z lewej strony).

Potwierdzam - u siebie mam identycznie.

Odkręć śrubę tak, żeby jej połowę wystawało nad trzpień, a następnie użyj ściągacza, żeby zdjąć resztki wycieraczki. Trzpień jest połączony z szybą przez gumową uszczelkę, więc siła się przekłada na silniczek, który jest przykręcony po drugiej stronie klapy. Ciężko by było ją uszkodzić przy odkręcaniu... no chyba, że kluczem przywalisz ;-)

Info na obrazku: Ok. 50PLN w ASO.

Jak masz niedaleko do Wawy, to polecam http://climateam.pl. Ogarnęli mi temat wycieku czynnika z osuszacza za bardzo rozsądne pieniądze.

Pronto: Wyszukane wg mojego VIN (też mam ALTa).

Hmmm... jedyne co udało mi się znaleźć przy wale korbowym to pierścień czujnika implusów oraz nadajnik impulsów...

Jak masz informacje gdzie jest samochód, to wcale nie musisz wszczynać oficjalnej procedury lokalizacyjnej przez policję, która jest uruchamiana w przypadku zaginięcia telefonu. W końcu ktoś ukradł samochód, a nie telefon. Lokalizację można zrobić mało dokładnie (i tanio) lub bardzo dokładnie (i trochę drożej... aczkolwiek nie koniecznie). 1. Wsadzasz stara Nokię do samochodu razem z ładowarką, podłączasz pod włącznik świateł, tak, żeby ładowanie było tylko wtedy, gdy chodzi silnik. W środku prepaid, a na numerze uruchomiona usługa http://gdziejestdziecko.pl/. Lokalizacja następuje na żądanie (przez SMS) lub przez WWW. Ze względu na technikę lokalizacji dokładność jest mocno średnia (od 900m z prawdopodobieństwem 90% w miastach do 5km też z 90% w obszarach wiejskich), czyli będzie można wysłać patrol w okolicę i się rozglądać. 2. Wykorzystujesz jakikolwiek telefon z Windows Mobile na pokładzie i odbiornikiem GPS oraz SIM + ładowarka. Na ten system jest kilka oprogramowań, które umożliwiają lokalizację telefonu na żądanie. Dokładność bardzo dobra ze względu na GPS. Problem: stabilność. Niestety może się zdarzyć tak, że system "zawiśnie" no i trzeba to resetować :-/ Starsze telefony tego typu są już bardzo tanie (vide HTC Diamond). 3. Lokalizator GPS z modułem GSM/GPRS. Profesjonalne (ciężko mówić o czymś markowym) to koszt rzędu 1,500PLN, ale ostatnio natknąłem się na coś takiego: http://allegro.pl/promo-lokalizator-gps-gsm-gprs-podsluch-tracker-i1583635361.html Koszt wręcz śmieszny, a funkcjami zachwyca. Szczególnie przydatna jest w tym przypadku funkcja informowania o ruchu i/lu geofencing (geosiatka), czyli wyznaczasz obszar, po wyjściu z którego pojawi się informacja o tym fakcie. Podobnie jak informacja o przekroczeniu wcześniej zdefiniowanej prędkości. Jednym zdaniem otrzymujesz w pełni funkcjonalne zabezpieczenie aktywne z pozycjonowaniem... gdyby jeszcze był jakiś interfejs do sterownika silnika, to już w ogóle ekstaza - SMSem odcinasz zapłon :-D ...albo do modułu komfortu i wtedy można by było otrzymywać informacje o otwarciu drzwi... Montaż w aucie podobnie jak poprzednie rozwiązania. Warto też tu wspomnieć o wadzie wszystkich rozwiązaniach bazujących na GPS/GSM. Niestety, zarówno sygnał GPS, jak i GSM bardzo łatwo zagłuszyć... i nic z tym nie można więcej zrobić. Ale tak jak już ktoś wyżej napisał - złodzieje muszą być już łebscy i pewnie stosują takie rzeczy w "operacjach" przy droższych autach. Oczywiście można się i przed tym zabezpieczyć, ale to już wtedy wchodzimy w rozwiązania mocno autorskie...

Zawsze można wygospodarować jakieś 7-10GB na dysku i wrzucić XP jako drugi system lub odpalać XP z pendrive'a :-) Wtedy nie powinno być żadnych problemów, bo USB będzie obsługiwane natywnie...

Zakładam, że chodzi o czujnik Halla. W ALT'ach nr: 058 905 161 B (ok. 500PLN a ASO). Przypuszczam, że samego się nie wymienia, tylko w komplecie z pierścieniem czujnika impulsów przy okazji (ok. 20PLN w ASO), ale to już sam musisz zdecydować. Screen z ETKA z resztą części:

Wczoraj się trochę pobawiłem VAG-COM'em na VMWare i udało mi się uzyskać dosyć stabilne połączenie, szczególnie ze sterownikiem silnika, z którym połączenie było najbardziej niestabilne. Przypuszczam, że podobnie będzie na innych emulatorach. Parametry zmieniałem w Menedżerze Urządzeń -> Porty -> COM3 (port na którym jest kabel), następnie zakładka Ustawienia portu i tam ustawiłem liczbę bitów na sekundę na 38400. Następnie w Zaawansowane... ustawiłem Latency timer na 1 msec. Dzięki temu ustawieniu połączenie nie rwało się i mogłem przeprowadzić wszystkie operacje :-)

Temat znany dobrze użytkownikom ALTa: http://http://www.a4-klub.pl/smf/b6_alt_zapalajaca_sie_kontrolka_poziomu_oleju-t72049.0.html

Ostatnio miałem okazję zmierzyć się z identycznym problemem. Śrubki w lampkach były nie do odkręcenia - dokładnie tak jak Ciebie. Ja sobie poradziłem w ten sposób, że wyjąłem całą listwę (jest to dosyć prosty zabieg) i... wymieniłem na drugą używaną oraz dokupiłem nowe lampki. Przy okazji włożyłem diody w miejsce żarówek, żebym nie musiał do tematu wracać. Poza tym, wszystko dobrze uszczelniłem i nasmarowałem, tak, żeby w razie czego nie było problemu. I jeszcze odpowiadając na Twoje pytanie - niestety po wyjęciu listwy nadal nie ma dostępu do żarówek, a przynajmniej mi się to nie udało. Myślę, że najszybciej można sobie poradzić z problemem poprzez zwiercenie łebków śrub tak, żeby można wyjąć lampkę, a później spróbować odkręcić śrubą jakimiś szczypcami - taki był mój oryginalny plan ;-) Powodzenia!

Skusiłem się ostatnio na takie podróbki - wzór Audi TTS. Sprzedawca zapewniał, że są OK, że żadnych reklamacji w ciągu iluś tam lat, że i tak wszystkie z Chin itp. itd. Zaryzykowałem... niestety nie wyważarce felga miała tzw. "fale Dunaju" - nie tylko była jajek, ale i skrzywienia poziome (jak zdecentrowane koło w rowerze). To, że felga nie jest idealne proste to jest jasne - zawsze jest delikatne "jajko". Chyba, że felgi kute, ale to już jest inna półka cenowa. Felgi odesłałem i więcej czegoś takiego nie zamówię. Wczoraj przyszły do mnie kilkumiesięczne od A5 ori praktycznie w tej samej cenie, co te wyżej opisywane. Wg mnie jeżeli chcesz już felgi nowe, to bardziej z markowych: http://alcar.pl

W zamku klapy jest zintegrowany mikroprzełącznik, który potrafi wariować - u mnie np. bagażnik jest cały czas zamkniety wg komputera (mikrostyk się nie rozwiera). Przy dobrej pogodzie (jak jest ciepło), mikroprzełącznik "zaskakuje" po 30 sekundach. Niestety nie da się wymienić samego mikroprzełącznika, tylko cały zamek (ok. 150PLN w ASO). Mam zamiar zajrzeć do tego w przypływie wolnego czasu i cieplejszej pogody. Niektórym pomaga WD40, wiec coś tam musi coś blokować - jak coś wymyślę, to napiszę w dziale "Zrób to sam" :-D

Chciałem, żeby były dokładnie takie w obwodzie, jak fabrycznie, żeby przekłamań nie było. A co do wrażeń z jazdy, to się zobaczy :-)