fahur

Jeżeli odkręciłeś to ramię, które przenosi ruch z silniczka, to możesz mieć problem z ustawieniem tego spowrotem. Żadnych ustawień na kompie się już nie robi.

W ori jest kula...

Ten mikrostyk znajduje się w zamku klapy i niestety nie można go wymienić samego - jedynie wymiana całego zamka.

Znalazłem fotki swojego panelu (dokładnie ten sam nr części) u jakiegoś sprzedawcy na allegro: niestety nie znalazłem odpowiednika dla B7, ale wydaje się ten sam.[br]Dopisany: 13 Maj 2011, 15:36_________________________________________________Dzisiaj zrobiłem sobie swap wszystkich przycisków od szyb na wersję od B7 Wtyczki te same, rozmiary te same - wszystko P&P Jest jedna różnica, zupełnie nie wpływająca na działanie - przycisk od deaktywacji sterowania szyb z tyłu wystaje ponad płaszczyznę uchwytu jakieś 3mm. Przy poprzednim panelu było na płasko. Nie wiem, czy akurat mi się taki egzemplarz trafił, czy może w B7 jest to jakoś inaczej wyprofilowane.

Zeder, czy nie-Zeder, tak samo może trafić do tej klatki. A jak już go sobie odcholują, to Zedera zdejmą. A jak kolega wyżej już opisał, nowego Paska zajeb... i faradaja nie użyli Lokalizator możesz mieć na prepaida

Ja u siebie ostatnio prawą uratowałem sklejając odstającą część :-)

Proponuję dodać jeszcze jedno rozwiązanie: Assistance :>

Eeee... nie kupowałem takiego samochodu po to, żeby oszczędzać A gazem nigdy samochodu nie zbezczeszczę :>

Racja, bo przeciez w garażu nie będę trzymał... No i mamy kolejną "Propozycję rozwiązania "problemu" OLEJU w silniku 2.0 ALT"

W sumie racja... :gwizdanie:

Obawiam się, że taka część w katalogu nie występuje - musisz szukać w serwisach klimatyzacji.

Napisz, napisz - przyda się Na pewno wiele osób by skorzystało z Twojego doświadczenia :>

To jest intergralna część lampy niestety

Ten z "A" to jest następnik tego z aukcji, którą linkujesz. Pojawił się 1/08/2006. Jest to więc ten sam czujnik, aczkolwiek VAG nie robi nowszych wersji bez powodu. Nie lepiej kupić ori w ASO i pozbyć się problemu raz na zawsze?

A to już kwestia umiejętności i co komu łatwiej ściągnąć: pasek, czy kolektor ;-)

A jak z elektroniką? Pewnie sterownik też trzeba wymienić? W moim linku jest identyczny silnik ;-) Szybko licząc: silnik 3500PLN + wymiana 1200PLN = 4700PLN. Jak zwykle pewnie coś wyjdzie więc myślę, że 5500PLN trzeba mieć na taki swap. Dzięki temu masz sprawnie działający silnik, większą moc, no i najważniejsze - brak przypadłości ALTa :-) ...i pewnie przypadłości 2.0TFSI ;-) Zakładając, że w ALT w końcu każdemu pójdzie katalizator, wymiana (okresowa) odmy i trójnika oraz cykliczne dolewki oleju... to może się opłacać w dłuższej perspektywie :-D

06A 919 501 A - 2 styki - szary - 20mm. Ok. 115PLN w ASO.

Ciekawa koncepcja :-) Silnik można mieć w miarę tanio: http://allegro.pl/audi-a4-silnik-2-0-tfsi-2-0-fsi-8e0-2005-2006-bul-i1618387838.html, a jak z robocizną? ;-)

Jak stoisz przed otwartą maską, to czujnik cieczy jest na rurze wychodzącej u dołu chłodnicy po prawej stronie. Tam jest coś w rodzaju trójnika, do którego dochodzi para przewodów, które podłaczone są właśnie do czujnika. Kolejny jest w regulatorze temperatury, ale tutaj się wymienia całość (370PLN w ASO), a żeby to zrobić trzeba ściągnąć kolektor ssący. Innych czujników nie kojarzę.

Może czujnik płynu chłodniczego? Mi się pojawiało i znikało, jak uciekał mi płyn korkiem. Odpal samochód i zobacz, czy nie podnosi Ci się i spada na przemian poziom płynu. Jak by tak było tzn, że coś jest nie tak w układzie. Najprawdopodbniej zablokował się regulator temperatury (termostat) albo czujnik na przewodzie cieczy chłodzącej. Sprawdź też, czy załącza się wiatrak, jak silnik osiągnie wyższą temperaturę.

W mechanizmach klap nie psuje się silniczek, a potencjometr, dzięki któremu komputer zna akutalne położenie klapy i może nią sterować. Zamiana silniczków niestety wiele nie da. Tutaj masz wątek, gdzie opisuje sposoby radzenia sobie z tą przypadłością: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=177354.msg2130897#msg2130897 W skrócie: 1. Można spróbować reanimować potencjometr używając płynu PR do potencjometrów - mi się udało część mechanizmów w ten sposób uratować. 2. Jeżeli masz błędy i zrobisz nastawy podstwowe, to nic Ci to nie da. Musisz mieć układ bez błędów - mechnizmy muszą być sprawne (potencjometry), a klapy nie mogą ciężko chodzić lub się blokować. U Ciebie trzeba się zająć mechnizamami V113 (niebieski) i V71 (jasnoniebieski).

Spróbuj poprawić połączenie wtyków ze sterownikiem klimatronika (panelem). Jak to połączeni się poluzuje, to mogą się różne dziwne rzeczy dziać z klimą. Jeżeli to będzie OK, to z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że masz pustą klimę. Sprężarka zazwyczaj się nie załącza jak nie ma czynnika. A to z kolei wskazuje na nieszczelności w układzie.

Ja bym potwierdził jeszcze w jednym ASO i zalał takim, jak zalecają :-)

A nie wyciekł Ci przypadkiem płyn chłodniczy? Sprawdź stan. Jak mi nie chodziły wentylatory, to wywalało płyn korkiem - okazało się, że walnięty był regulator temperatury (aka termostat).

Ma to sens :-) Dokładnie o tyle dłuższe od seryjnych, co użyte dystanse. Generalnie śruba powinna się wkręcić przynajmniej 7,5 obrotu.