gregory

może być

chromo-nikiel to kwasówka.

Hej! Ta bateria to: 11.1V -4000mAh BP-LYN(4000) (PAN) Na Elektrodzie też czasem bywam, ale w ten sposób nie myślałem że można to z elektrody wiąć i ją naprawić. Z góry dzięki.

Nic nie daje taki filtr. Jedyną zaletą chyba jest to, że w miare zanieczyszczania się nie zmniejsza się aż tak drastycznie przepustowość jak na seryjnej bawełnie, jednak porównując dwa filtry nowe nic nie daje. http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t19298.0.html;highlight=pipercross

Moja bateria jest dętka przypuszczam dlatego, bo jak używałem laptopa to praktycznie zawsze był pod siecią. Co się wiązało z tym, że bateria również miała cały czas ładowanie. Kolega mi mówił, że baterie mają pamięć i bywa że właśnie z powodu tej pamięci bateria nie jest się w stanie teraz już naładować. Dlatego ma się wrażenie, że bateria nie trzyma. Podobno można zresetować pamięć baterii, ale ja sam nie wiem jak. Przypuszczam, że ogniwa w mojej baterii nie są nie wiem jak wyeksploatowane, ale pamięć uniemożliwia ładowanie ich. Jeśli ktoś ma tutaj pojęcie o bateriach lub zna się w tym temacie miło byłoby jakby się wypowiedział. Co do regenerowanych baterii czekam na dalsze wypowiedzi.

Witam! Chciałem się was poradzić czy opłaca się kupować regenerowaną baterię do laptopa. Sprzedawają takie na allegro. Niby dają gwarancję. Ktoś ma doświadczenia jakieś z bateriami do laptopów?? Moja już wogóle nie trzyma, totalna dętka.

Ostatnio przypadkiem znalazłem coś takiego na allegro: http://moto.allegro.pl/item533492936_elektryczna_turbina_echarger_electric_supercharger.html i wpadłem w zazdrość bo ta skubana jest większa jak moja!

W AEB nie da rady normalnie jeździć bez przepływki na dłuższą mete. Dodatkowo masz LPG to już wogóle zapomnij. Jakby ktoś potrzebował do AWT to mam jeden oryginalny sprawny, leży w garażu.

Kolejny raz masło maślane! Podłącz Vag-a i sprawdź jaka jest masa zasysanego powietrza i jaki czas wtrysku na biegu jałowym. Dodatkowo możesz sprawdzić jaki jest kąt uchylenia przepustnicy, bo to ona odpowiada za obroty. Potem można grzebać, bez tego to nonsens. Standardowy bieg jałowy to 750-850Rpm/min.

-nikt w pl nie sprzeda ci używanej K04-15, bo ich po prostu nie ma. Jak gość mówi że to K04-15 to albo się nie zna, albo ładuje cię w balona i wciska ci K04 z poprzecznego, która nie pasuje P&P. -K04-15 montujesz Plug&play, bez kompletnie żadnych przeróbek -Po co ci Forge??? Zbędny wydatek, jeśli planujesz tylko K04-15. Za cene Forge możesz mieć 3 zawory DV z audi TT z wersji 225KM i jeszcze trochę zostanie, które również długo ci posłużą. -możesz jeździć jakiś czas bez robienia programu, ta 15-stka powinna ładować seryjne doładowanie, a nawet na seryjnym sofcie i doładowaniu powinno nadskoczyć kilka-kilkanaście KM. Dla bezpieczeństwa zamontuj wskaźnik Boost. Z tańszych polecam Autogauge z serii Stepper motor. Jakiś czas temu był deficyt z tymi turbinami nawet w stanach i nie można jej było dostać w żadnym sklepie internetowym. Ostatnio widziałem, że większość sklepów znów zaczęła mieć wyprzedaże K04-15, a więc jest dostępna. Nie ma się co długo zastanawiać tylko za 900$ kupić K04-15, wywalić kata i śmigać.

Jest. Nie pamiętam który ale są tam obrotysilnika, temp. silnika i obok jest temp. zasysanego powietrza, to jeden z pierwszych kanałów.

Zainteresuj się poważnie przepływomierzem.

No to ładnie....ładnie ładujesz w silnik 1.5Bar na seryjnym IC, to proponuje zlogować misfire, bo może nieźle stukać. Powiedz jeszcze jakie paliwo lejesz do baku? Masz jedynie szczęście że teraz zima

Turbo jest wykonane z Żeliwa, a jak sama nazwa wskazuje żeliwo się żarzy. To stop którego pod wpływem temp. nie trudno doprowadzić do "świecenia". Jeśli turbo ma wystarczająco oleju i silnik nie jest gaszony na zbyt rozgrzanym to nic mu nie będzie. A pęknięcia pojawiają się chyba najczęściej na wskutek zbyt szybkiego stygnięcia, np. zgaszenie od razu po ostrzejszej jeździe na mrozie. Nie chciałbym tu pisać że świecenie turba w każdych warunkach jest normalne, aby mnie ktoś źle nie zrozumiał bo istnieją odstępstwa gdzie na wskutek jakiejś awarii osprzętu silnika itp. mieszanka jest zbyt uboga i temp. spalin jest nieco wyższa, a turbo świeci na czerwono nawet podczas spokojnej jazdy.

Wgłębiając się w te logi rzeczywiście można by ześwirować Ale poza tym widać, że jak tylko wciśniesz gaz lambda pokazuje że jest bogato i stara się zubożyć mieszankę. Znaczy to, że jest mała pozostałość tlenu w spalinach. Na jakim IC teraz jeździsz????????

każde AEB tak ma....wszystko się zmieni po zmianie wtrysków Raczej po strojeniu

Najgorsze z tego wszystkiego jest to, że nie wiesz co siedzi w twoim ECU. Jeśli masa jest 130g/s przy 3" rurce to na rurce 2.75" masa zasysanego pow. będzie większa i prawdopodobnie ECU wydłuży jeszcze czas wtrysku(może się tak stać). U mnie na wtryskach 380CC i 4 barowym regulatorze przy 130g/s również jest 16ms. Sonda nie jest brana pod uwage przy WOT, jej wskazania jednak są widoczne, pokazuje że jest bogato, ale to jednak przy WOT jest prawidłowe, troszke lepiej jest polane paliwem. Dziwi jednak w twoim przypadku że na biegu jałowym mimo 3" rurki masa powietrza jest prawidłowa i czas wtrysku również odpowiedni do tej masy. Teoretycznie na 3" przepływce bez wyskalowania jej silnik miałby strasznie zaburzone obroty bo mierzona masa pow. byłaby niska, a co za tym idzie zbyt krótki czas wtrysku, o ile wogóle by się kręcił, albo by od razu gasł. Sprawdź dokładnie czy nie masz nieszczelności przed turbo i zmień cały przepływomierz na ori. Nie odpowiedziałeś na jedno moje pytanie: -jakie masz doładowanie przy 6k Rpm??

W całym zakresie obrotów.

Wymiana samego wkładu nic nie da. Tutaj chodzi o średnice rurki. Bo wkład mierzy w twoim przypadku 130g/s a do silnika leci np. 200g bo ECU nie wie że jest większa rurka. Powiedz mi jakie masz doładowanie przy 6k Rpm, a ja ci powiem ile powietrza ci zasysa. Ładuje 1.4-1.5 na początku ale ile trzyma pod koniec zakresu? Zasadnicze pytanie jaką masz przepływke, ori?? Jak podróbke to szukaj od razu ori, bo inaczej możesz tego nie ogarnąć. Na lambdzie wcale nie ma bogato, bo układ regulacji lambda nie działa przy WOT. Co do gruszki to na wygląd się tego nie ocenia, musisz albo podłączyć ciśnienie pod nią albo ręcznie sprawdzić jak silna jest sprężyna jeśli masz wyczucie i wiesz już jaki opór stawia np. 7PSI , a jaki 14PSI.

Siema! Albo masz źle skalibrowaną przepływke 3" , albo to turbo po prostu przestaje pompować na wyższych obrotach. 130g/s przy 6k Rpm to zdecydowanie za mało. Seria 150KM na K03 zasysa przy 6k Rpm ~155g/s gdzie doładowanie na K03 spada do 0,3Bar-a. Skąd wiesz jakie masz doładowanie, masz wskaźnik doładowania?? Po masie zasysanego powietrza można wywnioskować, że doładowanie spada ci nawet do 0,1Bar przy 6k Rpm. Czyli auto praktycznie nie ciągnie. Zamontuj oryginalną przepływke z AEB i zrób jeszcze raz logi bo ta przepływka 3" przy 130g/s jest zupełnie zbędna, jeśli rzeczywiście masa powietrza taka jest. Ori przepływka z AEB mierzy spokojnie do 200g/s. Odnośnie regulacji WG to podstawowa informacja to ta jaką masz dużą i silną gruszke. Jeśli nie wiesz to musisz sprawdzić przy jakim ciśnieniu zaczyna się otwierać WG.

Teraz to ty mnie rozbawiłeś Rolka ci starczy. Mój Down Pipe sięga do połowy skrzyni biegów i starczyło. Ja nawinąłem ją tak że połowa taśmy na siebie nachodzi, a więc w rezultacie robią się dwie warstwy tego bandaża. Dodatkowo taki bandaż ma dodatkowe swoje zalety. Jedno, że nie wypuszcza ciepła pod maskę, drugie to to, że zostawiając auto w temp. jakie mamy teraz, na mrozie, izoluje gorącą rurę od bardzo zimnego powietrza przez co na wskutek wielokrotnego stygnięcia nie doprowadza do zahartowania się tejże rury, czy co ważniejsze kolektora wydechowego. O ile jest żeliwny to pal licho, ale jak jest baran z kwasówki, czy Dp to jest raczej dla niego nie zdrowe. Zahartowana rura czy baran stają się kruche i łatwiej pękają. Tak więc polecam mumifikowanie rur i kolektorów :>

...czyzby przypadlosc AVJ? Nie tylko AVJ, ja ten króciec plastikowy wymieniałem dwa dni temu. Te krućce po prostu pękają, deformują się od temp. lub rozszczelniają się "oringi" gumowe które ten króciec uszczelniają na łączeniach. Ja jednak ogrzewanie miałem cały czas. Radze szybko to usunąć bo jeśli układ jest zapowietrzony to gdzieś może być powietrze i od tego później pękają głowice też.

Hej! Ja tam na miejscu byłem jak kupowałem kolanka i rure na kolektor to znalazł się kawałek rurki 45cm(jakiś odpad) więc miałem farta. Mniejsze kawałki się zdarzają więc warto zapytać. Powłoka ceramiczna to porażka. Kolega Elberoth miał taką i nie dość, że kolektor świecił w ciemności tak samo jak nie powleczony to powłoka odpadła po bardzo krótkim czasie. Jedynie bandaż jest skuteczny. Ja zrobiłem taki myk, że najpierw rure owinąłem folią aluminiową, taką jak do pieczenia kurczaka, kuchenna Folia alu odbija ciepło. Następnie na to bandaż i w sumie mogę dotknąć rury podczas pracy silnika i nie jest nawet gorąca. Izolacja super! Nic się nie stanie jak nie owiniesz rury, ale rura będzie odprowadzała ciepło pod maskę częściowo, jak chcesz to zrobić super to z bandażem.

Wiecie w sumie jak narazie nie miałem się okazji przyjrzeć jak zachowuje się dokładnie ciśnienie, bo wymieniam też uszczelniacze zaworowe( po@#$%na robota, masakra) auto stoi już 4 dzień w garażu. Ale z tego co widziałem to ciśnienie na zimnym oleju mam 5-5.5Bar-a na jałowym, po całkowitym nagrzaniu na jałowym 1.5Bar-a , podczas bucika w Peaku jak narazie mi 6 Bar pokazało. To chyba prawidłowe? Dodam jeszcze coś. Jak ktoś wykręca podstawke chłodniczki oleju warto przy okazji sprawdzić i przeczyścić zaworek zwrotny który puszcza olej w jedną strone. U mnie ten zaworek był całkowicie wykręcony i latał sobie luźno , może ktoś wcześniej go zbyt luźno wkręcił i od drgań się wykręcił.

Witam! Ostatnio montowałem u siebie dodatkowy zegar Ciśnienia oleju Auto Gauge z serii Stepper motor. Postanowiłem zrobić kilka fotek dla naszego forum i nie byłbym sobą gdybym go zamontował nie testując go, tak więc poniżej również wyniki testu. Czujnik ciśnienia oleju: Są dwa sposoby w sumie montażu czujnika w naszych VAG-ach. Można kupić dodatkową podstawke którą montuje się między chłodniczke oleju a filtr oleju. W podstawce są dwa lub więcej dodatkowych miejsc gdzie można umieścić dodatkowe czujniki. Przykładowa podstawka: Drugi sposób to można nawiercić w oryginalnej podstawce chłodniczki oleju dziure i nagwintować ją. Jest tam do tego celu miejsce przeznaczone tyle, że seryjnie jest ono zaślepione. Ja wybrałem ten drugi sposób. Posiadam w aucie oryginalny wskaźnik temp. oleju + jest ori czujnik ciśnienia oleju od kompa, czyli w sumie dwa ori czujniki, a mimo wszystko jeszcze było miejsce w ori podstawce na dodatkowy czujnik. Czujnik ciśnienia oleju zamontowałem w ori podstawce chłodniczki oleju/filtra oleju: Do uszczelnienia najlepiej wybrać podkładki miedziane. Zegar posiada funkcje Peak i Warn. Wskaźnik posiada dwa kolory podświetlenia(czerwony/biały), które można zmieniać. Jak narazie nie zamontowałem go na stałe bo nie umiem się zdecydować co do miejsca i wskaźnik leży sobie na desce. Podłączenie ze strony elektrycznej jest dziecinnie proste. Czerwony i czarny kabelek do zasilania- stałego zasilania które jest nawet po wyłączeniu stacyjki, w innym razie zegar/zegary będą się resetowały za każdym razem kiedy wyłączymy stacyjke i wracały do ustawień fabrycznych. Kolejne kabelki biały/ pomarańczowy jest to sygnał po włączeniu stacyjki i sygnał o włączeniu oświetlenia samochodu. Wskaźnik testowany był pod względem dokładności wskazań przy użyciu kompresora. Testowane były następujące ciśnienia: 6Bar: 4Bar: 2Bar: 1Bar: 0,5Bar(czyli ciśnienie przy którym włącza się alarm(warn) ostrzegający o zbyt niskim ciśnieniu): Jak widać z powyższego testu wskaźnik jest dosyć dokładny Pozdrawiam.