Dajmon

Nie zrozumiałem co powiedziałeś. Ja podmieniałem za swój zawór dwa inne od kolegów. Oba zawory były jak dla mnie nie do zaakceptowania. W końcu uniosłem się honorem, bo mam audi a nie trabanta i kupiłem nowy zawór. Nowy zawór spełnił moje oczekiwania. Mam ciszę jak makiem zasiał. Możesz powalczyć tak jak ja podmieniając w jednym dniu zwór z jednego źródła, pojeździć na nim ze dwa dni i się przekonasz. Później podstaw zawór olejny jeśli masz na podmiankę w razie gdyby ten pierwszy podmieniony Ci nie spasował poziomem dźwięku/hałasem. Będziesz miał przekonanie jak jest.

http://a4-klub.pl/2-0-219/2-0-alt-halas-rozgrzaniu-silnika-269146/#post3586688 i http://a4-klub.pl/2-0-219/2-0-alt-halas-rozgrzaniu-silnika-269146/index5.html#post3801101 i http://a4-klub.pl/2-0-219/2-0-alt-halas-rozgrzaniu-silnika-269146/index6.html#post4152651

Nie trzeba nic gmerać łapami przy rozrządzie. Nic nie musisz grzebać pod pokrywą zaworów. Poczytaj dokładnie wątek: http://a4-klub.pl/2-0-219/2-0-alt-halas-rozgrzaniu-silnika-269146/ Tam masz napisane w jaki sposób się zmienia zawór. Sam to realizowałem u siebie. Na początku za pierwszym razem zeszło mi pół dnia, bo nie miałem odpowiedniego klucza. Jak zmieniałem zawory (podmieniałem używki), to już wszedłem w ciąg i za 20minnut potrafiłem wszystko zrobić.

Czas wymiany zaworu przeze mnie to 30min. z dokladnością solidną. Czas wymiany silnika, myślę że na bidę 5dni roboczych. Podczas wyciągania silnika, będzie trzeba zdemontować przedni pas. Wszystko trzeba zdemontować, wszystko porozpinać. Podczas rozpinania zawsze coś się połamie, coś pęknie. Będziesz musiał to uwzględnić. W nowo zakupionym słupku/silniku, mogą niedomagać inne podzespoły, o których nie wiesz i dowiesz się jak zaczniesz jeździć. Wymiana samego silnika na przykładzie mojego mechanika, to 1000zł. Silnik kolejne 1000zł taki nie wiadomo jaki. Myślę, że 2.5tys. to by mało było, a przysporzyłoby Ci to tylko więcej problemów po wymianie. Wymień zawór na używany za przykładowe 250....400zł ale nie terkający i będziesz miał wszystko ok. Jak nie masz zaufania do używek, to nowy kup za 1300zł lub ze zniżką 10% swoją lub znajomego mechanika (plus uszczelka metalowaza 20zł).

Tak, o tym mowa. Jest w tym elemencie trzpień, który pracuje w tulei. Pracuje on w tej tulei w te i z powrotem, tzn. porusza się. U mnie był to efekt strasznego stukania, hałasowania. Wymieniłem za 1200zł i spokój. Tu masz link: http://a4-klub.pl/2-0-219/2-0-alt-halas-rozgrzaniu-silnika-269146/index8.html#post4238569 W postach w tym temacie od samego początku jak byś poczytał, to będziesz widział jak jest zbudowany wewnątrz.

Przetwornice sieją. Są za przeproszeniem takie elementy ...ujowo zaizolowane. Wychodzi EMC. Przetwornice nie wiem co one tam robią, ale za pewne przetwarzają napięcie z AKU (+10V....+12...14V) na wyższe lub niższe. Nie wiem na jakie bo nie mam bixenonów tylko bihalogeny. Z punktu widzenia elektroniki, to przetwornice mogą siać w dwojaki sposób. Przez pole magnetyczne, czyli brak zamkniętej osłony metalowej, która zamykała by wydostające się pole elektromagnetyczne na zewnątrz urządzenia. W przetwornicach zazwyczaj jest lub są dławik/dławiki. Dławiki mogą być nieekranowane i to one mogą siać. Wystarczyłoby zamknąć pole przez choćby kawałek sreberka z czekolady. Wiadomo, lepszym rozwiązaniem byłaby metalowa obudowa. To jedno. Drugie, to sianie impulsów w zasilanie. Jak przetwornica działa, to pobiera prąd ze źródła, czyli z AKU, aby się mogła napędzać, działać. Jeśli obwód wejściowy przetwornicy nie jest prawidłowo wykonany, tzn. nie posiada na wejściu filtrów w postaci znacznej pojemności oraz pojemności ceramicznej, tantalowej o małym ESR, oraz brak np. choćby jednej diody Schottky, jak również małego rezystora z 5R na zasilaniu, to impulsy pomujące dławiki/dławiki z wyjścia układu/tranzystora, mogą przenosić się na wejście zasilania i powodować jego zaśmiecania. Jakiekolwiek z dwóch jednocześnie występujących zakłócenie lub jedno z nich wpływa na niekorzystne działanie radia. Można dodać, że jak wyłączysz samochód, to alternator nie doładowuje AKU. Pewna część pola zakłócającego może być kompensowana działającym alternatorem. Można jeszcze inaczej podejść. Przetwornice nie śmiecą, gdy wejściowe napięcie zasilające jest z przedziału 13...14V. Gdy napięcie jest niższe, ich sprawność spada, a przez to dochodzi do zakłócania napięcia zasilania. Radio CB jest nowszym produktem niż radio samochodowe (chyba że się mylę w Twoim wydaniu). Jeśli CB jest nowsze, ma co najwyżej 2, 3 lata, to na wejściu zasilania posiada filtr anty zakłóceniowy. Radio CB przynajmniej moje President Johny II mam w metalowej obudowie, która eliminuje przedostawanie się zewnętrznych pól zakłócających na działanie radia jak również eliminuje wydostawania się pola na zenątrz, które ono samo może generować.

Klucze zamówiłem w ASO. 26zł Nad zmieniarką są dwie śruby (lub tylko jedna, teraz nie wiem czy jedna czy dwie). Śruba w każdym razie ta trzyma schowek pasażera. Może gdy mam ściągniętą klapę/osłonę od strony drzwi, to jakimś dłuższym śrubokrętem lub wygiętym kawałkiem drutu, udałoby mi się ją wysunąć. Jak jutro przyjdą klucze i uda się mi wyciągnąć zmieniarkę Cd, to dam znać.

Możesz napisać dlaczego chcesz czujnik wymienić ?

Zapodaj jakieś screeny z Vag'a z pomiaru poziomu oleju. Grupa 6 i 7.

A nie jest to zawór wysokiego ciśnienia oleju? Zawór wysokiego ciśnienie oleju można sprawdzić na rozgrzewającym się silniku ręką, prze jego objęcie. Jak czuć że dłoń odbiera stukanie, tzn. że zawór do wymiany. Jak w ten sposób wyeliminowałem swoje terkotanie na gorącym silnku. Wcześniej zmieniłem napinacz rozrządu, łańcuch rozrządu i nastawnik czili wariator o którym piszesz Ty. Dopiero jak zawór wymieniłem na nowy, to zniknął dźwięk kormoranów.

Byłem dzisiaj w ASO, bo dzwoniłem w sprawie bagnetu. Odpowiedział mi chłopek, że mają taki bagnet na stanie dla mojego nr VIN. Podjechałem pod ASO, wyciągnąłem swój bagnet z lejka i poszedłem porównać na ladę. Bagnet, który przyniósł chłopek z magazynu był koloru żółtego (rączka), zaś element pomiarowy koloru - ciemny szary. Jeśli chodzi o długość, to oba bagnety są identyczne. Co do elementu pomiarowego, to ma inny kształt ale zakres min i max ma w tych samych zakresach i na tych samych odległościach. Bagnet mój ma wszystkie elementy plastykowe w kolorze pomarańczowym i ma oznaczenie: 06B 115 611D Bagnet, który oglądałem z ASO: 06B 115 611P Dowiedziałem się, że dopiero od 2004roku została wprowadzona zmiana w lejku i w bagnecie. Wszystkie dotychczasowe bagnety z lat od 2001......2004, wychodziły z różnymi literkami na końcu nie wpływającymi jednak na zmianę jego konstrukcji czyli na zmianę pomiaru oleju. Tyle od strony bagnetu z mojej strony.

No, no, no właśnie, dobrze powiedziałeś. Ja analizuję to w ten sposób, że od wartości w pierwszej komórce (stan mój aktualny oleju), odejmuję wartość z komórki drugiej (stan oleju jaki powinien występować w tym aktualnym czasie) i wychodzi jakaś wartość. Raz jest to wartość dodatnia, a raz ujemna. Po przejechaniu równo 100km, komputer "wyrzyguje" na VAG'u średnią wartość oleju z michy. W moim przypadku, jak pisałem wyżej, to zanotowałem maks. poziom +5mm. Oznacza to, że wartość aktualna poziomu oleju w misie jest wiecznie jakby zaniżona do wartości poziomu oleju jaka powinna występować w tym danym momencie czasu. Jedno podejście do tematu polegałoby na zmianie oprogramowania w liczniku, przez zmianę parametru stanu progowego (druga komórka) na niższy (aby aktualny poziom oleju miał przeważający poziom). Drugie podejście, które ja chcę wykonać, to zdjęcie michy i sprawdzenie smoka i pompy olejowej, gdyż uważam (jest to moje rozumowanie), że jest za mało wpychanego oleju w silnik z michy, przez co olej w misie się znacznie nagrzewa. Skoro ten się znacznie nagrzewa, to czujnik poziomu oleju, który przetwarza temp. oleju na poziom, wychwytuje (myśli), że oleju jest jest w misie mało. Stąd komputer uzyskuje z czujnika poziomu oleju impulsy, których szerokość odpowiada poziomowi minimum, czego efektem jest "oil min" na fisie.

Dlaczego piszesz, że Twoją bolączką? Wg mnie nie mamy pewności, że ten parametr, który u mnie się zmienia dynamicznie (również u Was, u co poniektórych), nie zmienia się się u kolegi "soul87" (tak pisze), jest możliwy do zmiany. Jak byście czytali posty, na temat "oil min", który to temat założył również "benyA4", to pisał On w nich, że po zmianie silnika u siebie w samochodzie, zaczęła mu świrować kontrolka "oil min". Nie zmieniał on nic poza silnikiem. nie zmieniał więc komputera.Nie zmieniał więc softu. benyA4 pisze, ze po zmianie motorowni, kontrolka zaczęła mu domagać. Pisze również, że może jest to przyczyna programu w liczniku wynikająca z dłuższego odpięcia zasilania - na czas przełożenia silnika. Hm????????

powiedz kolego "soul87", czy masz 36mm non stop ? nie zmienia Ci się ta dana ? zapodałbyś może jakiegoś screen'a lub kilka na podobieństwo moich przy różnych prędkościach i na postoju

Panie serdeczny, u Ciebie jak piszesz jest stała ? wartość w okienku drugim ? 36mm podczas jazdy? U mnie wartość ta się zmienia również dynamicznie podczas jazdy, przyspieszania, zwalniania, na wolnych obrotach. ---------- Post dopisany at 07:13 ---------- Poprzedni post napisany at 06:36 ---------- zrobiłem kilka screen'ów przed momentem (silnik gorący) postój/33km/44km/58km/90km

A więc tymi kluczami "8e0 051 530" załatwie wszystko, dodam, że ja nie ma rns tylko zwykłego concerta II z cd oraz wspomnianą w schowku pasażera zmieniarkę cd.

17700/P1292/004754 - Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265): Open Circuit Possible Symptoms Malfunction Indicator Light (MIL) ON Possible Causes Fuse(s) faulty Wiring and/or Connector(s) from/to Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265) faulty Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265) faulty Possible Solutions Check Fuse(s) Check Wiring and/or Connector(s) from/to Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265) Check/Replace Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265) 17700/P1292/004754 - Mapa Kontrolowane termostatu chłodzenia silnika (F265): obwód otwarty ewentualne objawy Światło wskaźnika usterki (MIL) możliwe przyczyny Bezpiecznik (y) uszkodzony Okablowanie i / lub Connector (s) z / na mapie Controlled chłodzenia silnika Termostat (F265) wadliwy Mapa Kontrolowane termostatu chłodzenia silnika (F265) wadliwy możliwe rozwiązania Sprawdź bezpiecznik (s) Sprawdź okablowanie i / lub Connector (s) z / na mapie sterowany silnik chłodzący Termostat (F265) Sprawdź / Wymień Mapa Kontrolowane termostatu chłodzenia silnika (F265)

więc kupię ori 2sztuki 4D0 051 530

Do radia dorobione mam ze starej karty kredytowej (wyciąłem nożyczkami). Próbowałem nimi wyciągnąć zmieniarkę ale coś ciężko i nie chce wyjść. Jak kupię metalowe, to będzie pewniejsze zapięcie. Dziękuję za szybkie wsparcie.

dziękuję, zamówię więc sobie komplet: Klucze zmieniarki CD A4 B6 - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.

Jeżeli by chodziło o pomiar ciśnienia monometrem/zegarem, to nie mierzyłem/kontrolowałem tego tak. Jedyne co zauważyłem, to zmieniające się ciśnienie oleju na Vagu podczas wolnych obrotów silnika, tzn. podczas wolnych obrotów silnika "oil presure<2", gdy obroty silnika delikatnie podniosę do 950rpm/min, to wskazanie "oil presure<2" zamienia się na "oil presure OK". To jedno. Druga rzecz, która mnie intryguje to możliwość zapchania smoka, więc miska w dół. Wiem ile jest roboty. Rozmawiałem z mechaniksem na ten temat. Widziałem zresztą filmik tu zamieszczony z 10 postów temu, jak chłopaki dotarli do michy, od dołu, od "torksena"?. W każdym razie silnika nie wyciągali. U mnie również w ten sam sposób mechaniks powiedział, że odkręci michę. Jak już będę miał miskę odkręconą, to nie wypadałoby oglądnąć pompy olejowej, dlatego kupiłem drugą aby porównać i mieć jak by co na podmianę całej lub części. Nigdy nie wiadomo co może tam być. Więc całe swoje zaangażowanie kieruje obecnie w kierunku ściągnięcia miski, w celu wyeliminowania kontrolki "oil min". Patrząc na moje odczyty na VAG'u poziomu oleju po kolejno przejechanych 100km, to największy odczyt po wymianie oleju na nowy (4litry wlane), to: +5mm. Gdzieś widziałem u któregoś kolegi, który nie miał problemu z "oil min", wskazanie rzędu +17mm. Więc myślę, domniemywam, że może to być spowodowane małą ilością oleju przepychaną przez silnik przez pompę oleju. Olej w większej ilości przebywa w misie i się nagrzewa. Wielu z nas ma na bagnecie poziom oleju 3/4. Dlaczego? Bagnet zły? Więcej oleju w misie ma być? Nie bardzo, uważam. Nie bardzo, bo po przekręceniu kluczyka w zapłon, poziom oleju aktualny wynosi tyle i zadana wartość lub jest delikatnie o 2mm większy - jak u klei wyżej, który dokonał sprawdzenia poziomu oleju VAG'iem na zimnym silniku. ---------- Post dopisany at 21:25 ---------- Poprzedni post napisany at 21:03 ---------- Był dłuższy, krótszy, inaczej ukształtowany, inne pole kratkowane, większa powierzchnia pomiarowa? Teraz masz ok z olejem?

Witam. Potrzebuję wyciągnąć swoją zmieniarkę CD znajdującą się w schowku pasażera. Czym ją wyciągnąć, jakimiś wyjmakami. Nie chcę nic zniszczyć. Są gdzieś dostępne? ASO? Qulegro? Chętnie kupię. Dziękuję za wsparcie.

Jeszcze miski nie ściągałem odkąd mam tą audi. Jak widzę po swoim dotychczasowym doświadczeniu podczas posiadania tego samochodu, to wiele już rzeczy w niej wymieniłem i wiele zrobiłem. Ponieważ ostatnio dużo zainwestowałem w górną część silnika, to została mi teraz jeszcze dolna Czyli miska w dół, czyszczenie smoka, analiza pompy olejowej, analiza panewek na wale, które jak czytałem mogą przepuszczać olej czyli nie trzymać ciśnienia. Ponieważ przymierzam się nad opuszczeniem miski, to wydaje mi się, że dobrym ruchem byłoby posiadanie takiej pompy olejowej. Posiadanie pompy olejowej pozwoli mi zrozumieć zasadę jej działania. Powie mi ona może w jaki sposób pchany jest olej do góry. Które elementy się zużywają i które należałoby wymienić. Więc zanim się dobiorę do miski, przeanalizuje tą pompę którą kupiłem. Na tej podstawie będę mógł wykonać czynność ściągnięcia miski. Zresztą potrzebuję samochodu. Jak miskę ściągnę w dany dzień (mechanik to zrobi za mnie), to w tym dniu chciałbym samochód mieć z powrotem. Więc mając zakupioną pompę, mogę z góry przewidzieć co może być spartolone w mojej. Mogę również tą zakupioną jeśli będzie w dobrym dla mnie stanie, podmienić za tą którą mam aktualnie. Jak byście ściągali swoje michy, to chcielibyście mieć w razie co od razu na podmianę drugą, prawda? Anie czekać i szukać. Smoka każdy wyczyści, czyli sitko. Nie każdy jednak będzie mógł/chciał swoją pompę zostawić jeśli okaże się że jest jakiś problem w niej. Po za tym obdzwoniłem trochę różnych firm, które zajmują się regenerowaniem pomp olejowych, ale są oni tylko przygotowani do pomp z TDI. Pomp benzyny nikt nie robi. Ja przynajmniej nie wiem gdzie i kto mógłby przeprowadzić taką regenerację. Jeśli możecie lub wiecie kto czegoś takiego się mógłby podjąć, to proszę o kontakt. Może coś więcej wówczas byśmy się dowiedzieli. Jak pisałem wcześniej, w pompach TDI wymieniają imbusik. Za nim ściągnę michę, muszę być świadomy pompy oleju, bo drugi raz michy ściągać nie będę.

Może coś więcej byś kolego yarosyaros napisał, niż że tylko: "zły". Co oznacza zły. Może pełniejsze te zdania. Za krótki za długi, czy co tam jeszcze. Nie wiem. Nie wiem czego mam się domyślać. Hm? Jakieś zdjęcie może poparte wnioskiem.

Hm. Wszyscy z problemem "oil min" mielibyśmy złe bagnety? Chyba nie bardzo mi się to wydaje. Tu masz mój bagnet: http://a4-klub.pl/2-0-219/b6-alt-zapalajaca-sie-kontrolka-poziomu-oleju-58079/index21.html#post4244377