speed1986

Czyli zacząć od sprawdzenia N75? A ten zawór można z jakimś innym podmienić, żeby sprawdzić ten trop? Czy może jakieś czyszczenie lub od razu wymiana? edit: Wyczyściłem EGR. Światło głównego kanału zaworu nie było bardzo zmniejszone przez czarny nagar. Natomiast specyficzny, kamienisty czop był na zaworku wpuszczającym spaliny. Po złożeniu i wstępnej przejażdżce odczułem poprawę dynamiki w dolnym zakresie obrotów (być może efekt placebo). Jak na razie również nie cieknie z niego olej. Ps. Przed czyszczeniem EGR chciałem zdjąć grzybek klapy gaszącej i urwałem go :/ Ma ktoś może zbędny, stary zawór ze sprawną gruszką klapy gaszącej? Byłbym zainteresowany.

Dzięki za odpowiedź. A jak oceniasz ogólnie silnik pod kątem innych parametrów? Zajeżdzony? Dobry? Czy może trudno ocenić w obecnym stanie z przeładowaniem? A co z olejem z EGR? Może to byc czegoś przyczyną? Czy to świadczy tylko o jego uszkodzeniu? Też zauważyłem dużą wartość masy powietrza w porównaniu do logów z innych silników. Gdzieś czytałem, że ktoś miał ten czujnik uszkodzony. Da się to ocenić na podstawie logów pozostałych logów?

Już są. Przepraszam za zamieszanie

Witam, Moje auto to: Audi A4 B6 , rocznik 2002 silnik: 1.9 TDI AVB 101 KM - nie było żadnych modów silnika (a przynajmniej nic mi nie wiadomo przebieg: 235kkm (ok 10-12 kkm/rok) Błędy silnika: 2 Faults Found: 17994 - Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145): Short to Plus P1586 - 35-10 - - - Intermittent 17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation P1557 - 35-10 - - - Intermittent W związku nadchodzącą wiosną (przynajmniej teoretycznie) postanowiłem rozwiązać 2 problemy: 1. Cieknący zawór EGR W okolicach zaworu od jakiegoś roku dało się zauważyć charakterystyczne zabrudzenie olejem, ale nie było znaczące. Ostatnio zauważyłęm, że oleju cieknie trochę więcej (nawet na plecionce poniżej jest ulane i czuć spalony olej po rozgrzaniu silnika). Od zeszłej wiosny moje ucho przyzwyczajone do przyjaznego klekotania silnika na wolnych obrotach usłyszało dziwny, nienormalny dźwięk przy pracy na wolnych obrotach - trudno mi jest zdefiniować co to jest (jakby coś się lekko tarło lub jakiś rezonans o sporej częstotliwości). Po lekkim dodaniu gazu dźwięk ustaje. Skojarzyłem, że to może być związane z EGR. Niestety po podniesieniu maski nie jestem w stanie zdiagnozować skąd ten dźwięk dochodzi. Skoro cieknie z niego olej to pewnie wymaga wymiany (czyszczenia?). Nie chciałbym go zaślepiać i ewentualnie kupić nowy jeżeli zajdzie taka potrzeba. 2. Nolauff powyżej 3,5k obr/min Pierwszy raz z tym nieznanym dla mnie problemem spotkałem się w zeszłym lub jeszcze poprzednim) sezonie letnim, kiedy to silnik stracił wigor po dłuższym wciśnięciu pedału gazu. Wówczas nie wiązałem tego z niczym i po zatrzymaniu i odpaleniu silnika moc była odczuwalna. W tym roku problem stał się bardziej dokuczliwy ( od zimy kilka razy zdarzył się - nie licząc jazdy podczas dynamicznych testów, kiedy to za każdym razem występowała utrata mocy, gdy przekroczyłem ok 3500 obr/min.). Zaznaczę, że na co dzień rzadko zmieniam biegi przy takich wartościach obrotów. Od jakiegoś czasu ( trudno powiedzieć od kiedy) zauważyłem również, że auto jest niemrawe w dolnym zakresie obrotów (nawet na 1. biegu) - np gdy chcę bardziej dynamicznie włączyć się do ruchu z podporządkowanej auto potrzebuje chwilę, żeby wkręcić się na obroty). 3. Szarpanie silnika przy ruszaniu na zimnym silniku Ten problem zdarza się sporadycznie, bardziej widoczny przy ruszaniu pod górkę. Wiążę to z uszkodzeniem poduszki silnika (błąd + fakt, że poduszka jest zapadnięta). Czy to może być przyczyna? Czy może koło dwumasowe pokazuje swój kres? A może jeszcze coś innego? Czy wymiana poduszki jest konieczna? Czytałem, że najlepiej kupić ją w ASO a kosztuje sporo i jest to dla mnie trudna decyzja. Ale jeżeli będzie trzeba doprowadzić koniecznie temat do porządku to dam radę. Logi (wykonywałem je pierwszy raz i z pogonią za wyczerpującą się baterią w laptopie, więc przepraszam z góry za ewentualne braki): Statyczny: Grupa 023: http://vaglog.pl/log-023_r0iIad.html Grupa 004: http://vaglog.pl/log-004_nfo3Jh.html Grupa 013: http://vaglog.pl/log-013_SNqg3H.html Grupa 018: http://vaglog.pl/log-018_280AnB.html Grupa 003: http://vaglog.pl/log-003_wpElI3V.html Grupa 001: http://vaglog.pl/log-001_v7nC79k.html Basic settings: Grupa 011: http://vaglog.pl/log-011_Oq1187.html Grupa 003: http://vaglog.pl/log-003_2DNTuCb.html Grupa 004: http://vaglog.pl/log-004_hp1qc0.html Dynamiczny: Grupy 010, 011: http://vaglog.pl/log-010_011_ZzW9i5N.html Grupy 004, 011: http://vaglog.pl/log-011_004_TxZj0Yi.html Grupy 003, 011: http://vaglog.pl/log-003_011_x41slto.html (Przed tym testem nie został wyłączony zapłon po nolauff z poprzedniego testu) Przeczytałem sporo wątków na podobne tematy i rozwiązań jest cały szereg: od nieszczelnych węży, po wymianę zaworów N75 czy EGR aż do zapieczonej czy nawet uszkodzonej turbosprężarki). Jak narazie oprócz opisanych tu czynności i wykonania logów nie wykonywałem żadnych czynności naprawczych. Chciałbym poradzić sobie z tym problemem bez wizyty u mechanika, jeżeli będzie to oczywiście możliwe. Proszę o pomoc w zdiagnozowaniu usterki.

Dzięki z rady. Spróbuję tego rozwiązania. A kupujesz jakieś dobre prowadnice określonej firmy czy byle jaki zamiennik?

Powierzchnia robocza jarzma przeczyszczona na lustro szczotą drucianą na wiertarce i posmarowana smarem Textar Cera Tec, więc chyba to mam zaliczone O tym nie pomyślałem. Czyli ta prawdopodobnie krzywa prowadnica powoduje, że hamulec bez hamowania ociera się o klocek bardziej i to powoduje nagrzewanie?

Witajcie, mam osobliwy problem w moim Audi. Jakiś czas temu zapieczona linka ręcznego przyblokowała mi lewy zacisk tylnego hamulca, co spowodowało zapieczenie się tłoczka i zdarcie kloców hamulcowych. Po tym zdarzeniu wymieniłem, tarcze, klocki, linkę, zregenerowałem zacisk poprzez wymianę tłoczka i jego uszczelnienia. Przy wymianie przesmarowałem też prowadnice. Po wymianie wszystko było pięknie, ale po dłuższej trasie zauważyłem, że to lewe koło i tarcza jest trochę cieplejsza niż koło i tarcza prawa. Zdjąłem koło i zauważyłem, że linka ręcznego nie odbija do końca - zdjąłem ją z uchwytu przy zacisku i pojeździłem trochę. Pomimo tego tarcza grzała się również trochę bardziej niż prawa. Sprawdziłem tarcie klocka o tarczę bez hamowania (bicie tarczy) na obu tylnych kołach i koło lewe trochę więcej trze bez hamowania ale to nie jest wielka różnica. Pojechałem do mechanika u którego wymieniałem linkę - on obejrzał, założył spowrotem linkę i stwierdził, że jest ok i że to nie odbijanie linki do końca nie ma znaczenia przy hamowaniu. Nie wiem teraz co mam zrobić, ponieważ ta różnica w nagrzewaniu nie jest jakaś duża i to koło lewe jest i tak chłodniejsze po jeździe niż koła przednie. Do głowy przychodzą mi takie rozwiązania: a ) jestem przewrażliwiony po przegrzaniu zacisku spowodowanym zatartą linką ręcznego i się czepiam niepotrzebnie b )krzywa jest tarcza bądź piasta/łożysko (czy co tam innego odpowiedzialnego za bicie na tarczy) i to powoduje większe nagrzewanie tarczy i koła poprzez tarcie o klocki c ) wina ręcznego - linki bądź uszkodzonego/trochę zapieczonego mechanizmu w zacisku hamulcowym d ) wszystko po trochu e ) inne.... :/ Podpowiedzcie co mam zrobić, bo szykuje mi się dłuższy wyjazd i nie wiem czy mam coś z tym działać czy olać.

Witam, podepnę się pod temat. Wiecie kto sprzedaje na forum emulatory zmieniarki do radia Concert 2? Kiedyś gdzieś widziałem, ale nie mogę znaleźć.

Daj linka do tego tematu, bo u mnie też występuje stukanie przy ruszania i hamowaniu. Tylko że chyba w tylnym zawieszeniu

Jest goły plastik. Nie jest to jakoś bardzo widoczne nawet gdyby nie takie szare przetarcia tego plastiku. Rysy są dość głębokie i sporo ich jest, bo w starciu z kamieniem plastik jest jednak słaby... A można wymienić sama ta dokładkę i ile może coś takiego kosztować?

Podobne się pod temat. Dziś trochę porysowalem sobie tylna listwę zderzaka i brzydko to wygląda. Jest jakiś sposób na zamaskowaie tego?

To jest ori?

Gdzie kupiłeś te przyciski i brelok?

Musze zwrócić na to uwagę teraz bo akurat mam prawie pełny bak.

Można spróbować. Wydaje mi się, że jak się to zrobi odpowiednio to powinny zbierać dobrze. Ale zrobienie tego odpowiednią siłą na pewno nie będzie proste i można przy okazji je uszkodzić.

Może coś w kościach zawieszenia...

Ale to sprawdzał Ci w ramach obowiązkowego badania technicznego? Czy jakoś dodatkowo pojechales? Ile płaciłeś?

A ile kolego za te ramiona sobie cenią? Bo ja polecam zestaw naprawczy z Aso z wycieraczki Aero. Z tym masz pewność, że wycieraczki będą spełniały swoją rolę tak, jak należy.

Żeby być pewnym taśmy i to musisz sprawdzić ja dokładnie.

Czyli tylko sprawdzałeś czy piny ładnie wyglądają?

Co to znaczy ze kable ok? Sprawdzałeś miernikiem czy nie ma zwarć i czy są przejścia z jednej strony na drugą taśmy?

A jakiej linki szukać? Czy do wszystkich wersji silnikowych jest ta sama linka? Bo znalazłem numer 8E0609721, ale z różnymi końcówkami. I nie wiem czym one się różnią.

Koledzy rozwiązałem mój problem z ręcznym. Okazało się, że linka idącą do lewego koła jest zapieczona w pancerzu. Po zastosowaniu wd40 oraz płynu hamulcowego i mozolnym poruszaniu linki hamulec zaczął pracować. Nie jest jeszcze idealnie i nie rusza się bardzo swobodnie ale poprawa jest znaczna. Niestety po zwolnieniu dźwigni ręcznego hamulec nie wraca do ogranicznika, bo jego sprężyna nie jest w stanie wyciągnąć linki tak daleko. Czy nie będą przez to zdzierały się klocki hamulcowe?

Witam kolegów, Nie mogę znaleźć odpowiedzi na mój problem, wiec pozwoliłem sobie utworzyć nowy temat. Mój problem polega na tym, iż czasem (nie zawsze) podczas ruszania (zazwyczaj w tyl) daje się usłyszeć z tylnej części auta takie pojedyncze stuknięcie. Dźwięk przypomina mi przestawienie się jakiegoś elementu w inną pozycję. Nie mam niestety dostępu do kanału, wiec diagnozowanie jest utrudnione. Wiecie może co jest przyczyną? Jakieś łożysko? Czy może wahacz? Dodam, że podczas jazdy (również po nierównościach) nie słychać tych stuknięć.

A jak się dowiedziałeś, że masz webasto? Jest do tego jakieś sterowanie? Po czym poznać?