Robero321 Opublikowano 3 Września 2015 Opublikowano 3 Września 2015 U mnie przy walnietych katach wypadał zazwyczaj na tych samych dwóch.Po zrobieniu programu i wywaleniu wszystkich 4 katów niewiem co to wypadanie zapłonu przez dwa lata nie wypdł ani razu a butuje dość mocno
BeyerBrown Opublikowano 3 Września 2015 Opublikowano 3 Września 2015 (edytowane) Ja proponuję wstawienie katalizatorów dedykowanych a nie rzeźbienie w sofcie czy wydechu by walczyć z wypadającymi zapłonami i checkami o zbyt małej wydajności "ekologii" A potem z z efektem poloneza Właśnie jestem po takiej akcji, za 1500zł z roczną gwarancją mam tak: https://drive.google.com/file/d/0B0dJexHLU-b8aDAtdk03SXZxcjQ/view?usp=sharing (próg zużycia to 0,47 dla ULEV1/LEV2 i 0,58 dla Euro4, wymieniono mi stronę pasażera) Katalizator wstawili nowy, wizualnie taki sam jak oryginał 400zł w tej cenie to robocizna... musieli sporo rozebrać by się dostać do kata przy silniku - quattro+tip wymaga wg. serwisówki opuszczenia silnika i skrzyni - przy manualnej skrzyni jest dużo prościej. dodam że katy mam uwalone i będe usówał. Lepiej zrób jak ja... uważam, że trzeba dążyć do stanu fabrycznego. Leczyć, nie wycinać Edytowane 3 Września 2015 przez BeyerBrown
Kruk_89 Opublikowano 3 Września 2015 Opublikowano 3 Września 2015 panowie hehe śmieszna sprawa rozrząd będzie ustawiany raz jeszcze za taką sprawą że gruszki i podciśnienie zupełnie nie działały teraz zostało to ustawione/ naprawione i jest w granicach błędu bo 4% w kanale 32 chyba mechanior powiedział że teraz jest szansa ale na cód by nie liczył by zbiżyć sie do 0 ogolnie rzecz biorąc dowiedziałem sie wielu ciekawych spraw że w aucie co 2 uszczelka to albo jeszcze orginał albo po prostu zamiast uszczelek masa silikonu z ktorych cieknie jak z sitka zabić tyko poprzedniego właściciela
Robero321 Opublikowano 3 Września 2015 Opublikowano 3 Września 2015 Opcja z dedykowanymi dobra choć nie zawsze. Miałem również dedykowane nie ceramiczne jak ORI a metalowe i gwarancja również była ale nie pozbyłem się całkowicie wypadania zapłonu i błędów związanych z katalizatorami. Niestety u mnie przy 4 katalizatorach zdarzało się że raz na jakiś czas wywalił byka. BB z tego co pamiętam masz wersję z USA jeśli się nie mylę może u Ciebie się to będzie lepiej spisywało. Też jestem za opcją nie wywalania katalizatorów całkowicie a jeśli już to tylko wtedy kiedy jest to konieczne. Jak na razie mija dwa lata i całkowicie zapomniałem o tym problemie
BeyerBrown Opublikowano 3 Września 2015 Opublikowano 3 Września 2015 (edytowane) Kruk, jak poprzedni właściciel używał silikonu łazienkowego to się nie dziw, że cieknie Edytowane 3 Września 2015 przez BeyerBrown
Kruk_89 Opublikowano 3 Września 2015 Opublikowano 3 Września 2015 (edytowane) Swiece każda inna cześc 2 wluknowe cześc normalnych masakra ogólnie może wiecie jakie ciśnienie powinno być na tłokach/ cylindrach? bo ja mam na jednej stronie 13 a na drugiej 12.5 czyli jedna strona jest słabsza ale ciekawe ile obie strony sa slabsze od nominalnego stopnia sprężania Edytowane 3 Września 2015 przez Kruk_89
BeyerBrown Opublikowano 3 Września 2015 Opublikowano 3 Września 2015 (edytowane) Robero, zgadza się U mnie w sofcie dla silnika o kodzie BGN (USA, norma LEV2) jest to o tyle korzystnie rozwiązane, że błąd katalizatora nie powoduje żadnego spadku mocy (chyba, że przytkany wkład blokowałby spaliny), wypadania zapłonów i innych niepokojących objawów. Ot, po prostu zapalała się żółta lampka, którą od czasu do czasu gasiłem VCDS-em Generalnie jakoś nie spieszyło mi się z naprawą tej usterki i jeździłem z nią ze dwa lata... w międzyczasie szukałem na spokojnie różnych opcji rozwiązania problemu (wyczytałem np. że dla silników 2.7T APB oraz 2.8 ATQ pomaga aktualizacja softu w ECU), rozważałem też wycinkę, albo wstawienie katów uniwersalnych, ściąganych na zamówienie ze stanów... miarka się przebrała gdy jakiś tydzień temu oderwał się fragment wkładu i pięknie dzwonił w rurze przy dodawaniu gazu, aż wstyd było jeździć Generalnie byłem nastawiony na przejście z normy LEV2 na EU4 i wstawienie jakiś dedyków lub używek, których jest cała masa na szrotach i aukcjach. Z tej okazji podjechałem do ASO z zapytaniem czy da się to zmienić w ECU - powiedzieli, że nie, ale gdy wyjaśniłem po co mi to, to pan z serwisu polecił mi podjechać do pobliskiego zakładu tłumikarskiego (dość dużego i cenionego w mojej okolicy), bo oni korzystają z ich usług w przypadku serwisu pogwarancyjnego. Z tego co się zorientowałem to inne okoliczne ASO chyba też Dalszą część historii już znasz Edytowane 3 Września 2015 przez BeyerBrown
Robero321 Opublikowano 3 Września 2015 Opublikowano 3 Września 2015 To widzisz u Ciebie fajnie to rozwiązane jest bo nie traciłeś mocy a w tych z euro czasami cholernie nie bezpiecznie było przy wyprzedzaniu szczególnie kiedy kończy Ci się droga i musisz zmienić pas a nagle samochód zwalnia a przed nosem przeszkoda i trzeba hamować i modlić się żeby nie zaj*ać w przeszkodę kilka razy tak miałem i spocony wysiadałem z samochodu. Skończyło się dobrze ale chyba tylko dlatego że heble zmienione były na sporo większe.. Tak z innej beczki BB z tego co pamiętam miałeś do czynienia z przeróbką instalacji przy zamianie lamp z B7 do B6 Bixenony oczywiście chodzi o samopoziom pamiętasz może jak to ogarnąć ? Czy tam jest tylko inna kolejność w zasilaniu V48 i V49 ? pamiętasz może ? Ciśnienie z tego co pamiętam powinno być w okolicach 13 - 14 barów jak niższe to trochę słabo jak się mylę to niech mnie ktoś poprawi
Kruk_89 Opublikowano 3 Września 2015 Opublikowano 3 Września 2015 zobaczymy po nastawieniu rozrzadu jak wyjdzie
BeyerBrown Opublikowano 3 Września 2015 Opublikowano 3 Września 2015 (edytowane) Ja zmieniałem z B6 na B7, u siebie wstawiłem bixy skrętne (AFS) i jest z tym więcej roboty (zmiana modułu LWR na AFS i co za tym idzie inne okablowanie modułu), szczerze mówiąc jeszcze tego moda nie ogarnąłem do końca, ale jestem na finiszu - teoretycznie zostało mi tylko podpięcie modułu AFS do CAN-a + zabawa VCDS-em A potem wymiana MCE na wersję z B7 by aktywować DRL-y. W przypadku przejścia z (bi)xenonu B6 do bixenonu B7 nic nie trzeba zmieniać w module LWR (i czujnikach), wystarczy przewody odpowiednio powpinać w większą kostkę: https://drive.google.com/file/d/0B0dJexHLU-b8WFJNNldPb2VEZDA/view Mam nadzieję, że o to chodzi Kompresja dla 3.0 wygląda tak: nowy: 10...14 bar granica zużycia: 9 bar max. różnica między cylindrami: 3 bar To widzisz u Ciebie fajnie to rozwiązane jest bo nie traciłeś mocy a w tych z euro czasami cholernie nie bezpiecznie było przy wyprzedzaniu szczególnie kiedy kończy Ci się droga i musisz zmienić pas a nagle samochód zwalnia a przed nosem przeszkoda i trzeba hamować i modlić się żeby nie zaj*ać w przeszkodę kilka razy tak miałem i spocony wysiadałem z samochodu. Skończyło się dobrze ale chyba tylko dlatego że heble zmienione były na sporo większe.. Ten spadek mocy związany był z załączeniem się losowego wypadania zapłonów czy w inny sposób ECU ograniczał moc? Nigdy czegoś takiego nie doświadczyłem... Edytowane 3 Września 2015 przez BeyerBrown
boro81 Opublikowano 3 Września 2015 Opublikowano 3 Września 2015 Kolego kruk przed wymianą rozrządu w sulejówku również znajomy ustawił mi na 4 5 4 8 wałki i stwierdził , że lepiej nie da rady , ale odrazu słychać było , że silnik głośniej pracuje po odpaleniu . Po wizycie w sulejówku mam 1 0 0 -1 efekt cichsza praca silnika na postoju i według mnie lepiej się zbiera .
BeyerBrown Opublikowano 3 Września 2015 Opublikowano 3 Września 2015 (edytowane) No właśnie mi panowie tłumikarze powiedzieli przy okazji wymiany kata, że na ich wiedzę moja V-ka nie pracuje równo... czy to może mieć związek z rozjechanym rozrządem? Na jednym z wałków mam nawet 13st.... na pozostałych poniżej 10 Cewki i świece nowe. Błędów nie nie mam. Edytowane 3 Września 2015 przez BeyerBrown
Kruk_89 Opublikowano 3 Września 2015 Opublikowano 3 Września 2015 zobaczymy jak ustawi jutro odbieram bo jeszcze nowe swieczki i uszczelki dostanie auto zamiast tego sylikonu lazienkowego pierwsze co to bedzie sprawdzenie grupy 93
BeyerBrown Opublikowano 3 Września 2015 Opublikowano 3 Września 2015 Silikon Wurth'a lub ori będzie OK, nie ma co kombinować z uszczelkami No chyba, że były tam oryginalnie
Robero321 Opublikowano 3 Września 2015 Opublikowano 3 Września 2015 BB tak dokładnie o to chodziło tylko z tego co pamiętam sterowanie silniczkami w obu przypadkach powinno być zdaje się w obrębie Pniów 1 do 4 (zamienia się je kolejnością ) a tam na rysunku i w opisie masz 1-> na 11 to na pewno jest prawidłowe ? Oczywiście mowa o zwykłych Bixach nie skrętnych Jeśli chodzi o utratę mocy to wyglądało to tak jak by samochód dostawał mniejszą dawkę paliwa bo wypadający sam zapłon nie spowodował by aż takiej utratty ale tego do końca nie jestem pewien wydaje mi się że zmniejszana była dawką paliwa jednocześnie
BeyerBrown Opublikowano 3 Września 2015 Opublikowano 3 Września 2015 Tak 1 w B6 idzie na 11 w B7 Na schematach od B6 widzę, że sterowanie soczewką jest na pinach 2, 3, 4 i 6, wszystko się zgadza Z tym zmniejszaniem albo nawet odcinaniem dawki paliwa ma sens - po co ECU miałoby wtryskiwać paliwo a potem odcinać zapłon? Przecież to by tylko do reszty zasyfiło uwalone już katy...
boro81 Opublikowano 4 Września 2015 Opublikowano 4 Września 2015 (edytowane) BeyernBrown ja również nie miałem żadnych błędów , a jednak silnik chodził głośno . Po ustawieniu go jak należy , pracuje cichutko . U mnie jak widać nie były wałki bardzo przestawione , ale wiedziałem jak powinien pracować ten silnik ponieważ przy zakupie miałem od nowości rozrząd nie wymieniany wiec miałem porównanie . Po samej wymianie odrazu usłyszałem że pracuje głośniej . Po wizycie w Sulejówku wszystko wróciło do normy i czuć że zbiera się tak jak powinien . Edytowane 4 Września 2015 przez boro81
BeyerBrown Opublikowano 4 Września 2015 Opublikowano 4 Września 2015 (edytowane) Szkoda, że ja nie nagrałem pracy silnika z fabrycznie złożonym rozrządem i z tym co teraz mam... Silnik nie kuleje, ale czuć jakby nerwowo chodził na wolnych obrotach. I wskazówka obrotów minimalnie się waha... tak na ułamek milimetra potrafi się bujać. Jak to jest u Ciebie? VCDS nie notuje u mnie żadnych odchyleń - cały czas wyświetla 760rpm. Przed Sulejówkiem wydaje mi się, że dobrze by było sprawdzić kompresję, nie? Choć typowych objawów nieszczelności nie mam, tj. masła pod korkiem oleju, ubywającego płynu chłodniczego, pływających oczek w płynie bądź białego/czarnego/niebieskiego dymu z wydechu. Edytowane 4 Września 2015 przez BeyerBrown
boro81 Opublikowano 4 Września 2015 Opublikowano 4 Września 2015 u mnie wskazówka obrotów cały czas stoi na 760rpm. i nie drgnie . Myślę , że nie ma co panikować tylko po prostu ustawić rozrząd jak trzeba i cieszyć się frajdą z jazdy bo skoro żadnych objawów nie ma to trzeba zrobić to co jest do zrobienia ( rozrząd )
Kruk_89 Opublikowano 4 Września 2015 Opublikowano 4 Września 2015 po ustawieniu rozrządu niema też wypadania zapłonu jak na razie silnik pracuje ciszej na wolnych obrotach. przejechałem dopiero 20km ale jestem dobrej myśli jeśli by się coś zmieniło dam znać
Rekomendowane odpowiedzi
Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto
Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.
Zarejestruj nowe konto
Załóż nowe konto. To bardzo proste!
Zarejestruj sięZaloguj się
Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.
Zaloguj się