kamil-vag

@jolley wejdź w mój temat z podpisu i tam na ostatnich kilku stronach wrzuciłem schemat, softy itd...

Zrzucić pokrywę to z 15min roboty i od razu widać w jakim stanie wałek i krzywki.

Można by pokusić się o wymianę uszczelnień, tym bardziej, że pisałeś, że wtryski nieruszane były...

Audi A4, A6, Passat... Wszystko z 5x112 i żeby otwór centrujacy pasował...

Takie zmiany korekcji od temperatury to mogą być uszczelnienia na PD... Masz jakieś objawy, bujanie/drganie silnika na postoju, albo zaraz po odpaleniu?

W tdi termostat ma chyba nawet temp otwarcia 82-83 stopnie... Kwestia kiedy ten pomiar był robiony, po dynamicznych? Bo w logach dynamicznych temp już jest w miarę ok...

A po regeneracji nie może brać ? Zdejmij wąż z turbo i zobacz czy nie ma tam oleju... Druga sprawa może zaciągać odma... No i uszczelniacze zaworowe... Nie ma wycieków na samym silniku ? ? ? Z tyłu najczęściej...

Jakby lał 10W a nie 5W i po przesiadce by zaczął więcej brać to rozumiem... lejesz olej o tej samej lepkości zimowej, to nie powinno mieć wpływu na jego pobór... Szukaj usterki... sprawdź wąż turbo czy nie jest zaolejony...

Korekcje już taki wstępny stan alarmowy, chociaż te po nocy są całkiem OK, więc wychodzi, że lipa na ciepłym silniku ? trochę wysoka ta temperatura silnika... chyba, że robiłeś logi po ostrej jeździe... turbina i przepływomierz - OK, tu nie ma się czego czepić... Dziwi mnie taka duża różnica pomiędzy wskazaniami na ciepłym/zimnym w korekcjach...

Speach Dialoge System = Kontrola Głosowa, czyli sterowanie funkcjami RNS-E za pomocą komend głosowych, po angielsku/niemiecku... Tu masz filmik jak to działa: https://youtu.be/LIUZmnLQtDM

Pompy vagiem nie sprawdzisz. To ma być pomiar ciśnienia tłoczenia manometrem z gliceryną... Pompki jak wyciagniesz to odrazu na nowych uszczelnieniach poskładać i ustawić na 180 stopni...

Od nowa miałeś to auto? Wiesz na jakim oleju jeździło, co ile były wymiany itd... Druga sprawa ze im młodszy rocznik tym bardziej podatny na wycieranie, jeśli przyczyną nie jest nieodpowiedni serwis... Jak dla mnie samo z siebie się nie wytarło...

@Slov, jeśli chodzi o doładowanie, to jest zdecydowanie lepiej... Myślę, że jeszcze jakbyś wyczyścił geometrię to byłoby jeszcze lepiej. Co do szarpania, dalej te bipy w minusie, sprawdź gdzieś ciśnienie tłoczenia paliwa na tandemie w próbie dynamicznej... Może być i tak, że wcale to nie jest wina osprzętu silnika , a układu napędowego...

To nie jest wina programu... Głównie zależy to od tego czy był stosowany interwał LL... Jaki był lany olej, co ile zmieniany itd... Kolejno broki w wałku dźwigienek, dostawanie się ropy do oleju przez uszczelniacze PD...

? tak to jest jak się nie ma wiedzy, a dyskusja wre

Za duża moc, brak homologacji na drogi itd...

No to nie psuj sobie głowy

Nawet nowy ma minimalny luz poprzeczny. Tak naprawdę ciężko to określić, chyba, że naprawde mocno wyrobiony. Kwestia czy masz drgania przy przyspieszanie do tego ruch lewarka...

Nie ma co się użalać, kup nowe z ASO i kolejne 250-300k km z głowy ^^ Ja na szczęście mam to za sobą...

to wylana

No już ładnie naderwana ? Zazwyczaj nic nie dzieje się bez przyczyny... i zapewne silnikowe i odbój na pasie przednim też zużyty... także popatrz na nie.

Dziś od rana powalczyłem z tym lewym tylnym zamkiem. Musiałem zdemontować zarówno tapicerkę drzwi jak i tapicerkę słupka, by dostać się nie tylko do wtyczki ale i do gniazda. Więc po kolei: Od strony wtyczki 2 przewody załamane, wytargałem wiązkę z drzwi i naprawiłem wiązkę: Nowo zakuty przewód: I wiązka naprawiona Od strony gniazda, w słupku, zjadło jeden pin tego samego przewodu, który był załamany - czerwono - zielony. Czyli od krańcówki, odpowiedzialnej za zapalanie oświetlenia i sygnalizacji na fis. Porównanie jak powinien wyglądać, a jaki wyciągnąłem. Zjadło cały pin... Zakułem przewód od nowa i uzupełniłem braki (3 od prawej) ^^ Po przywróceniu połączeń podłączyłem zamek i d*pa. Dalej próbuje dwa razy otworzyć. Wsłuchajcie się w filmiku: Podłączyłem drugi zamek, w którym wcześniej sobie poprawiłem luty i wszystko OK. Także się trochę załamałem, bo myślałem, że obędzie się bez walki z wyciąganiem zamka. Ale powiem Wam, że mimo wszystko udało się go wytargać moimi dużymi łapskami. Taka porada, trzeba dodatkowo odkręcić jedną śrubę od prowadnicy, poniżej zamka na torx i wtedy dużo łatwiej wyciągnąć zamek, bo osłona przeciw wodzie wysunie się bez problemu, a to właśnie przez nią jest tak ciężko wyjąć zamek. Elektronika poszła na warsztacik. Do prze-lutowania. Zamek wsadziłem. Zrobiłem kilka prób i działa. Wniosek - za błąd Won't De-Safe odpowiadały zimne luty... Komfort nie dostawał potwierdzenia z krańcówki safe. Co do zamków, kiedyś na A6 forum zrobiłem poemat na ten temat: https://www.a6klub.pl/modul-zamka-drzwi-vt60780.htm Także nie jest to mój dziewiczy raz, jeśli chodzi o moduł zamka drzwi Przy okazji dłubania, znalazłem głośniczek z Ali do PDC No i w końcu się zmotywowałem na podmianę: Teraz dźwięk ori i głośny jak należy

Kurde Michał nie widzę, żeby ETKA rozróżniała zwrotnice ze względu na wersje zawiechy itd... Było: końcówka 253 lewa str / 254 prawa do 2002 - 8E0 407 253 do 2007 8E0 407 253 C do 2017 8E0 407 253 E od 2017 8E0 407 253 H Fakt faktem, najlepiej je ładować tymi samymi nr, bo każda końcówka to jakaś tam zmiana...

Czasami też są zaśniedziałe piny w samej kostce.

W tylnych prawych, tych których dotyczy błąd...