MaTeo85

świecisz na ścianę długimi, szukasz punkt centralny (mniej więcej chociaż) i dogrywasz świecącą soczewkę mijania żeby ładnie świeciły w to samo miejsce.

na moje powinieneś mieć to (górne z tyłu): Znajdź szybko prawidłową część zamienną z pomocą katalogów marki LEMFÖRDER, - LEMFÖRDER AFTERMARKET.ZF.COM Jakie części zamienne pasują do mojego pojazdu? Dowiedz się wszystkiego o bezpłatnych katalogach części zamiennych marki LEMFÖRDER, dostępnych w formie drukowanej lub w formacie PDF. Znajdź szybko prawidłową część zamienną z pomocą katalogów marki LEMFÖRDER, - LEMFÖRDER AFTERMARKET.ZF.COM Jakie części zamienne pasują do mojego pojazdu? Dowiedz się wszystkiego o bezpłatnych katalogach części zamiennych marki LEMFÖRDER, dostępnych w formie drukowanej lub w formacie PDF.

jak masz blat granitowy to wystarczy na blacie położyć i zobaczyć szczelinomierzem w koło. Granit na 90% będzie gładki i prosty.

tylko to nie te są wg mnie. Muszą być z GV GTI. tam inny kąt ścięcia jest lampy, tu tak średnio ścięte są

dycha wcisku to dużo, ale amelinium ma większy współczynnik rozszerzalności niż stal. U mnie jak nie ma pewności czy będzie ok lub instrukcja wymaga często stosuje się np. loctite 620 lub 638 i podobne do tego. nie tylko na łożyska ale też na różnego rodzaju wałki, koła zębate itp.

czasami lepiej przeboleć cenę w aso i zrobić raz niż grzebać się z tym samy co chwilę gdzie się później okazuje że i tak wydaliśmy więcej.

Ty nie szukaj po numerze obudowy, potrzebujesz płytkę o numerze 8E1713243H występowała w B7 z 6 biegową skrzynią automatyczną w quattro.

no to pinout przycisku robisz wg schematu który masz wyżej wklejony. musisz posprawdzać wszystkie kable i czy wszystko jest ok, najlepiej multimetrem. bo tak nie dojdziesz czy winny moduł czy kable czy czujniki padniętę.

jak pisałem, u mnie uszczelka oryginał z aso i zero sylikonu i jest OK z tym że u Ciebie w BEXie uszczelka wygląda tak: a u mnie w ALT tak: moja ori kosztuje 140, do Ciebie 185zł więc u Ciebie może faktycznie być potrzebny sylikon w dedykowanych miejscach, u mnie uszczelka jest sztywna i nie dawałem nic. istotne też jest porządne odtłuszczenie przed nałożeniem sylikonu, i trzeba mieć dobry jakościowo.

trzeba dać dobrą uszczelkę dobrze wyczyścić płaszczyzny i zobaczyć czy dekiel prosty (dokręcać go wskazanym momentem) u siebie w ALT 2 lata mam spokój (chyba dwa? a może już więcej? nie pamiętam dokłądnie), ori uszczelka, zero sylikonów i pokrywka skręcona na 10Nm (tak jak instrukcja nakazuje), gra do dzisiaj wszystko. Aż sprawdziłem, 3 lata już śmigam z uszczelką po wymianie

a nowe łożysko wklejałeś w korpus czy wsadziłeś na sucho? bo jak było zagniecione, a teraz nie jes, to kto wie czy od temperatury nie pojawią się tam luzy?

na moje jeśli już biorą do regeneracji to tylko jak to ładnie się nazywa masę pierwotną bo to jest po prostu kawał metalu, oszczędza się materiał, pieniądze i czas na obróbkę, a dokłada do tego resztę nową.

możliwe że jest jak piszesz, nie pracowałem nigdy w branży automotive (żona miała kiedyś epizod na kontroli jakości ale u producenta gratów do ciężarówek), ale mimo wszystko sądzę że taka regeneracja jest znacznie lepsza niż w firmie krzak, która robi na oko bo nie ma dokumentacji technicznej. Druga sprawa to kontrola jakości (na 100% nie sprawdza się każdej sztuki) a nawet jeśli to po łebkach bo to w końcu robią ludzie, w zależności w jakiej fabryce i jaki leniuszek na zmianie się trafi to bywa różnie

aha, ustalmy najpierw jednak ten przycisk bo piszesz tak niejasno że żadna szklana kula tego nie ogarnia. Czy do instalacji od PDC podłączyłeś oryginalny przycisk PDC czy jednak przycisk ESP? bez tego nie ruszymy dalej. Nie istotne gdzie sobie te przyciski zamontujesz istotne jest co masz fizycznie podłączone bo są wtedy inne PINouty. Masz jakieś zdjęcia tej wiązki przed montażem i z montażu coś?

dobrze mamy jedno ustalone, nie wiem co tam kaju ulepił w tej wiazce ale niby przycisk nie zgłasza błędów więc go po prostu zostaw w spokoju chwilowo. W module PDC masz 3 kostki 1 - zasilanie, cany, itp. 2 - czujniki przód, 3 - czujniki tył. patrząc na moduł (kostki skierowane w dół) od strony napisów: pierwsza kostka od lewej to jest kostka zasilająca, do niej powinieneś podłaczyć 2 przewody z nowej wiązki idącej na przód: - do PINu 4 przewód idący z przycisku ESP PIN 4 - do PINu 13 przewód idący z przycisku ESP PIN 1 - w samym przycisku ESP powinieneś odpiąć najpierw piny 1, 6 i 4,(te kable zaizolować bo nie będę potrzebne) a następnie PIN 3 przycisku ESP zmostkować z PINem 6 (masa) następnie środkowa kostka modułu PDC to jest kostka 12 pinowa idąca do przodu auta, powinno być tam 8 przewodów (6 idących do czujników PDC w zderzaku przednim oraz 2 idące do głośniczka PDC z przodu) - kostka ostatnia po prawej stronie modułu PDC zostaje bez zmian, jest to połączenie wiązki zderzaka tylnego z modułem. Czy tak masz to zrobione?

ustalmy najpierw jedno zamiast przycisku PDC, masz wsadzony guzik ESP i to na nim działasz?

rozumiem że wykorzystałeś przycisk ESP zamias PDC więc esp sam w sobie miał już podświetlenie i kombinowanie z nim dalej było bez sensu, potrzebne były tylko 2 przewody od esp do sterownika pdc. oczywiście ori przewody z przycisku esp odłaczyłeś i w ich miejsce wsadziłeś te z wiazki czy je połaczyłes?

o ile rozumiem te piny z kartki z pozycji 1 i 2 to nie rozumiem tych 3 i 4 po co one i gdzie idą?

kolega miał już pdc tył więc zasilanie kline i cany już były. jak piszesz w b7 sygnał prędkości do pdc jest po can, w b6 był jeszcze wprost z absu. ale to i tak wychodzi że musiał pociągnać 10 kabli do przodu extra. 2x głośnik, 2x przycisk, 6x czujniki pdc,

na fotce ze starym łożyskiem zerknij widać numery.

Jestem żywym przykładem na to że Kamil po prostu robi pełną profeskę, a nie ulepy rzeźbione siekierą, jak moje poprzednie lampy. Mam od niego lampy i naprawdę z czystym sumieniem polecam wszystkim, którzy chcą mieć porządnie ogarnięte lampiony, a nie zrobione byle jak (byle skasować i byle się nie napracować) PS. Ciągle uważam że się Kamil za mało cenisz za tą swoją robotę.

co tu dużo gadać i pisać, to jest fachowo zrobiony komplecik nie lepienie z g**na tylko porządnie ogarnięte lampy

Tylko że regeneracja przez producenta polega na tym że wykorzystuje się tylko jakąś część starego elementu, w dwumasach zapewne samo koło metalowe jednolite, mamy wtedy element już obrobiony, oszczędzamy na materiale, a dokładamy nowe elementy przenoszące obciążenie itp. czyli te które się zużywają. Tak samo robi się z pompami wody, oszczędza się na materiale i kosztach produkcji odlewu, a części ulegające zużyciu się wymienia na nowe. Regeneracja zrobiona zgodnie z danymi fabrycznymi przywraca 100% sprawność elementu, regeneracja robiona w różnego typu firmach i firemkach robiona jest z różnym skutkiem. Czasami nawet lepiej niż w fabryce, a czasami to jest malowanie trupa i oszukiwanie klienta.

nie czujesz drgań kierownicy, a bardziej drgania całej budy, myślę że kierował bym się w stronę tylnego zawiasu. sprawdź wszystkie gumy, a chyba najbardziej górne wahacze poprzeczne

może błędnie piny obsadzone? warto sprawdzić, bo błąd jest raczej gdzieś w tym co dokładałeś.