MaTeo85

dobrze mamy jedno ustalone, nie wiem co tam kaju ulepił w tej wiazce ale niby przycisk nie zgłasza błędów więc go po prostu zostaw w spokoju chwilowo. W module PDC masz 3 kostki 1 - zasilanie, cany, itp. 2 - czujniki przód, 3 - czujniki tył. patrząc na moduł (kostki skierowane w dół) od strony napisów: pierwsza kostka od lewej to jest kostka zasilająca, do niej powinieneś podłaczyć 2 przewody z nowej wiązki idącej na przód: - do PINu 4 przewód idący z przycisku ESP PIN 4 - do PINu 13 przewód idący z przycisku ESP PIN 1 - w samym przycisku ESP powinieneś odpiąć najpierw piny 1, 6 i 4,(te kable zaizolować bo nie będę potrzebne) a następnie PIN 3 przycisku ESP zmostkować z PINem 6 (masa) następnie środkowa kostka modułu PDC to jest kostka 12 pinowa idąca do przodu auta, powinno być tam 8 przewodów (6 idących do czujników PDC w zderzaku przednim oraz 2 idące do głośniczka PDC z przodu) - kostka ostatnia po prawej stronie modułu PDC zostaje bez zmian, jest to połączenie wiązki zderzaka tylnego z modułem. Czy tak masz to zrobione?

ustalmy najpierw jedno zamiast przycisku PDC, masz wsadzony guzik ESP i to na nim działasz?

rozumiem że wykorzystałeś przycisk ESP zamias PDC więc esp sam w sobie miał już podświetlenie i kombinowanie z nim dalej było bez sensu, potrzebne były tylko 2 przewody od esp do sterownika pdc. oczywiście ori przewody z przycisku esp odłaczyłeś i w ich miejsce wsadziłeś te z wiazki czy je połaczyłes?

o ile rozumiem te piny z kartki z pozycji 1 i 2 to nie rozumiem tych 3 i 4 po co one i gdzie idą?

kolega miał już pdc tył więc zasilanie kline i cany już były. jak piszesz w b7 sygnał prędkości do pdc jest po can, w b6 był jeszcze wprost z absu. ale to i tak wychodzi że musiał pociągnać 10 kabli do przodu extra. 2x głośnik, 2x przycisk, 6x czujniki pdc,

na fotce ze starym łożyskiem zerknij widać numery.

Jestem żywym przykładem na to że Kamil po prostu robi pełną profeskę, a nie ulepy rzeźbione siekierą, jak moje poprzednie lampy. Mam od niego lampy i naprawdę z czystym sumieniem polecam wszystkim, którzy chcą mieć porządnie ogarnięte lampiony, a nie zrobione byle jak (byle skasować i byle się nie napracować) PS. Ciągle uważam że się Kamil za mało cenisz za tą swoją robotę.

co tu dużo gadać i pisać, to jest fachowo zrobiony komplecik nie lepienie z g**na tylko porządnie ogarnięte lampy

Tylko że regeneracja przez producenta polega na tym że wykorzystuje się tylko jakąś część starego elementu, w dwumasach zapewne samo koło metalowe jednolite, mamy wtedy element już obrobiony, oszczędzamy na materiale, a dokładamy nowe elementy przenoszące obciążenie itp. czyli te które się zużywają. Tak samo robi się z pompami wody, oszczędza się na materiale i kosztach produkcji odlewu, a części ulegające zużyciu się wymienia na nowe. Regeneracja zrobiona zgodnie z danymi fabrycznymi przywraca 100% sprawność elementu, regeneracja robiona w różnego typu firmach i firemkach robiona jest z różnym skutkiem. Czasami nawet lepiej niż w fabryce, a czasami to jest malowanie trupa i oszukiwanie klienta.

nie czujesz drgań kierownicy, a bardziej drgania całej budy, myślę że kierował bym się w stronę tylnego zawiasu. sprawdź wszystkie gumy, a chyba najbardziej górne wahacze poprzeczne

może błędnie piny obsadzone? warto sprawdzić, bo błąd jest raczej gdzieś w tym co dokładałeś.

albo wiązka w zderzaku albo ta idąca od modułu do przodu auta, gdzieś coś musiałeś pomieszać lub któryś przewód uszkodzony.

no ewidentnie czujniki przednie, obstawiam że coś z wiązką trafione bo wszystkie 4 mają błędy, co ciekawe 3 mają przerwę lub zwarcie z masą, a jeden brak komunikacji? no ale wiesz gdzie szukać.

i możesz wrzucić foty czy screeny wszystkich bloków pomiarowych od 001 do 008 i dodatkowo 080 i 081 (te muszą być odczytywane w pierwszym wierszu) zobaczymy co sterownik widzi a czego nie. Może będzie jakiś trop.

moduł B jest tylko na przód, możesz podłączyć, i tył powinien zadziałać. Zastanawiam się czy na pewno wiązka na przód jest dobrze zrobiona? chyba że moduł uszkodzony

idzie między grodzią a akumulatorem, możliwe że jak jej nie miałeś to nie będzie otworów montażowych. jak dobrze myślę to musisz mieć wsporniki do niej 10 i 11

z 0 próbowałeś?

zgodnie z tym co podaje ETKA, to tak jest tylko ten jeden zamiennik pod servotronic, jednak numery na używanym maglu (montowanym w fabryce) mogą się różnić. Numer z etki określa zamiennik, a numery na częściach z demontażu mogą być różne uzależnione od procesu produkcji, często tak było w starszych modelach B6/B7 więc tu pewnie działa to podobnie.

tu tak na szybko zrobiona lista bloków które warto sprawdzić (wchodzisz w odpowiednie bloki i wciskasz poszczególne przyciski dla sprawdzenia czy są sprawne) 001/2 Central Locking,Button,Display Range: Locking/Unlocking/Not Oper. 004/1 Door Contact,Driver's Side,Display Range: Door Open/Door Closed 004/2 Door Contact,Passenger Side,Display Range: Door Open/Door Closed 004/3 Door Contact,Rear Right,Display Range: Door Open/Door Closed 004/4 Door Contact,Rear Left,Display Range: Door Open/Door Closed 006/2 Window Regulator,Relief Relay,Display Range: Relay ON/Relay OFF 009/3 Thermal,Protection,Display Range: 0 = Not Active/1 = Active\n\n?xxx = Driver's Door\nx?xx = Passenger Door\nxx?x = Rear Right\nxxx? = Rear Left 009/4 Window Regulator,Standardized,Display Range: 0 = Not Stand./1 = Stand.\n\n?xxx = Driver's Door\nx?xx = Passenger Door\nxx?x = Rear Right\nxxx? = Rear Left 011/0 Window Regulator Buttons 011/1 Driver's Side,,Display Range: auto. open/auto. close/man. open/man.close/Not Oper. 011/2 Driver's Side,for Pass. Side,Display Range: auto. open/auto. close/man. open/man. close/Not Oper. 011/3 Driver's Side,for Rear Right,Display Range: auto. open/auto. close/man. open/man. close/Not Oper. 011/4 Driver's Side,for Rear Left,Display Range: auto. open/auto. close/man. open/man. close/Not Oper. 013/1 Window Regulator,Button Pass. Side,Display Range: auto. open/auto. close/man. open/man. close/Not Oper. 013/2 Child Safety Switch,,Display Range: ON/OFF 014/1 Window Regulator,Button Rear Right,Display Range: auto. open/auto. close/man. open/man. close/Not Oper./Not Installed 014/2 Window Regulator,Button Rear Left,Display Range: auto. open/auto. close/man. open/man. close/Not Oper./Not Installed 015/1 Supply Voltage,(Terminal 30) Na koniec rozumiem że wszelkie błędy po skasowaniu znikają czy coś wraca?

jakieś błędy w MK są zapisane? zobacz w blokach pomiarowych czy przełączniki szyb jak wciskasz to MK reaguje?

Chyba faktycznie powinno być 1 też zasugerowałem się ross-techem, choć nie wykluczam że jest tam błąd, kiedyś u siebie robiłem to ale dawno i nie pamiętam czy 1 czy 0 trzeba sprawdzić obie możliwości.

dokładnie jak kolega wyżej napisał, z nowego radia z PINu 17 (pomarańczowy przewó) łączysz z przewodem (szarym z niebieskim paskiem) w czarnej kostce ISO (8 pinowej) PIN 6

Głośniczek z przodu jest? Zrób reset ustawień modułu, adaptacje kanał 6, zapisujesz 0 i dajesz save. Kodowanie jak piszesz 0000014

nie wiem skąd masz 1,5cm (chyba że chodzi Ci o przód)? skoro z tyłu masz 61cm, a przy seryjnym zawiasie powinno być 68cm to mamy 7cm, jeśli masz zawias 1BE to seryjna wysokość to 66cm czyli i tak masz 5cm za nisko. Wsadzając sprężyny na tył (nowe odpowiednio dobrane) przód też pójdzie delikatnie w górę, więc jak by przodem nie powinieneś się martwić na moje.

nie ma takiej wartości, wszystko zależy od preferencji kierowcy. oczywiście czym niżej tył łatwiej o obcierki. masa osób obniża jeszcze zawieszenie dla efektu wizualnego, ja podniosłem do serii tylko po to żeby wyeliminować obcierki na progach.