grami121

Dzięki za info. Ja się pośpieszyłem i kupiłem nową chłodnicę, ale w takim razie starą spróbuję zreanimować i będzie na zapas.

Prawidłowo to 25 Nm, ale jak masz czucie w rękach to bez klucza dynamometrycznego się obejdzie.

Dokładnie tak. Za każdym razem sprawdzasz vagiem. Gasisz auto i jeśli jest źle robisz korektę. Pasa przedniego nie sciagasz. Ustaw najpierw wałek po stronie wydechowej to powinno pomóc. Jak bedziesz miał już 0,0 to zobaczysz różnicę w pracy silnika. Wałkiem po stronie wydechu można kręcić w prawo i w lewo ale na vagu synchronizacja nie pokaże zmian, bo nie ma czujnika położenia tego wałka. Trzeba najpierw ustawić wałek po stronie ssącej (czyli ten po prawej stronie jak stoimy przed autem) aż vag pokarze 0,0 i dopiero możemy ustawiać na blokady wałek wydechowy.

Jaką metodą spawali ta rurkę, bo to jakiś dziwny metal i fabrycznie nie ma tam żadnych spawów?

wchodzisz w silnik (engine)czyli grupa 08, potem 04 i czwarte pole tam powinno być 0.0 . Jeśli jest inaczej to trzeba poprawić. A wtedy jak jest 0.0 trzeba ustawić drugi wałek, i będzie ok.

Może być na "0" i też będzie przerywał, trzeba drugi wałek ustawić na znaki fabryczne i będzie git. ps. Moje auto miało wymianę rozrządu i wtrysków w niemieckim serwisie i spieprzyli. Najlepsze jest to, że zrobili sobie jakieś znaki na kołach białym markierem. Wniosek jest prosty, robili bez blokad.

Niestety maszyny testujące przekłamują. Ja w dwóch autach miałem głuchy dźwięk z przodu na nierównościach, a wskazania na testerach wynosiły 65-70% sprawdzane w kilku stacjach diagnostycznych. W pierwszym aucie jeździłem uparcie dalej, aż zauważyłem wyciosane brzegi opony. Znowu pojechałem sprawdzić amory i znowu ponad 68%. Patrząc na dziwne zużycie bieżnika postanowiłem mimo wskazań maszyn wymienić amory i nastała cisza na nierównościach i nie te auto w prowadzeniu. W drugim aucie ta sama historia, ale już nie zniszczyłem opony.

A może nieszczelny jest przewód gumowy od turbo do intercoolera. Przy 1800obr. turbo zaczyna dość mocno dmuchać i ciśnienie gdzieś uchodzi wydając taki dźwięk. Mechanik mógł za mocno dokręcić opaską ww przewód i go uszkodził.

Nie pamiętam czy 32,ale jek wyciągniesz własciwy to po przekręceniu kluczyka nie zapali sie kontrolka swiec żarowych

Może masz nieszczelność na kolektorze wydechowym. Może wtedy gwizdać. Po demontażu turbiny zawsze trzeba ją zalać, bo po odkręceniu przewodu smarującego olej ścieknie z turbo. Pierwsze uruchomienie silnika jest też bardzo ważne, najlepiej jest wyjąć bezpiecznik od sterownika silnika i chwilę pokręcić rozrusznikiem, aż olej napłynie do turbo. Niektórzy turbiniarze przytrzymują wirnik palcami podczas pierwszego uruchomienia i dosłownie na chwilkę odpalają silnik. Wtedy dopiero montują rurę dolotową i filtr powietrza.

Na 99% pękła Ci rurka w chłodnicy spalin przy kolektorze wydechowym. Zazwyczaj pęka przy łączeniu rurki z flanszą mocującą kolektor wydechowy z chłodnicą. Nowa chłodnica do kupienia tylko w ASO, koszt to ok 1300 zł. Na próbę, po jeździe zostaw auto na biegu jałowym poczekaj 3 minuty, żeby zawór EGR się zamknął i obserwuj wyżej opisane miejsce. Jak nie będzie widać to najlepiej spuścić płyn chłodzący i po wymontowaniu chłodnicy spalin obejrzeć ją dokładnie. Pęknięcie będzie na pewno widać.

Ja bym na twoim miejscu na razie się nie przejmował. Podejrzewam, że Ci dymi jak zaczyna się procedura wypalania DPF-a. Poczytaj o DPF które są w naszych autach i zobaczysz, że niektóre tak robią. Mój też tak robi czasami. Na początku byłem przerażony, ale jak się okazało, że kolegi passat prawie nowy też tak ma, to olałem to. Musisz się wsłuchać jak będzie dymił w pracę silnika, jak będzie inna i inaczej auto będzie reagowało na pedał gazu to będzie na pewno wypala DPF. Ja jak pierwszy raz to zauważyłem to myślałem że mi się auto zapaliło i wysiadłem z komórką by zadzwonić na straż, ale patrzę że to z tłumika to myślę- turbo kaput. Po chwili dym ustał i pojechałem dalej. Potem kilka godzin spędzonych na forach i przyczyna namierzona.

brd jest bardzo czułe i radzę Ci sprawdzić synchro wałków. Może i sprawdzili programem czy jest w granicach normy synchro między wałem korbowym a wałkiem rozrządu po stronie ssącej, a wałek wydechowy który napędza wtryski olali. U mnie wałek po stronie wydechu był przestawiony może o pół grubości zapałki i działy się takie same cyrki.

Masz rację kolego u mnie było to samo. Może nie drgał ale przerywał pracę w zakresie temp. 50-70 st.

U mnie jak poziom jest w połowie miedzy min. a max. to też zapala się kontrolka minimalnego stanu oleju, dlatego utrzymuję prawie max i jest wszystko ok. Bagnet w BRD jest do bani i ciężko precyzyjnie sprawdzić poziom oleju.

A wiec tak , auto na noc jest w podziemnym garazu i temp. tam jest ok 13-14 stopmi.Kontrolka swiec zapala sie przy starcie na tak samo glugi okres jak na 20 stopniowym mrozie ( wiec chyba rano dzialaja te swiece ) , nie jestem w stanie powiedziec kiedy sie to pojawilo ale wiem ze od jakiegos pol roku mialem tak raz na...... nie wiem 20 , 30 startow , no moze raz w miesiacu .... ostatnio sie nasililo i przy kazdym zimnym starcie zatelepie. Dzis jednak zrobilem maly test ,wlaczylem i wylaczylem 3 razy stacyjke czekajac az kontrolka swiec zgasnie i ........odpalil normalnie bez zatelepania wiec moze jednak swieczki ? Co myslicie ? Świece w BRD są ceramiczne i pierwszy tryb grzania włącza się jak temp. otoczenia spada poniżej +16 st.C, a temp. płynu jest niższa od 20 st.C.

U mnie podejrzewam, że magicy z serwisu po wymianie wtrysków nie sprawdzali ustawienia kąta, bo wydawało się im że nie powinno się nic zmienić, a jednak jak ruszyli dźwigienki pompowtrysków to się minimalnie poprzestawiało.

Ja jak kąt ustawiłem na 0.0 to było jeszcze gorzej, bo są to wartości między wałem korbowym a wałkiem zaworów ssących. Dopiero po tej operacji jak zablokowałem trzonem wiertła 6mm wałek zaworów ssących i ustawiłem wałek zaworów wydechowych tak by drugie wiertło weszło w fabryczne otwory to problem zniknął. U mnie przestawienie wałka wydechowego było naprawdę minimalne. PS. Wałek wydechowy nie ma żadnego czujnika położenia dlatego tylko tak można go ustawić.

Mam to samo i też mi się wydaje że to magiel.

Ustaw rozrząd jak należy, bo 3,6 to spora odchyłka. Najważniejsze to dobrze ustawić wałek zaworów wydechowych, bo on napędza pompowtryski.

Moje BRD miało wymienione 4 pompki jeszcze w Niemczech krótko przed moim kupnem. W ASO Gajos Sopot powiedzieli mi, że mam 2 lata gwarancji na wtryski i jak będzie coś się działo w tym okresie, to we wszystkich ASO audi muszą to naprawić.

Małe niedopatrzenie. Faktycznie silnik BPW ma 8 zaworów.

Ja też mam BRD i było to samo. Jak zaślepiałem lub odłączałem EGRa to auto nie dymiło i chodziło równo. Wymieniłem EGR i chłodnicę spalin na nową a problem pozostał. Okazało się, że miałem źle ustawiony kąt synchronizacji wtrysku. Był w granicach normy, bo jak dobrze pamiętam to miałem +2,7. Po ustawieniu go na 0 i ustawieniu wałka zaworów wydechowych na fabryczne punkty problem zniknął. Wałek po stronie wydechu napędza pompki i jego ustawienie jest bardzo ważne.

Witam!! 3 tygodnie temu sprowadziłem z Niemczech A4 z 2007 r. 2.0 tdi z silnikiem BRD przebieg 174 kkm. Od samego początku mojej eksploatacji mam problem z nierówną pracą silnika i kopceniem na szaro na biegu jałowym gdy silnik jest nierozgrzany tz. przy temp. od 55 do 75 stopni. Jak jest całkowicie zimny lub w pełni rozgrzany pracuje równo i nie dymi. Auto jest po akcji serwisowej i ma wymieniony komplet pompowtrysków przy przebiegu 172 kkm. Jedyny błąd jaki VCDS odczytał to czujnik temp. spalin G235- zwarcie do plusa. Czujnik zmieniłem na nowy, błędu już nie ma, a auto dalej ma ten problem. Po odpięciu wtyczki od EGR-a silnik pracował równo i nie dymił, więc wymieniłem. Niestety nie naprawiło to mojej awarii. Bardzo proszę o pomoc w zdiagnozowaniu usterki. ---------- Post dopisany 12-04-2013 at 17:38 ---------- Poprzedni post napisany 26-03-2013 at 11:56 ---------- Problem rozwiązany. Wystarczyło idealnie zsynchronizować rozrząd i ustawić kąt na 0, bo był ustawiony na +2,9.

Zgadzam się z Twoją opinią