karbonek

Pomysłowe Jak przykręcasz gruszkę i gdzie ją trzymasz?

Mam problem z zasilaczem, nie ma odpowiedniej wydajności prądowej aby zasilić 2 halogeny i jeden kierunek (na stole operacyjnym w domu). W sobotę zdobędę mocniejszy zasilacz i zobaczymy, jak nie będzie większych problemów z programem (już jednego babola znalazłem) to w poniedziałek będzie moduł w aucie i podam cennik i info odnośnie sprzedaży.[br]Dopisany: 17 Wrzesień 2009, 17:36_________________________________________________Aby nie było że inc nie robię Pzedstawiam kolejny filmik ze stołu opearacyjnego. Pokazuje on na początku rozbrojenie alarmu i otwarcie centralnego zamka (halogeny oba zapalają się i gasną po 25s lub po przekręceniu kluczyka w stacyjce). Później zapalenie i gaszenie pokazuje jak się będą zachowywały przy wrzucaniu kierunków lub skrętu kierownicą. http://komfort3.patrz.pl

Odłącz kable: 2, 5 - zasilanie - aby nie jechać z syreną i awaryjnymi 3,4 - blokada, prawdopodobnie po zwarciu tych kabli gasi Ci samochód, jeżeli odwrotnie to zewrzyj je.

Pewnie od zamka...

Ja w swojej mam tą manetkę i na samym początku zaglądałem do każdego przekaźnika aby poprawić luty. Moduł od wycieraczek posiada układ który na podstawie danej oporności reguluje częstotliwość załączania wycieraczek. Jeżeli chcesz dodać do swojego bolida wycieraczki z regulacją musisz jeszcze dorzucić ten moduł.

Tylko teraz pytanie jakie mi się nasuwa. Jeżeli drzwi są opadnięte i podciągniemy ramkę to robimy większą powierzchnię która musi być zamknięta

Niewiedza... Masz 2 wirniki na wspólnej osi. Jeden napędza ośkę dzięki przepływowi spalin. Jeżeli drożność wydechu jest niższa to gorzej spaliny przechodzą i wolniej kręci się wirnik

To już jakieś bajery z ultradźwiękami pewnie Czekam na przerywacz od vw, został już wysłany. Pasuje też wyprowadzeniami do przedliftowycj a4 więc to tak jak napisałeś kwestia czasu :>[br]Dopisany: 15 Wrzesień 2009, 09:54_________________________________________________Dobra informacja dla posiadaczy przedliftowych audi Mój układ ze wstępnego ustalenia powinien działać bez problemu, kwestia podpięcia kabli inaczej Muszę jeszcze ustalić na którym wyprowadzeniu mam lewą stronę a na którym prawą, ważne to jest tylko dla załączania halogenów aby nie było sytuacji w której kierunek lewy będzie włączony a prawy halogen

Tak, ale jak czujnik będzie żył własnym życiem to może nie pokazać. Klimatronik ma ustawiony zakres oporności dla każdego czujnika. Jeżeli będzie zbyt mała pokaże chyba zwarcie do +, zbyt duża do - albo info o tym i jeszcze jest info o przerwie. Podepnij vaga i zobacz jakie wartości są na każdym z czujników.

Napisałem przecież że temperatura pokazywana jest wyliczana z kilku czujników średnią ważoną Jeżeli nie masz czujnika zewnętrznego to i tak jest kilka innych czujników i poprzez jakiś algorytm temperatura jest wyliczona. Nie jest wtedy ona taka dokładna jak ze wszystkimi czujnikami (odchył ok +-10oC) ale jest.

Jeżeli na śrubach ustawisz odległości i nie masz dużego opadnięcia to podkładek nie musisz dawać...

Czy ona się nie pokazuje i gaśnie przypadkiem? Zaraz wsiadę w bolida to będę wiedział na 100% i napiszę...

Podepnij vaga i wejdź w moduł klimatronika (posiadasz, prawda?). Sprawdź który czujnik pokazuje Ci bardzo dziwną temperaturę. Temperatura z deski jest wyliczana średnią ważoną z kilku czujników, największą wagę ma czujnik zewnętrzny.

Objawy opuszczenia drzwi: - Pada deszcz, otwierasz drzwi a woda wychodzi poza uszczelki (uszczelki są ok). - Jedziesz 120km/h a czujesz jak byś jechał maluchem 80km/h (szum itp). - Łapiesz klamkę i lekko domykasz drzwi, widzisz że są opadnięte lekko w rogu (u mnie ok 5mm) Wyniki po naprawie: Jadę sobie 7 do Wawki i patrzę na zegar ile... myślałem, że jechałem 120 po hałasie a tu niespodziewanie 180 Przy 120km/h cisza :gwizdanie: A teraz mały opis naprawy. Potrzebny jest: - torx 8mm - dobry, jakimś badziewiem rozwalicie sobie śruby które w moim przypadku były nieźle dokręcone. - jakaś przedłużka - klucz 10 Podkładamy coś pod drzwi na samym końcu tak aby drzwi się lekko uniosły, ale były zablokowane. Odkręcamy górną śrubę, z nią jest problem bo jest kiepski dostęp, takim torxem w kluczu łamanym w kształcie litery L da radę, ale ja miałem rozwalony więc użyłem nasadki. Nasadkę przekręciłem kluczem 10. Dolne śruby odkręciłem nasadką na przedłużce, pewnie gdyby mój torx w kluczu był sprawny to bym nic więcej nie potrzebował... Po poluzowaniu śrub ustawiłem drzwi, następnie dokręciłem i sprawdzałem jaki jest efekt. Sprawdzania dokonywałem w taki sposób, że łapałem za klamkę i delikatnie zamykałem drzwi. Gdy w końcu tak je ustawiłem, że idealnie pasowały dokręciłem mocno śruby.

Kolejny raport z produkcji :gwizdanie: Zdjęcie nie przedstawia celowo spodu płyki aby ludzie kradnący rozwiązania nie mieli zbyt lekko. Spód jest zrobiony z kondensatorów, rezystorów i diod smd Dopiero dziaj dostałem płytki drukowane, prototyp złożyłem ale nie dam już dziś zamontować tego do samochodu. Pomieszało mi to obsunięcie plany, dlatego do końca tygodnia postaram się zamontować odpalić i podać konkrety. Układ będzie zamknięty w obudownie i będzie miał wyprowadzone przewody. O grzaniu nie ma mowy, w układzie zastosowałem takie rozwiązanie które likwiduje nagrzewanie się tranzystorów. Dziś udało mi się dostać 10 sztuk bardzo fajnych tranzystorów które mają bardzo dobre parametry, chodzi właśnie o ich wewnętrzną rezystancję. Gdybym wiedział że będą przed projektowaniem płytek to układ by był trochę mniejszy, ale co tam Kupiłem przerywacz na allegro od passata B5, jak rozgryzę jego budowę zamieszczę w oddzielnym wątku informację o moim module, jego funkcjach itp.

Wyprowadź wyżej antenę od odbiornika lub udaj się autem na zadupie i sprawdź raz jeszcze. W wawie w okolicy centrum są takie zakłucenia, że pilot mi łapie jak przyłożę rękę do słupka w którym jest antena (takie zakłócenia), jak pojadę na wieś to mam spokojnie 300-400m zasięgu.

11 września dostanę płytki także prawdopodobnie w poniedziałek układ będzie już w moim bolidzie i napiszę co i jak ze sprzedażą.[br]Dopisany: 09 Wrzesień 2009, 17:18_________________________________________________Czy taki jest włącznik awaryjnych w przedliftowych a4?

Więc tak jak napisałem wyżej, poszli na łatwiznę

Ten z allegro niby jest uniwersalny, a elektronika jest różna. Pierw odpalę swój w moim AFN a jak się nie znajdzie chętny z przedliftową audi to będę grzebał w schematach i zobaczę jak wygląda przerywacz.

Stoisz od strony kierowcy. Blokujesz wisko jakimś kluczem i opierasz się o niego (klucz idzie w stronę pasażera), wkładasz imbusa na przedłużce i dźwigni i ciągniesz. Ja się siłowałem ze swoim niezły kawał czasu porządnymi kluczami, z szajsem nie ma co podchodzić.

Odwrotny niż normalnie. Musisz zablokować porządnie wisko od strony przodu i imbusem na dużej dźwigni odkręcić...

Wypowiem się jako elektronik... W AFN prąd płynący przez żarówki kierunkowskazów zbliżony jest do 4A, co przy zasilaniu 14,4V daje prawie 60W mocy na jedną stronę. Prąd płynący przez 1 halogen jest rzędu ok 3.5A - 50W, halogeny i żarówki trzeba podpinać pod VCC (plus) - ma to znaczenie ponieważ tańsze i lepiej dostępne są tranzystory mosfet z kanałem n o RDS ok 0.0xR. Z testów które robiłem przy tworzeniu prototypu wyszło, że najlepiej spisywał się tranzystor mosfet z kanałemp który ma najniższą resystancję RDS = 0.117R, moc ok 140W (lepszego w Wawie nie mogłem dostać). Przy włączaniu przez PWM jednego halogenu (!) moc strat na tranzystorze wynosiła ponad 2W przez co grzał się on tak, że nie dało się go dotchnąć. Nie był to problem sterowania chodzi tu o wewnętrzną jego rezystancję. Po dołożeniu radiatora zapalanie było w miarę, ale jak halogen był włączony ok 10s był efekt jak przy PWM. Na zdjęciu z allegro widać dwa tranzystory z malutkimi radiatorami (mój był większy). Moc strat na tych tranzystorach jest równa lub jeszcze większa co u mnie (zależy co tam wsadzili). Pomyślcie, że jedziecie sobie i skręcacie w lewo na światłach... Halogen doświetla z zewnątrz a układ doświetli od środka po minucie Nie wnikam już w komfortowe kierunki - jak to jest sterowane. Taka mała kryptoreklama z mojej strony, ale carlos się chyba zgodzi z moim wywodem W moim układzie wszystko zrobione jest jak w Rosji, duży nadmiar mocy, mało się grzeje bo przez to nie ma co, pochodzi dłuuugo... Jak ktoś chce to niech kupi z allegro (nie bronię) ale niech da opis po zamontowaniu jak ma z grzaniem układu

Ciekawe, ciekawe... Ja płytki zamówiłem w profesjonalnej firmie, obwody są solidnie wykonane i zabezpieczone soldermaską. Zrobisz w domu coś takiego? Sporządzenie dokumentacji do tego przez firmę to koszt 60zł (klisze itp), a jedna płytka 25zł, więc jak policzysz, to 1 płytka kosztuje 85zł, ale ja ich więcej wziąłem... Na czym to zrobisz? Za 20zł to pewnie na tranzystorach(już widzę tą pętlę połączeń i masę tranzystorów) Obudowa to koszt 5zł. Stawiasz na prostotę układu, w moim sercem jest AVR który nadzoruje wszystko. Nikogo nie zmuszam aby to kupił, cena za którą bym chciał sprzedać 1 urządzenie w podstawowej opcji jest prawie połową tej z ASO nie wspomnę już o fulwypasie !!!

Części ze wszystkim będą kosztowały ok 50zł, uC trzeba zaprogramować programem nad którym trzeba było posiedzieć, płytki trzeba było zaprojektować, układ cały też... Do tego dobieranie się do elektroniki i metodą macajewa ustalenie jak zgrać to co mam w głowie z tym co stoi na parkingu. 100zł a 180zł to różnica 80% czy duża? :gwizdanie:

A niech wiedzą, ze jest czujnik mikrofalowy i powiadomienie gsm. Jak autko zadzwoni to w 30s jestem przy nim z lolą