ciahciah

taka ciekawostka AHU+ silnik trup głośny jak żaden inny pompa 11 wtryski 225 turbo awx hybryda wałek aey reszta drobnych zmian nie mająca znaczenia na spalanie przy wykorzystywaniu non stop 190km i 400Nm max 6,3L/100km, na drugim słupku który miał na początku 26-27bar kompresji żadnych zmian w spalaniu po odzyskaniu brakujących na początku 50km.. obecnie padnięta uszczelka pod głowica i ciekąca pompa i co ciekawe przy normalnej jeździe nie upalaniu z tankowania na tankowanie pali coraz mniej pomimo tego samego stylu jazdy i tej samej drogi, pierwszy zbiornik z padnięta uszczelką pod głowica 5,56, drugi 5,45, trzeci 5,24, czwarty 4,91 ale doszła kolejna usterka zapieczone vnt, to nie są wyniki spalania w trasie tylko na drodze podmiejskiej 70% i 30% po mieście nie zakorkowanym, trochę to dziwne że z tankowania na tankowanie przy identycznej spokojnej jeździe auto pali coraz mniej, mając na myśli spokojną jazdę chodzi mi że non stop jazda stówką i wyprzedzanie wszystkich co nie jedzie stówką, przy eko jedzie 0,3L było by mniej, także pomimo walniętej uszczelki pod głowica, pomimo cieknącej pompy i zapieczonego vnt i jazdy normalnej nie jakiejś eko można mieć spalanie poniżej 5L, dla was to nie możliwe? po 800km od tankowania wskazówka pokazuje ciągle połowę zbiornika i rezerwa się zapala po ponad 1200km i to nie tankując pod korek tylko do odbicia dystrybutora automatycznie, mnie to w ogóle nie dziwi, wykorzystując seryjną moc auto tylko o 1L pali mniej niż wykorzystując dwa razy większą, to tez nie możliwe? jeżdżąc na krótkich odcinkach gdzie auto nie zdąży się nawet zagrzać i jazda jest mało płynna można tylko pomarzyć o takim spalaniu

przy dużych doładowaniach na hybrydach awx puszcza szybkozłączką turbo jakiej grubości jest uszczelka pod głowicą?

pomyśl o wyczyszczeniu kolektora ssącego

najbardziej statyczny kąt ma wpływ na zapalanie a że masz większy niż być powinien to auto jeszcze lepiej teraz powinno zapalać, kąt na moc nie ma wpływu o ile nie jest bardzo za niski wtedy na wysokich obr pomimo prawidłowego ciśnienia w pompie może i tak nie wyrabiać, na zrywność auta ma wpływ, na spalanie też ale w twoim przypadku to może być 0,1L/100km także nie masz co brać tego pod uwagę, sobie zrób loga podczas jazdy spokojniej jak najczęściej jedziesz i porównaj czy wymagany nie jest wyższy, kat w twoim przypadku to zły trop, zrobisz logi i od razu będzie wiadomo co nie gra w ciemno możesz wymienić filtr paliwa jak obecny już jest stary i spr czy nigdzie w układzie wtryskowym nie ma nieszczególności

spr ile masz w dowodzie kw, bo z tego co widzę to jest A4 1.9TDI 75km AFF dla kogoś kto ma o tym pojęcie kompletnie nie ma znaczenia czy logi są na czipie czy na serii.. chociaż tej wydymki nie można nazwać czipem.. każda seria 1z cię odjedzie tyle tam jest teraz koni pośmiać się można z wypowiedzi wiem ale nie powiem jakiej firmy jest filtr paliwa? wymień filtr paliwa jak ten już ma rok lub min 10tys km, obejrzyj cały układ paliwa czy nigdzie się nie poci, okolice filtra, pompy, przewodów wtryskowych auto po nocy nie musi chwile po kręcić? ciepłe jak zapala? auto nie szarpie podczas jazdy? przepływka podejrzanie mierzy, coś było z nią cedowane albo z dolotem?

mi był potrzebny rok by pojąc wiedze absolutną o tym silniku a tu podstawy leża pomimo 13 lat, cieniutko oj... 3,0mg i chmura dymu? jak ktoś jeździ złomem i nie potrafi doprowadzić do ładu auta to może ale w pełni sprawny afn nie ma takiej opcji by cokolwiek dymił na tej dawce dla dobra nauki i swojej zrób jeden zbiornik na dawce 4,5mg i drugi zbiornik na dawce 3,0mg bo jeszcze ludzie zaczną wieżyc że na dawce 3.0mg auto rzekomo pali więcej 13 lat to ja w pierwszym roku po kupnie na każdej dawce 3,0mg 4,0mg 5,0mg jeździłem by dojść na której auto pali najmniej tylko że moje auto było w pełni zdrowe i na dawce nawet poniżej 3,0mg nigdy nawet smugi dymu nie ujrzałem poza upalnym latem, to po prostu było nie realne na dawce 3,0mg auto pali albo tyle samo co na dawce 4,5 albo pali mniej i jest o niebo zrywniejsze co jest bardzo ważne przy wjeżdżaniu np. na rondo, czemu auta z normą euro3 palą mniej niż te z normą euro4 czy 5? czemu 110km może palić mniej niż 90km? bo dostaje więcej paliwa ale może w krótszym czasie? może sprawność silnika jest wyższa? może stosunek paliwa do powietrza jest ku mocy a nie górskiemu powietrzu z rury? jak komuś przy dawce 3,0mg auto dymi to niech lepiej nie szuka druciarskich metod tylko ogarnie usterkę bo przy tej dawce tylko z załączoną klimą w lato gdy jest ponad 30C auto będzie dymić, w każdy innym przypadku nie ma prawa, pomimo 100% dobrej kondycji jeżeli dymi trzeba zmienić stacje cpn oczywiście dla dobra nauki zwykłą nasadkę da się wsadzić na ta odmienna śrubkę? w jaki sposób? nabijając ją młotkiem? nie twoje auto co tam niech nawala młotkiem ile wlezie.., jak już to kup najtańsza nasadkę najgorszą jaka będzie w sklepie z jak miększego metalu no i pilnikiem spiłować trzy boki, z porządną nasadką za długo by ci zeszło poczytaj jak się robi logi i zrób jak należy bo się tylko wpakujesz w zbędne koszty, porównaj temp w instrumentr 003 bo może masz walnięty termostat a nie czujnik masz problem w podciśnieniu albo przytkany wydech logi statyczne robisz przy całej elektryce off, tyczy się to właśnie loga 001 by nie było przekłamań czyszczenie nastawnika zostaw sobie na koniec jak wszystko inne spr i dalej będzie źle przepływka jest ok i nic z nią nie rób, możesz co najwyżej wymienić filtr powietrza jak obecny ma 10tys km i możesz dla spokoju ducha wyczyścić kolektor ssący i wloty w głowicy

wyciągasz smoka i jego też dokładnie czyścisz, możesz spr czy jest szczelny w wannie z wodą, możesz potem odkręcić bak i zlać ropę i potem ręcznikami papierowymi wytrzeć, można nalać jakiegoś rozpuszczalnika by cały brud rozpuścić i zrobić szejkera sposobów jest do woli szczelność zaworu można spr na tą chwile tylko poprzez pomiar kompresji silnika ale skoro silnik nie wydaje żadnych podejrzanych odgłosów można to sobie odpuścić bo i tak nic z tym nie zrobisz, bo to zbyt duże koszty, a do puki silnik pracuje normalnie głupotą było by cokolwiek robić

aby leprze samopoczucie da ale to zależy ile dziadostwa w baku jest i jak bardzo smok jest tym zawalony szczelność jakiego zaworu?

tym rannym wkręceniem do odcięcia mogłeś załatwić silnik, wysokie ciśnienie oleju spowodowało spotkanie zaworu z tłokiem i zawór zrobił się mniej szczelny albo szklanka padła, szkoda że przy wymianie rozrządu nie pomyślałem o wymianie szklanek czy podkładek pod pompkami, czy auto od tego momentu nie dudni bardziej? albo nie cyka głośniej niż inne pd? do ropy to możesz dolewać w celu wydłużenia życia pompek moto 2t, dolewanie czego kolwiek innego do ropy w celu czyszczenia to kasa w błoto, wyjmij smoka spuść ropę i wyczyść bak, a sam silnik zasilasz tym płynem by wyłącznie na tym płynie silnik z 30min po pracował, w tedy to jakiś tam efekt może dać czwarta pompka leje albo kiedyś tam będzie auto odpycha się dobrze

jeden pompowtrysk wygląda podejrzanie na 3 biegu doładowanie za bardzo się kołysze drżenie silnika na wysokich obr jest z przeciążenia silnika na skutek źle dobranych parametrów pracy do kondycji silnika, kondycji która budzi zastrzeżenia dla świętego spokoju możesz spr kompresje

różnie bywa, jedni zapchają kata po 150tys km, mój po ponad 300tys km był ideał także bardziej traktowanie ma znaczenie + sprawna jednostka bez usterek aniżeli przebieg, egr jak jest szczelny i w pełni sprawny podobnie jak cała reszta silnika ma tyle wspólnego z zawalaniem turbo co piernik do wiatraka

ponów pytania

chyba wszystko co można zrobić już zostało napisane wiec może przeczytaj cały temat od początku dla utrwalenia wiedzy

książkowe dobrze że nie mam żadnych książek i nie lubię cokolwiek czytać czy n75 jest ok można sprawdzić tylko w trakcie dwóch stanów pracy, max otwartego i max zamkniętego bo w stanie tym pośrednim może pokazywać te książkowe 0,63 a po zamknięciu będzie nie zero a 0,1 albo 0,2 i wiadomo że n75 jest do kosza albo przy założeniu że vacum pompa ok n75 nie daje w max 0,8 które jest na nowym tylko 0,65 i zaworek szrot, ja przyjmuje zasadę do 0,72 może być, poniżej nie

turbo można złożyć źle http://allegro.pl/wakuometr-radialny-od-1-do-0-bar-i5666762776.html

do puki turbo nie będzie trzymać 1948mbar tylko wróżka powie ci czy przepływka ok może źle złożyłeś turbo, a jak dobrze to albo vnt się zacina bo są zadry których nie da się zlikwidować tylko wymiana całego vnt na nowe albo problem leży w podciśnieniu, zaopatrz się w wakuometr ten najtańszy z allegro i podaj ile pokazuje podczas włączonego 011bs na wężyku idącym na gruszkę

jeżeli są podpisane to już były kiedyś wymieniane i pewnie są ok i szkoda je ruszać żywotność silnika 700-900tys km spalanie bez zmian lub mniejsze jeżeli okaże się że obecne lały lub obecnie coś nie domaga w aucie i zostanie to teraz ogarnięte, spalanie w skrajnych przypadkach może i wzrosnąć jeżeli wymienisz na wadliwe wtryski lejące lub z kompletnie nie wyregulowanymi ciśnieniami ale objawów wtedy będzie więcej, nie tylko większe spalanie filtr paliwa zmieniasz gdy jest na niego kolej czyli co 20-30tys km wedle upodobań

różnią się i ceną i jakością, na tych drogich spokojnie zrobisz 300tys km, a na tych tańszych 100tys a może i nie jeżeli planujesz jeździć autem kolejne 300tys km kupuj te drogie, jeżeli 100tys km kupuj np. wzm 216, albo pewne używki od 110km albo 216, za długo się nie zastanawiaj bo twoje ori pewnie już nie domagają i przynajmniej do podregulowania ciśnień się kwalifikują sama wymiana wtrysków to niewielki koszt, najlepiej pompiarz który składa wtryski niech je montuje wtedy masz w cenie montaż, robota prosta i sam też to byś wykonał, jedynie może być problem z wyjęciem starego zapieczonego wtrysku, potem czyścisz gniazdo, dajesz nową podkładkę i z odpowiednim Nm dokręcasz jarzmo trzymające wtrysk, także klucz dynamometryczny i problem z wyjęcie tyle złego

za stary ecu

wklej jakiegoś loga to zębacze jaki masz ecu bo może za stary i dlatego nie ma 011bs

jak ja bym sugerował się takimi tabelkami które robił ktoś kto ma wyłącznie teoretycznie doświadczenie a praktycznego zero to by było słabo, ja to spr na wielu alh i tylko na tej podstawie stwierdzam że dawka jałowa poniżej 3,0mg i kąt 50 jest ok, to jeden z bardziej udanych 1.9tdi, dobra pompa i turbo, a dzięki małym wtryskom pomimo lat one ciągle prawidłowo działają, na czipie niewiele gorzej potrafi to jechać od 110km na czipie, ale tu już trzeba po czarować by pomimo mniejszych wtrysków to jechało dobrze

no raczej...komplet logów najlepiej 900-4100obr dynamiczne, statyczne i bs też

1700zł no ładnie zaszalałeś ori rozrząd z aso wcale nie jest taki dobry, przynajmniej do afn, tu mamy do czynienia z innym zestawem, w afn rolki są cięższe bardziej masywne, większa masa wirująca, rolka ciągle zwalnia i przyspiesza, im większa masa tym gorzej, rolki stawiają większe opory toczenia, no i bardziej się grzeją, ori rozrząd w zdrowo upalanym mocno podkręconym 1.9tdi zrywa się i rozwala silnik po 75tys km także jak ktoś uważa że na ori dobije do 90tys km upalając silnik to się zdziwi! w tej cenie wsadzili nowe koło zębate wału+śruba? egr i turbo czyścili, można było się pokusić o wyczyszczenie kolektora ssącego i wlotów w głowicy 49-54 jest pod określony 1.9tdi, nie pod każdy jak się utarło w necie, ALH max ma mieć 52 a najlepiej niech sobie równe 50 stoi poza statycznym katem pompy fachowcy nic pewnie nie dotykali, pompa jest na fasolkach więc ustawić kąt to chwila roboty dawka jałowa w ALH śmiało możesz ustawić 2,8mg a nawet mniej ale to już w zależności od kondycji wtrysków i własnych obserwacji

no to szafa gra z n75 i n18

zamiast pomyśleć lepiej się narobić i nic nie zrobić schemat podciśnienia z neta sobie wydrukuj i z godzinę się na niego napatrz może na coś wpadniesz, a jak nie to odpal 011bs i podepnij wakuometr pod wężyk idący na gruszkę, potem odpal 003bs i podepnij pod wężyk idący na egr, napisz co pokazał waku cyklicznie