marekg

Witam, Po dłuższej nieobecności w tym dziale spowodowanej brakiem usterek pojawiam się znowu. Problem dotyczy rozruchu - niezależnie czy zimny czy ciepły raz pali na dotyk a innym razem musi kręcić kilka sekund. Nie ma tu wpływu temperetura ani czas postoju. Filtr paliwa wymienony razem z "trójnikiem" - bez efektu. Na VAG brak błędów, aku sprawdzony i działa bez zarzutu. Odczyty temperertur nie wskazują na głupawke któregoś z czujników. Co jest u licha? na co zwrócić uwagę? jak sprawdzić pompy paliwa? Auto jest z 2001r, czy tam nie było jakiegoś problemu z króćcami na vacum pompie? Układ wtryskowy wg wskazań na VAG jest w normie z góry dzięki za wszelkie podpowiedzi

Nie będę oryginalny jeśli powiem, że i mnie dotknął problem. Właśnie jestem po 3 godzinach walki, zwycięskiej oczywiście Pozwolę sobie na kilka uwag co to przebiegu naprawy zatartych wycieraczek. Mianowicie już na dzień dobry większość naprawiających utknie przy próbie zdjęcia ramion wycieraczek. U mnie nie pomogło psikanie żadnymi cudownymi preparatami, dopiero dziś kupiłem ściągacz i wtedy poszło. Dlatego jeśli ktoś nie będzie w stanie własnymi rękami zdjąć tych ramion to niech szuka ściągacza - nie polecam podważania czymkolwiek albo pukania i stukania. Przy tych operacjach naprawdę łatwo coś pokiereszować a że jak pamiętamy jesteśmy blisko szyby więc zdecydowanie polecam ściągacz. Śmiem twierdzić, że u osób które nie miały najmniejszego problemu z ramionami już wcześniej musiało być przy nich coś dłubane. Następny krok czyli listwa na podszybiu, należy jeśli to możliwe zacząć wyciąganie od jednego z końców albo gdzieś od środka i ciągnąć do góry, listwa posiada taką wypustkę, która wchodzi w szczelinkę przy samej krawędzi szyby zapewniajcąc ideanle przyleganie do szyby oraz szczelność. Nie polecam ciągnięcia do siebie tak jak to jest opisane na początku wątku, wtedy napewno zerwie się wypustkę co mnie się przytrafiło. To ustrojstwo jest delikatne więc uznałbym, że z całej zabawy to właśnie ten etap jest najdelikatniejszy i najłatwiej o uszkodzenie. Etap wyciągania mechanizmu to istna sztuka cyrkowa i zajął mi sporo czasu o napsutej krwi nie wspomnę. Montaż całości poszedł dużo szybciej i już bez nerwów. Sam mechanizm jest banalnie prosty i łatwo go zreperować pod warunkiem, że cała opracja jest przeprowadzana kiedy wycieraczki jeszcze pracują a nie są całkiem zatarte. U mnie silnik dawał radę i nawet wydawało mi się w ostatnich dniach WD40 przywróciło stan pierwotny ale po wzięciu mechanizmu do ręki wyszło szydło z worka. Trzpień po stronie kierowcy ledwo dawał się ruszyć i nieco się napociłem aby go wyjąć, przy okazji okazało się że oring był osadzony tak, że z pewnością nie gwarantował szczelności. Zobaczymy na jak długo starczy ten zabieg, smaru poszło dość sporo a i na koniec zapaćkałem wszystko naokoło żeby woda miała jak najmniejsze szanse. Ogólnie rzecz biorąc cała operacja jest stosunkowo prosta jeśli chodzi o know-how natomiast w praktycznej realizacji staje się mocno upierdliwa szczególnie jeśli nastąpi kumulacja problemów z ramionami potem z podszybiem a na koniec z wyciąganiem trzpieni. Rozumiem teraz dlaczego ASO chce 200 za wymianę mechanizmu... Trzeba się liczyć z kosztami, w moim przypadku będzie to nowa listwa podszybia (chociaż potrzeba zakupu wynika raczej z osobistego podejścia tzn u mnie ma być wszystko idealnie a nie naderwane czy coś tam...) plus koszt ściągacza 40 złotych. Nie liczę smaru bo wala się to po garażu aa noi może wspomniane wd40. Zawsze to mniej niż 700 w ASO. Otwarte pozostaje pytanie jak długo będzie ok.

podnieś maskę a w prawym rogu przy podszybiu znajdziesz magiczne pudełko w którym mieści się rzeczony ECU...

Pozdrowionka dla kierownika srebrego Avanta (B7?) spotkanego dziś około 17 na expresówce między Bielskiem a Skoczowem. T

twardy był, hamulec trzymał do samego końca