Ranking

Cześć, było trochę urlopu, więc postanowiłem wrzucić na auto kupioną wcześniej czarną podsufitkę z S-line Szukałem wątków, aby przygotować się do tej pracy, jednak nie ma tego dużo. U nas na forum jest dość szybkie "how to" dla sedana, z avantem gorzej, nie znalazłem nic nawet na zagranicznych forach. Stąd postanowiłem zrobić fotostory, przynajmniej demontażu. Wymieniłem podsufitkę z wszystkimi słupkami górnymi, nie wymieniałem dolnych słupków i elementów przy nogach, bo miałem je czarne, identyczne jak te z kupionej kompletnej podsufitki. Zaczynamy : Potrzebny czas: Mi demontaż, robiąc to pierwszy raz zajął około 3h, od razu z wymianą relingów. Montaż czarnej podsufitki odłożyłem na inny dzień ze względu na inne zajęcia. Nie mniej na całość trzeba przeznaczyć przynajmniej 6h według mnie. Co potrzeba: Dużo cierpliwości, mile widziany kolega, który to robił. Chociaż fotostory też pomoże Z narzędzi: - jakieś rękawice, - dobrze leżący w ręku śrubokręt z płaską końcówką, - zestaw torx-ów, lub taki jak na zdjęciu śrubokręt z opcją założenia przedłużek i różnych bitów w tym torx (preferowany ze względu na większą łatwość przy pracy, pewniejszy chwyt - odkręcane śruby są bardzo mocno zakręcone, po prostu nie dałem rady odkręcać ich zestawem torx). Potrzebne torx-y/bity : T20, T25, T40. - Śrubokręt gwiazdka, - klucz oczkowy/nasadowy 10mm Stopień trudności: 3/5 według mnie. Demontaż/montaż poszczególnych elementów nie jest trudny sam w sobie, jednak czasem trzeba to robić na granicy "delikatnie, ale trzeba się szarpnąć" stąd też niemoc w pewnych momentach i poczucie że się utknęło Nie mniej elementy podsufitki są bardzo wytrzymałe i elastyczne. Żeby coś pękło, trzeba na prawdę przesadzić. 1. Początek - Wykręcanie wszystkich śrubek, elementów trzymających: Uchwyt trzymający słonecznik. Podważyć śrubokrętem płaskim przy podsufitce, zejdzie obudowa tego uchwytu. Następnie złapać za uchwyt i pociągnąć w dół. Metodyka działania jak tu: https://www.youtube.com/watch?v=0sZY8Qw5-dI Z drugiej strony słonecznika, w nodze uchwytu jest widoczna na zdjęciu zatyczka. Pod nią jest T25. Odkręcamy. Wyjmujemy cały słonecznik i odpinamy elektrykę: Elektryka siedzi dość mocno, przynajmniej ja miałem z tym mały problem. Całość tak jak tu: https://www.youtube.com/watch?v=aRdtzgf0FT8 Następne są rączki. Po odchyleniu rączki są dwie zatyczki, pod którymi są śruby. T25: Dalej w kierunku tyłu auta, pod logo AIRBAG jest schowana śruba T25: Podważyć śrubokrętem na obrzeżu i wykręcić: W tym momencie można się zabrać za wyjęcie słupka A: Wsadzić elektrykę od słonecznika do środka podsufitki, aby nie wystawała i zacząć odginać słupek od strony rączki. Można wtedy popatrzeć czy jeszcze gdzieś nie jest przypadkiem trzymany. W słupku przy szybie przedniej są 3 zatrzaski, które trzeba z wyczuciem szarpnąć. Przy desce słupek siedzi w rolce ustalającej i jest zahaczony o słupek środkowy przy drzwiach. Nie ma tam żadnego dodatkowego mocowania. Po tym zabiegu mamy coś takiego: Następne są śruby schowane w uchwytach do mocowania siatki w podsufitce. Trzymają wąski środkowy element podsufitki, który jest pomiędzy słupkiem B i podsufitką. Siedzą tam T40. Jeżeli przy wykręcaniu nie uda się wam wyjąć śruby to nie ma się czym przejmować, bo i tak wszystko będzie zaraz zdemontowane i śrubę się odzyska Jeżeli nie odkręciliście tylnej rączki, zróbcie to teraz. Wszystko tak samo jak z przodu. Na początku następnego elementu, od strony słupka A jest taka sytuacja: Widoczny na zdjęciu czarny zatrzask wciskamy do środka i obracając do dołu próbujemy wyjąć z tej strony element przytrzymywany jeszcze przez srebrny haczyk nad zatrzaskiem. Otrzymujemy taką sytuację: Aby wyjąć ten element, trzeba rozpocząć demontaż 3-go wąskiego elementu, który przechodzi w słupek D. Wykręcamy ponownie T40 schowane w uchwycie do mocowania siatki w podsufitce: Są teraz dwie drogi, zależnie jak będzie się dało to zrobić u was. Można odchylić 3 element od strony słupka C i spróbować go "uwolnić" z tej strony, lub iść od tyłu i rozpocząć demontaż od strony bagażnika. Wiedząc jak jest zamontowany od strony słupka C jest to do zrobienia (ja tak robiłem): Jest on połączony z środkowym elementem przy słupku C za pomocą takiego zastrzału jak widzicie na zdjęciu. Jest tam plastikowa mała obudowa w której siedzi języczek będący częścią 2-go elementu. Języczek ten jest bardzo trwały i elastyczny, odporny na zginanie. Temu też można się pokusić o tego typu zginanie. Zgiąłem go dla próby kilka razy o 90 stopni w lewo i w prawo i nie pękł. Odpowiednio odchylając i lekko zginając 3 element można wyjąć go z tej strony zginając języczek nieznacznie. Tak wygląda ten obszar na innym ujęciu: Dodatkowo widać tu, czemu nie da się wcześniej wyjąć 2-go, wąskiego elementu. Jest przykręcony śrubą, którą teraz można łatwo usunąć. T25 Jeżeli nie chcecie iść tą drogą, druga opcja to demontaż od strony bagażnika, należy wykręcić śrubę widoczną na zdjęciu T20 lub T25, nie pamiętam już: I teraz tak: Słupek D od dołu jest trzymany poza tą śrubą na jednym kołku ustalającym ułożonym w poziomie (kołek jest częścią czarnego tworzywa pod słupkiem, które jest widoczne na powyższym zdjęciu i na plastikowym języczku zlokalizowanym przy szybie. Nr 1 to miejsce gdzie wchodzi języczek, nr. 2 zaznaczyłem miejsce gdzie słupek trzymał kołek. W moim słupku jak widać na zdjęciu było to już ułamane, najwidoczniej kiedyś już ktoś coś tu robił. Więc wyjęcie tego dla mnie nie stanowiło większego problemu. Wg mnie szczerze - można próbować odginać słupek śrubokrętem aby wyskoczył z kołka. Jeżeli nie i dodatkowo nie chciałoby się ułamać tego zaczepu tak jak u mnie, należałoby trochę odkręcić czarny plastik w bagażniku, poluzować, aby można było wyjąć słupek D. Ja się w to nie bawiłem, tym bardziej, kiedy zobaczyłem że słupek D w zakupionej podsufitce też miał urwany te miejsce. Drugi był ok ... Na szczęście mogę dodać że po skręceniu wszystkiego, wady tej nie widać, nic się nie rusza i nie lata Poniżej dodatkowo wstawiam zdjęcie języczka trzymającego słupek przy szybie (zdjęcie zrobione na drugiej stronie jak do tej pory): W miedzy czasie należy wyjąć płaski element podsufitki przy bagażniku, który nachodzi na słupek D. Trzyma się on po prostu na 4 zatrzaskach i jednym kołku ustalającym. Trzeba nieźle się szarpnąć aby go wyjąć, oczywiście bez przesady : Po tym wszystkim zostaje wyjęcie słupka D. Trzyma się on dodatkowo na dwóch zatrzaskach, jeden blisko dolnej śruby, drugi na środku słupka: Po wyjęciu słupka D mamy coś takiego: I teraz niestety, ale aby wyjąć słupek C i mały wąski element podsufitki przy tylnej szybie w który wskakują języczki od słupka D. Należy niestety odkręcić kurtynę 3x torx T25(Nr 1,2,3 na zdjęciu) i klucz 10mm (Nr 4 na zdjęciu) od odkręcenia elektryki. (śruby trzymające ten element, oraz słupek C są pod kurtyną - można kombinować i próbować odginać poduchę, ale mi się to osobiście nie udało. Tak więc: Wtedy od razu odkręcamy śruby trzymające słupek C od góry. Wąski element podsufitki i śruby słupka C, wszystko T25. Najlepiej w tym momencie wymienić wąski element podsufitki i słupek C, aby można było wszystko łącznie z kurtyną z powrotem skręcić w całość. Słupek C od dołu przy tylnej szybie jest także zahaczony o języczek, który nalezy podważyć, jeżeli się nie zdejmuje czarnego plastiku w bagażniku: Dodatkowo od dołu na słupku jest jeden zatrzask a na górze kołek ustalający. Wyjęcie nie nastręcza problemów: Montaż słupka C w odwrotnej kolejności, po czym wszystko można skręcić śrubami i podpiąć z powrotem kurtynę. Po wykonaniu tej całej pracy po obu stronach można wyjąć podsufitkę. W tym celu z przodu auta demontujemy konsole. Wystarczy lekko podważyć plastiki aby zdjąć obudowy: Pod szarą obudową są dwie śruby (dla odmiany gwiazdki, jedyne gwiazdki właściwie), które trzymają konsole przykręconą do dachu: Potem już tylko odpięcie wiązki i konsola wyjęta. Przy szybie, przed konsolą jest do odkręcenia jedna mała śrubka (T20): Z tyłu podsufitka trzyma się na jednym zatrzasku: Po prostu wyjmujemy: Na środku podsufitka trzyma się na takich alla rzepach do dachu, odpinamy: Z przodu należy sprawdzić czy kable nigdzie nie przytrzymują podsufitki, po czym można już ją wyjąć Ja dostałem podsufitkę z uciętą wiązką przy słupku A. Nie chciałem tego łączyć, dodatkowo nie wiedziałem czy instalacja z zakupionej podsufitki jest ok. Temu też zdecydowałem się wypiąć moją, pewną wiązkę i wrzucić ją na zakupioną podsufitkę. Jest to robota na góra 20-30 minut, więc bez problemu, wiązka siedzi w takich plastikowych "trzymaczach" i łatwo ją wyjąć. Messsss : Ostatecznie mamy coś takiego : Zostaje jeszcze słupek B. Od strony kurtyny są tylko dwa języczki ustalające, bez żadnych śrub. Od dołu są dwa zatrzaski. Zdejmujemy ponownie "wyrywając" z wyczuciem: Zostaje kwestia pasa. Trzeba go wymontować z miejsca zahaczenia w fotelu kierowcy. Jest tam blokada przy śrubie, którą trzeba podważyć i uchwyt zsunąć z śruby: Wtedy można już wyjąć pas z słupka i przewlec go do nowego słupka. Instalacja w kolejności odwrotnej . Właściwie to wszystko . Montaż podsufitki ma też swoje cięższe momenty, takie jak wsadzenie słupka A i spasowanie wszystkiego. Nie mniej krok po kroku idzie to zrobić bez problemów, jest to po prostu czasochłonne. Końcowo otrzymujemy: i Zdjęcie nie oddaje klimatu, ale zapewniam że jest W razie uwag, pytań, piszcie, postaram się pomóc Na koniec wujek dobra rada: 1. Jak kupicie podsufitkę i będzie ona do was iść kurierem/pocztą - dopilnujcie/doproście aby sprzedający odpowiednio ją zapakował. Moja delikatnie się nadłamała (po instalacji tego praktycznie nie widać). Wkładanie listewek drewnianych wzdłuż podsufitki nic nie da. Muszą być włożone poprzecznie, lub całość musi być położona na jakiejś w miarę sztywnej płycie. 2. Teraz gdybym to robił, odpiął bym klem z akumulatora. Wynikają tu dwa problemy na koniec, których nie przewidziałem/zapomniałem, ale się podzielę: - odpinana była z tyłu kurtyna. Po złożeniu wszystkiego mam błąd AIRBAG na desce zegarów i myślę że to od tego. Przy odpiętej klepie bym tego nie miał. Jednak jest to dość łatwe do usunięcia. - grzebałem się długo przy aucie, ciągle otwierając/zamykając poszczególne drzwi, raz włączyłem muzyczkę. Nie odpaliłem auta przez ten cały czas . Finalnie, mój 11-letni aku kompletnie zdechł i po skończonej pracy nawet nie wjechałem do garażu . Więc przestrzegam . Lampki w drzwiach i muza dla umilenia czasu skutecznie go rozładują przez cały dzień. Przynajmniej mojemu się dostało. Przy odpięciu aku naturalnie może być potrzebny kod do radia ( u mnie nie był potrzebny) i adaptacja kluczyka, ale to już się robi w 10 sekund bez żadnego kompa i kabli.

https://allegro.pl/oferta/przejsciowka-iso-1-iso-2-fakra-audi-rns-e-7886478606 nawet chyba rafi z forum to sprzedaje

No pięknie? To co następne w kolejce????

No to można odhaczyć kolejną rzecz zrobioną w laluni Dekory oklejone szczotkowanym alu:

Wpadła paczka od @dzik dzieki za expressa

Pytanie w temacie brzmi czy można coś uzyskać przez korekte na 98 a odpowiedź brzmi tak. Nikt Ciebie nie pyta o to wartość opałową paliwa tylko o to czy można uzyskać więcej mocy. Tak, można. Przeczytaj sobie na spokojnie od początku i nie mieszaj człowiekowi w głowie

Temat zakończony auto sprzedane serce boli ale tez jest nadzieja na nowa przygodę tak wiec jak ktoś ma ładne audi na sprzedaz to proszę o kontakt na Pw

A ja tam wypróbuję. Zobaczymy czy działa na sąsiadów?

Proponuję wszystkim co mają włącznik z AUTO wypróbować kodowanie MCE z cyfrą 6 na końcu (tak, tej cyfry pomocnik kodowania nie podpowiada). Czyli: xxxxxx6 Działa to wtedy tak (po przekręceniu kluczyka na zapłon): Pozycja 0 - światła mijania świecą w dzień i w nocy, nie świecą przyciski w środku kabiny i podświetlenie licznika (chyba, że zakodowano go inaczej) Pozycja AUTO - świecą światła mijania cały czas (w dzień i w nocy) a przyciski w środku i licznik podświetlają się dopiero wtedy gdy się ściemni. Funkcja CLH działa tylko po zmierzchu. Pozycja POZYCYJNE - postojówki+podświetlenie wnętrza Pozycja MIJANIA - światła mijania świecą w dzień i w nocy, podświetlenie przycisków i licznika również. Najważniejsze: Po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki wszystkie światła gasną jeśli włącznik jest w pozycji "0" lub "AUTO". W przypadku pozostawienia go na pozycji świateł "MIJANIA" to pozostaną włączone postojówki. Dzięki temu kodowaniu zapominamy o rytuale przekręcenia włącznika świateł po odpaleniu/zgaszeniu samochodu To kodowanie osobiście było dla mnie b. przydatne bo dzięki temu ekran nawigacji po zmierzchu świecił wtedy z mniejszą intensywnością.

Podczas spawania końcówek wydechu u mnie, jak opowiedziałem Twoją historię z samochodem i powiedziałem kto to zrobił, to poleciała niezła wiązanka. Okazało się, że często mój znajomy dostawał źle zrobione turbiny przez w.w. osobę, które miały trafić do pomodzonych 1.9. Szkoda słów nawet.

Mjal styczeń luty więc trzeba było coś pogrzebać w garażu. Z rzeczy łatwiejszyh została zmieniona kierownica drewno z 4 ramiennej multi ale bez łopatek na skórzana 3 ramienia multi z łopatkami. Wylecialy tylne lampy led na oem. I po 2 tygodniach spokojnej pracy w weekendy eska stanęła na nogi :) Pracy było sporo ale jestem zadowolony. po kolei - kolektor ssący rozebrany i sprawdzony oem klapa w idealnym stanie Klapa jest wymieniana z 2 powodów , pierwszy oem klapy czasem pękają i silnik je zjada co czasem kończy się duża awarją, drugi wymiana klepy na after market zdecydowanie zwiększa powierzchnie wlotu powietrza do kolektora co przekłada się na moc - klapa w kolektorze vs klapa carbonowa na zamówienie Klapa zamontowana na wsporniku - śruby nylonowe podkładki + klej - przy okazji porting kolanka za przepustnica - fabryczna powierzchnia był dramat. - Klapa zamontowana w kolektorze - idealnie dopasowana nic nie obciera idealnie przylega po przestawieniu w górną pozycję zamykając długie kanały w kolektorze - zdjęcie przedstawia wlot powietrza do kolektora gdzie fabryczna klapa ze względu na swoją grubość przysłaniała około 25 % powierzchni wlotu. jeden z wielu zestawów uszczelek oraz zawory w magistrali olejowej oraz dysza natryskowa. - zdemontowany filtr oleju oraz pokrywa magistrali olejowej. bardzo cieszy czysty bez złogów stan silika wew. - kolejne uszczelki pod obudowe filtra oleju które są częstą przyczyna wycieków w tym silniku, stare były mega twarde Zawory utrzymujące ciśnienie oleju na zimnym silniku oraz dysza natryskowa oleju - kolektor ssący i mata termo izolująca ( poczatek oklejania ) 16 nowych oringów na wtryski - cena zaporowa ale cóż - następnie kolektor osadzonych na podkładkach termoizolacyjnych 5 mm ale w natłoku pracy nie cyknąłem zdjęcia - zdjęcie pieca po pierwszym odpaleniu W najbliższym czasie kolejne grzebanie stay Tuned

https://www.youtube.com/watch?v=QGzwTkgZpTM

[Obniżające sie lusterko wsteczne podczas cofania] Auta bez foteli z pamięcią [52 - Door Elect.] [Coding - 07] [Long Coding Helper] Byte 4 Jeśli ma wartosć 40 zmianiamy ją na 4C lub 44 Jeśli ma wartośc 50 zmieniamy ją na 5C

Lepiej już wymieniać na sztuki albo parami na coś markowego, skoro reszta sprawna, niż wrzucać te śmiesznie tanie zestawy po 500zł i co miesiąc sprawdzać czy coś nie stuka albo czy tuleja w bananie siedzi na swoim miejscu

Trochę odgrzewane no ale może się komuś przyda. Po pierwsze - jak się odkleja to się odklei bardziej. Pozostaje tylko wymiana. Winę ponosi sparciała gąbka. Po drugie nic nie naklejać na stary materiał/gąbkę. Odleci na bank a poza tym ciężko będzie zamontować podsufitkę. Gąbka schodzi łatwo. Najpierw zdzieramy materiał a potem za pomocą szczotki drucianej zdzieramy gąbkę. Schodzi ładnie. Polecam klej bonaterm a+ na pędzel. Klei momentalnie i trzyma jak zły Największa zabawa jest z naciąganiem materiału wokół konsoli że światłami z przodu. Na szczęście mój materiał był na tyle elastyczny że wyszło miodzio. Efekt jak dla mnie lepszy niż fabryka. Kolor trochę ciemniejszy od oryginału ale nieźle się wstrzeliłem z faktura materiału i jest cudnie. Po pół roku dalej idealnie Pozdrawiam

tez mam swing i znalezc cos w tymkolorze, a jeszcze w idealnym stanie to graniczy z cudem. Tylko nowki

Co do wymiany na B&0 trzeba pamietac ze to sa koszta Trzeba zrobic parametryzacje WZMACNIACZA 47 Nie wszyscy to robią i stad moze gorzej grac SYSTEM Co do granie to wszystko zalezy co kto lubi słuchac

Oczywiście, dopóki się nie sprawdzi to można jedynie wróżyć z fusów bo typowych objawów NIE MA. A jak się pojawią to zazwyczaj jest już po herbacie. Po prostu wałek w pewnym momencie przestaje napędzać pompę oleju i do awarii jest już tuż, tuż. A na stan napędu pompy oleju będą miały gównie 2 czynniki stąd nie ma jednego uniwersalnego przebiegu po którym napęd " się wytrze ". A są nimi: - przebieg ( a nie stan licznika, który często z rzeczywistym przebiegiem może mieć nic wspólnego zwłaszcza jak się kupuje auto od handlarza) - rodzaj eksploatacji ( miasto / trasa ) Stąd auto które jeździ na taksówce w mieście może mieć już problem po 100 tys, a te które latają tylko po trasach przejeżdżą 400-500 tys.

typowa usterka w B8, jeśli kontakt nie pomoże to tylko wymiana zamka na nowy. Stary popsuty warto zachować bo jest w nim wiele części, które można wykorzystać w przypadku jeśli zepsuje się kolejny zamek.

Dzięki:) Poczytałem w temacie, http://nssc.pl/drl-lights Na tej stronce można kupić takie halogeny, ktoś z forumowiczów czytających temat ma takie coś, może jakieś opinie, czy to jest p&p?

tak wynika z etki... poza zmiana zabieraka sa inne walki wyrownujace (nie jest to tylko glebszy w nich otwor), jest inna pompa oleju ... albo jak wolisz... po 9 czy 10.2009 takie same jest miejsce na przykrecenie czesci poszukaj sobie ruskiej etki online na necie i sprawdz EDIT. wg etki, ktora mam jest to 19.10.2009r MrDaniel przeczytaj to uwaznie

Nie masz bagnetu ? Mozna dokupić w ASO 03L 115 611 E