Skocz do zawartości

Ranking

  1. Bart-S

    Bart-S

    VIP


    • Punkty

      1

    • Postów

      5225


  2. Hugo

    Hugo

    PREZES


    • Punkty

      405

    • Postów

      5674


  3. Gregory87

    Gregory87

    Pasjonat.


    • Punkty

      1209

    • Postów

      433


  4. pelonek1

    pelonek1

    Pasjonat.


    • Punkty

      282

    • Postów

      2177


Popularna zawartość

Treść z najwyższą reputacją w 01/08/25 uwzględniając wszystkie działy

  1. W związku z powtarzającymi się pytaniami dotyczącymi instalacji elektrycznych podnośników tylnych szyb - wrzucam instrukcję przeróbki korb na elektrykę dla B6 (od rocznika modelowego 2004) oraz B7 (wkrótce dodam opis dla aut do rocznika modelowego 2003 włącznie – jest praktycznie identyczny, różnice dotyczą tylko i wyłącznie numerów pinów). Na początku przypominam, że poza modyfikacją instalacji elektrycznej potrzebujecie: - boczki (tapicerki drzwi) w wersji z elektrycznym sterowaniem - wiązki elektryczne boczków (zapewne dostaniecie ją w komplecie z tapicerką) - wiązkę elektryczną łączącą sterownik ze słupkiem B - sterownik/silniczek tylnych podnośników - zespół przełączników dla drzwi kierowcy - panel mocujący dla w/w zespołu przełączników - piny do czarnej kostki 20-pin w słupku B (można również wykorzystać piny z odłączonej części instalacji) Sterowniki/silniczki tylnych szyb: 8E0 959 801 A ---> (od 01.01.2006) 8E0 959 801 E 8E0 959 802 A ---> (od 01.01.2006) 8E0 959 802 E Przy zakupie zwracajcie uwagę na początkowe oznaczenie sterownika - bardzo łatwo go pomylić z driverem przednich drzwi (jego numer zaczyna się od 8E1). Z kolei oznaczenia zaczynające się na 8E2 to wersje dla pojazdów z kierownicą po prawej stronie (tzw. RHD). Gotowe wiązki elektryczne: 8E0 971 687 C - wiązka słupek B - drzwi dla korb (do 31.05.2003) 8E0 971 687 J - wiązka słupek B - drzwi dla korb (od 01.06.2003) 8E0 971 687 E - wiązka słupek B - sterownik dla elektrycznych szyb (do 31.05.2003) 8E0 971 687 L - wiązka słupek B - sterownik dla elektrycznych szyb (od 01.06.2003) 8E0 971 693 B - wiązka tapicerki drzwi dla korb 8E0 971 693 F - wiązka tapicerki drzwi dla elektrycznych szyb (do 30.06.2002) 8E0 971 693 L - wiązka tapicerki drzwi dla elektrycznych szyb (od 01.07.2002) Elementy w tapicerce drzwi kierowcy: 8Z0 959 851 B 5PR - zespół 4 przełączników dla B6 (do 10.2002) 8Z0 959 851 F 5PR - zespół 4 przełączników dla B6 (od 11.2002) 8E0 959 851 B 5PR – zespół 4 przełączników dla B7 (do 06.2008) 8E0 959 851 D 5PR – zespół 4 przełączników dla B7 (od 06.2008) 8E1 867 171 B - panel dla 4x elektryczne szyby 8E1 867 171 C - panel dla 4x elektryczne szyby, lusterka składane elektrycznie W przypadku panelu – mamy dostępnych 5 kolorów dla nadwozia B6: - szary E82 - niebieski „maritime” 2XE - ciemnoszary „swing” 27X - beżowy „twist” 5QQ - czarny „soul” 7PE Z kolei dla nadwozia B7 są to: - szary E82 - niebieski „indygo” 7A2 - czarny „soul” 7PE - beżowy „torrone” 8Q9 Instalacja wiązki elektrycznej: Zaczynamy od sprawdzenia czy nasz Moduł Komfortu (MK) obsługuje elektrykę tylnych drzwi. Jeśli dysponujecie własnym interfejsem diagnostycznym - można podłączyć się do MK (46 - Convenience) i przy pomocy kanału 61 w adaptacjach modułu (10 - Adaption ---> Channel 61), spróbować zakodować elektryczne podnośniki szyb (wartość 0 jeśli nie mamy dodatkowego pakietu oświetleniowego lub wartość 2 jeśli go posiadamy). W przypadku gdy po naciśnięciu SAVE, wyjściu ze sterownika a następnie ponownym odczycie kanału okaże się, że wartość została poprawnie zapisana - zakup MK mamy z głowy. W/w zasadą należy sugerować się w pierwszej kolejności - jeśli próba się nie powiodła, sprawdzamy listę funkcjonalności z linka podanego powyżej. Można przystąpić do instalacji wiązki - zaczynamy od demontażu foteli, tapicerki progowej słupków A, tapicerki dolnej części słupka B, schowka pasażera i szuflady pod kierownicą oraz radia. Zakładam, że całą wiązkę tylnych drzwi mamy już kupioną - zatem modyfikujemy jedynie odcinek od wewnętrznej części słupka B (czarna kostka 20-pin). Całość będzie polegała na poprowadzeniu 5 przewodów po każdej ze stron ze słupków B do słupków A (przy czym z prawej strony 2 przewody trzeba będzie dodatkowo przeciągnąć na lewą stronę = zasilanie). Montaż dla lewej i prawej strony jest praktycznie identyczny. 1. Wyciągamy z kostki 20-pin w słupku B wszystkie kable poza pinem 11 (brązowy = masa), 2 (brązowo/żółty = głośnik "+") i 12 (czerwono/żółty = głośnik "-") i izolujemy wyciągnięte przewody. 2. Zaczynamy od prawidłowego podłączenia masy: przekładamy pin 11 (brązowy) w pin 1. 3. Na drugi ogień wiązka CAN: zakładamy 2 nowe przewody w piny 3 i 20. Skręcamy je ze sobą i prowadzimy podłogą do 20-pinowej kostki drzwi w słupku A - mostkujemy się odpowiednio z pinami 3 (pomarańczowo/brązowy) i 20 (pomarańczowo/zielony). 4. Teraz sygnał pochylenia pojazdu (inklinacja). Zakładamy 1 nowy przewód w pin 14 (także prowadzimy go do słupka A, do 20-pinowej kostki drzwi - mostkujemy się z pinem 14 (czerwono/szary) 5. Na koniec zasilanie: zakładamy 2 nowe przewody w piny 11 i 13. Pin 11 prowadzimy pod MCE (moduł centralnej elektryki) – bezpiecznik S280 (30A). Jest to szaro-jasno/zielony bezpiecznik zamocowany w panelu tuż pod MCE, dla podłączenia tylnej elektryki potrzebujemy taki sam). Pin 13 prowadzimy do głównego panelu bezpieczników – bezpiecznik nr 23 (15A). Jeśli mieliśmy wcześniej korby – obu bezpieczników nie będzie (trzeba je dołożyć i zasilić). Jeśli chodzi o okablowanie - należy zastosować odpowiedni przekrój: - CAN: 0.35mm - inklinacja: 0,5mm - zasilanie do bezpiecznika S280: 2,5mm - zasilanie do bezpiecznika S23: 0.5mm CAN, zasilanie z bezpiecznika 23 i inklinację można uśrednić i zastosować 0.5mm - na bezpiecznik S280 taka grubość nie wystarczy więc zdecydowanie trzeba zaopatrzyć się w kabel 2.5mm. Schematy instalacji w przypadku mechanicznych podnośników: Schemat instalacji elektrycznych podnośników: Autor manuala dokłada starań, aby publikowane w tym poradniku treści były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści. Kopiowanie, cytowanie, przerabianie/edycja tekstu oraz dalsza dystrybucja są zabronione. Wykorzystywanie go w innych miejscach, bez podania źródła (link do manuala), będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich i praw do własności intelektualnej. Copyright © Audi A4 Klub Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone.
    1 punkt
  2. Jeżeli ktoś chce poznać wyposażenie swojego auta to możecie wrzucać tutaj numer VIN. Zazwyczaj robione jest to w wolnych chwilach, więc proszę o cierpliwość. Proszę nie pisać komentarzy, zapytań, podziękowań itd. itp. Wpisujemy tylko dokładny nr nadwozia (VIN) i nic więcej!!! Nie wrzucamy zdjęć numeru VIN!!! Można wrzucać też VIN-y innych marek, niekoniecznie grypy VAG Jeżeli w Twojej historii konta na forum są głównie prośby o rozkodowywanie numerów VIN, to system to wyłapie i Twoje posty nie będą się pojawiały w tym temacie
    0 punktów
  3. Cześć chciałem tutaj w oddzielnym temacie streścić wymianę oleju w skrzyni DL382. Wszystkie wyżej wymienione skrzynie mają dokładnie taką samą procedurę wymiany i takie same części potrzebne do jej wykonania. A więc do wymiany będziecie potrzebować: W części hydraulicznej: 4x G055529A2 - olej ATF 4l (do wymiany potrzebne 3.5l) 2x 0CK321439A - korek spustowy i wlewowy (są takie same) 1x 0CK325107F - rurka do chłodniczki 1x 0CK321371A - uszczelka miski olejowej 1x 0CK325149D - filtr 1x 0CK325421A - filtr 1x 0CK325121D - filtr 2x 0CK927523- uszczelka sterownika (ta przy kostce, założona jest jedna aczkolwiek lepiej wymienić na dwie żeby wyeliminować ewentualny przeciek który dosyć często się w tym miejscu pojawia) 1x 0CK325443 - uszczelka mechatroniki 1x 0CK325446 - uszczelka mechatroniki 1x 0CK325445 - uszczelka mechatroniki 1x 0CK325444 - uszczelka mechatroniki 1x N91084501 - uszczelka pokrywy filtra 1x WHT005499A - uszczelka pokrywy filtra w części mechanicznej (sprzęgłowej): 4x G055549A2 - olej MTF 4l (do wymiany potrzebne 3.8l) 1x WHT005623A - korek Instrukcję wymiany krok po kroku wrzucę w najbliższym czasie
    0 punktów
  4. Ja w adaptacjach uruchomiłem sobie automatyczne zaciąganie ręcznego przy gaszeniu silnika. Postępuję następująco: po zatrzymaniu pojazdu trzymam cały czas wciśnięty pedał hamulca, dźwignię biegów przełączam w tryb P, następnie dopiero gaszę silnik a ręczny zaciąga się wtedy automatycznie. Po zaciągnięciu ręcznego zdejmuję nogę z hamulca.
    0 punktów
  5. Ta opcja to tylko na równym. Jak tak zrobisz parkując na wzniesieniu, to całe obciążenie pójdzie na skrzynia biegów.
    0 punktów
  6. zatrzymać/P - potem reczny - choc zapewne jak otworzysz drzwi to i tak reczny Ci sie sam zaciagnie.
    0 punktów
  7. WAUZZZ4F96N141335.pdf WAUZZZ8E06A203729.pdf WAUZZZ8E44A299250.pdf WAUZZZ8E55A116083.pdf WAUZZZ8K2FA054679.pdf WAUZZZ8P27A062455.pdf WAUZZZ8T0GA062547.pdf WAUZZZF45NA012946.pdf
    0 punktów
  8. Szukajka się koledze zepsuła? https://a4-klub.pl/topic/6986-montaż-i-kodowanie-nawigacji-rns-e-w-audi-a4-b6b7-od-a-do-z/
    0 punktów
  9. Tak jak napisałem w temacie zmiany kodowań po przekładce tarcz hamulcowych. W sterowniku ABS występują tzw. mirror bytes, czyli bajty, które są odbiciem lustrzanym i przy kodowaniu TPMS właśnie bajty odpowiedzialne za TPMS, czyli 14 i 26 do nich należą. Mirror bytes muszą być zmienione jednocześnie przed zatwierdzeniem kodowania.
    0 punktów
  10. Moje akurat obydwa są, nie pomyślałbym, że byli nawet tu gdzie C6 stoi. Robili jakąś aktualizację bo dużo wcześniej gdzie stoi B7 był mój poprzedni Golf IV. @kosik25 jak zaśmiecamy Ci temat to pisz do moderatora, niech usunie te posty.
    0 punktów
  11. No tu wygląda u Ciebie, że bardziej słychać i tak właśnie jakby coś obrotowego - niesie się, gorzej jak od pasażera bo to inaczej niż u mnie akurat, Ten twój dźwięk to tak jakby taka lokomtywa co tak po obrotach parę wyrzuca, ale tu jakby karteczke przyczepić do czegoś obrotowego i by tak po obrocie uderzała w coś - też tak to słyszałem z rok temu u siebie, ale dużo delikatniej, Wgl. jak to czytam i myślę to szukałem też w internecie co robić i chciałem sprawdzać też 'rocker arm' czyli bodajże dźwignie popychaczy na wtryskach -> tu jeden gość z tego filmu angielskiego tak napiasł, że u niego to to hałasowało https://www.youtube.com/watch?v=zPshxx-zxcQ&lc=UgzUN5jxBrpyAO0h6ix4AaABAg ale u mnie tego już nie obczajałem Ja miałem na postoju takie szuranie - https://youtu.be/l2pgcqWGXKg - ale to konkretne ustawienie potem w jeździe niekoniecznie tak hałasowało, inne tak, no i pod obciążeniem bardziej. Jak kręciłem kierownicą to niektóre położenia obrotu kierownicy powodowały hałas - https://youtu.be/UF1he8-Q9cc Finalnie byłem w poniedziałek (2024-10-21) w ASO (Krotoski Radzymińska) i znaleźli w końcu, że to jakaś uszczelka - jakieś TPI (oznaczenia w ich systemach) na to też znaleźli że mieli i zamówili część, Dziś (2024-10-25) wymienili ostatecznie wałek pośredni kolumny kierowniczej - on ma tam uszczelkę i nieszczelność była przez wyrobioną chyba no i hałas z silnika leciał zapewne. Generalnie jak się baaaardzo wsłuchać to minimalne tamte szmery słychać ale to już jest u mnie na dziś ok bo przyśpiesza i nie ma szurania. U mnie jednak to było od strony lewej słychać, aczkolwiek warto też sprawdzić - dostęp do tego jest dobry podobno bo nawet nie rozbierali u mnie żeby stwierdzić że to tamto do wymiany, a sama wymiana mniej niż godzinę.
    0 punktów
Ten Ranking jest ustawiony na Warszawa/GMT+02:00
×
×
  • Dodaj nową pozycję...