JarekST202

Mam na tyle komplet OZ zarówno tarcze jaki i klocki.Kupiłem razem z zaciskami 288 do swapu.Były w okazyjnej cenie,praktycznie zero zużycia bo po przebiegu niecałych 200 km.Zrobiłem już na tym komplecie około 1000 km i teraz czy zostać z tym zestawem do końca klocków czy wymienić na coś lepszego np.ferodo?

No to pomyśl, czy tak duży pobór oleju i brak kompresji jest spowodowany wypalonym zaworem???

Ale przecież to wygląda jak gdyby ciekło spod uszczelki pokrywy i ścieka po ściance.Albo źle dokręcona pokrywa albo brak uszczelniacza w wymaganych miejscach.

Ale jaki problem zrobić chociaż podstawową diagnostykę,zmierz kompresję,zrób próbę olejową,od czegoś musisz zacząć. Wypisywanie na forum bez przynajmniej minimalnego zaangażowania z własnej strony to nie jest dobry pomysł.Nie potrafisz sam tego zrobić, jedź do innego mechanika,tylko nie opowiadaj co zostało zrobione.Przyjeżdżasz z problem poboru oleju i tyle,będziesz miał jakieś porównanie do tego co powie mechanik który od początku zajmował się silnikiem

Znak nie masz na korpusie pod kołem rozrządu tylko na kole pasowym i plastikowej osłonie pod nim. Załóż pasek na dół, załóż osłonę, złap ją przynajmniej na dwie śrubki, załóż koło pasowe i wtedy ustawiaj.Wykręć pierwszą świece włóż jakiś cienki śrubokręt, cokolwiek żeby widzieć ustawienie tłoka w GMP i szukaj znaku na kole pasowym i obudowie.

A jak te kratki mają się jeśli chodzi o grubość w porównaniu do ori?Czy jeżeli ori na styk są w przypadku rur 63 do icka to te tak samo będą czy z racji dodatkowego tego wzoru trzeba ja zeszlifować?Pomalowałen całego icka i rury w ori lakier lz9y ale mimo to chciałbym to jeszcze jakoś wizualnie zakryć.

Nie jestem na 100% pewny ale wydaje mi się że są takie same.Wymieniając oringi przechodzą przez nie tak samo jak w bfb.

Hmmm.Szukasz porady bo coś Ci tam brzęczy. Chcesz to zrobić ale nie znasz się. Powiedział Ci mechanik co jest do zrobienia więc pewnie Ci to zrobi.Jeżeli to będzie nie to ,to będzie szukał przyczyny dalej.Więc w jakim celu szukasz porady na forum?Tak o żeby założyć kolejny temat których jest kupa a Twój będzie kolejnym o którym ktoś pewnie też kiedyś powie że nic szczegółowego w nim niema?Czy w celu przekazania wytycznych mechanikowi jak i co ma zrobić bo się nie zna??

Ok,dziękuję

Zaślepka obok termostatu.Niewielki koszt w ASO ale trochę roboty...

WAUZZZ8P68B017353 Mam brak kodu lakieru we wlepce

Pisałem Ci że bez czujnika odpali normalnie. A styki do sprawdzenia są chyba A i C ale nie na 100% bo nie mam go teraz w ręce więc nie pamiętam. Odporność wraz ze wzrostem temperatury będzie malała ale u Ciebie może teraz nie wiadomo co wskazywać. Może być 0 a może i być miliony ohmów...?

Wróżę ? Zrobiła się jakaś nieszczelność, dziura w układzie doładowania......

Na chwilę obecną nie masz żadnych alternatywnych metod oprócz wymiany tego czujnika.Możesz co najwyżej odpiąć go teraz i rano odpalisz ale będziesz musiał go wpiąć spowrotem bo samochód nie będzie Ci poprawnie pracować. No i możesz sobie porównać wskazania na vagu dwóch odczytów. No i możesz jeszcze pobawić się omomierzem z tym czujnikiem....

Na razie nie drąż dalej tematu tylko wymień czujnik...

No przecież ewidentnie masz winowajcę, czujnik temperatury. To jest czujnik rezystancyjny, który wraz ze wzrostem temperatury zmienia swoją rezystancję a co za tym idzie odczyt temperatury który widzisz i może po paru chwilach być już ok.Wymień go na ori.Możesz także porównać sobie odczyty czujnika także w zegarach ale na chwilę obecną masz go do wymiany...

A co z prowadnicą tego zaworu?Nie jest uszkodzona?Może ta głowica miała jakiś problem wcześniej. Może gniazdo prowadnicy było regenerowane, może jest jakaś nadwymiarowa?A sam samoregulator nie ma jakiegoś dużego luzu na boki?Raczej coś doprowadza do nieosiowej pracy zaworu,ale aż tak żeby go łamało?A jak wygląda zamknięty zawór, równo przylega do gniazda?A samoregulator nie ulega zniszczeniu w tym momencie?

A nie możesz samemu tego zrobić, przecież w tym nie ma nic skomplikowanego, nic nie popsujesz. Możesz przecież teraz wypiąć wtyczkę, zaizolować ją,odpiąć przewód od kombi i zaślepić go i tak jeździć a jak przy okazji będziesz coś robić z przodu to wywalisz graty.Dodatkowo poprosić kogoś o usługę wyłączenia w sofcie np.Łukasz13 i po problemie....

Rozrząd jest ok,aczkolwiek jak na serię to trochę za mało na przepływomierz czyli do sprawdzenia,dodatkowo nieszczelność w dolocie.Masz także niewielki cofania zapłonów więc pomiar kompresji oraz do weryfikacji świece i cewki.Ogólnie podstawy do sprawdzenia,więc masz co robić zanim zaczniesz zadawać kolejne pytania.

Najwyższa pora,tym bardziej że tak jak Przem8 napisał,ten rozrząd jest naprawdę łatwy do ustawienia o ile ma się jakąś tam zdolność manualną.Dodatkowo będziesz miał wtedy 100% pewności poprawnego ustawienia,pomijając oczywiście łańcuch który przyjmujemy że jest ok.

Nie możesz naprawdę się zebrać żeby samemu to zrobić?

Nie doczytałeś do końca.Cena ori z cewką to ponad 2000,cena ori bez cewki poniżej 1000.Reszta dostępna w sprzedaży to chińczyk.Polecana wersja na forum to ori bez cewki plus korekta w sofcie,ale o tym doczytasz...

Jak najbardziej, o ile napinacz ok to możesz zakładać. Cofnij się o stronę do tyłu tam masz napisane w jednym z moich postów o samych ślizgach.Zakładałem i nadal je zakładam o ile napinacz ok.

smashgoor Na nowym napinaczu też masz takie wartości?

Przem,dzisiejsze podejście mechaników kończy się chyba na podpięciu komputera, ewentualnym skasowaniu błędów, 5 dych za to i do widzenia....?