Unf

Kto tak twierdzi?! W 1.8T normą jest brak brania oleju, co najwyżej śladowy wynikający z normalnej pracy typu 200-300ml. Na 100% coś jest nie tak, aż ciężko uwierzyć że nie dymi. Gdyby dymił od razu bym sugerował głowicę oddać do regeneracji, uszczelniacze zaworowe, simmeringi i te sprawy. Turbina jak najbardziej też może puszczać, a jak puszcza to niedługo umrze, więc warto sprawdzić. Tak jak kolega pisał - zdejmij czarny wąż, taki w kształcie litery "S" wychodzący z trubiny i łączący ją z układem dolotowym powietrza i zobacz co tam się dzieje. Chociaż przy zużyciu 3 litrów oleju na 10k kilometrów to ten wąż powinien być już zarzygany cały nawet na zewnątrz ^^

Ufasz temu mechanikowi, że na pewno wymienił skrzynię? On wymieniał sprzęgło hydrokinetyczne? Dziwna sprawa, że druga skrzynia, a objawy identyczne. Ja bym jednak z automatem udał się do zakładu, który się w tym specjalizuje.

Pierwszy raz w życiu widzę spalanie stukowe w całym zakresie obrotów, od samego dołu Działaj kolego, bo silnik długo nie pożyje w takim stanie. Jak będziesz wymieniał świece to będzie dobry moment na sprawdzenie kompresji.

Ale też trzeba przyznać że wygląda to znacznie lepiej. Ziutek zrób tych logów z 3-4 serie żeby zobaczyć czy to o czym pisze przem8 ( 1940mbar wobec 1610mbar) pojawia się regularnie.

Ja robię rocznie podobne kilometry i powiedziałem sobie tak - SKV / MS itp zestawy za 400zł to "za tanio", a lemfordery za 1500zł to "za drogo". Więc szukając złotego środka wybrałem RTS za 900zł. Ale jestem świeżo po wymianie, z 200-300 kilometrów dopiero, więc do werdyktu czy było warto czy nie to mi jeszcze bardzo daleko

Jeśli cena = jakość (a cholera wie) to pod lemforderem (1500zl) cenowo jest RTS (900zł)

Jeśli miało by się obyć bez wyciągania turbiny, to może miał byś jakiś dostęp jak wyjmiesz kolektor wydechowy. Ale nie jestem pewny czy da się odkręcić wszystkie śruby kolektora jeśli turbo będzie na miejscu. Całą gruszkę wraz z cięgnem można wymienić ale... problem może tkwić w sztandze, którą to cięgno rusza, a sama sztanga znajduje się wewnątrz muszli od strony gorącej, więc bez wyjmowania turbiny by się nie obyło. Jeśli turbo ma, a zapewne ma - 15 lat to może mieć już więcej wad niż tylko to. Możliwe, że czeka cię regeneracja, byle w dobrej firmie. Ktoś kiedyś naprawiał to "chałupniczo" poczytaj:

Te ale podszedłeś chyba do zdjęcia od prawej strony, a dużo lepiej widać jak podejdziesz od lewej - wsunąć telefon pod kolektor wydechowy aparatem w dół. Zrób te logi 115 + 118 z odpiętą wtyczką od N75 ale coś czuję, że wtedy też będzie dużo ładowało

A zatkałeś tą rurkę od odmy, w którą się wpiąłeś z kompresorem? Ten drugi koniec.

Jak chcesz pompować od tej strony to i tak musisz zatkać wszystko pozostałe (zwłaszcza ten gruby gumowy wąż który wpina się w puszkę filtra powietrza) - układ musi być szczelny. Nie trzeba dużo, już przy 0.3 bar pownieneś słyszeć, że obok turbiny "cyka" sztanga. A do samego sprawdzenia szczelności jak będziesz wpuszczał 0.6 -1.0 bar to już spokojnie wystarczy. Tylko nasłuchiwać czy gdzieś nie ucieka. Przy pompowaniu odkręć korek od wlewu oleju. Olej będzie bulgotał - to normalne.

Zrób to zdjęcie o którym pisałem - gwint ze dwoma śrubkami pod kolektorem wydechowym. Coś masz spaprane, że tak wysoko Ci pompuje. Jak masz kolegę z 1.8T takim samym to możesz też podmienić przepływomierz i sprawdzić. No i szczelność, też pisałem jak. Turbinę masz od 2005 tą samą oryginalną? Może już umiera (po 15 latach ma prawo) i coś się w niej mechanicznie na wirniku popsuło, że się tak rozkręca...

No i teraz widzisz ziutek ile ten Twój specjalista mechanik jest warty, skoro twierdzi, że z autem jest wszystko ok. Jest bardzo nie ok, bo poza problemem z ciśnieniem doładowania masz też spore spalanie stukowe, zwłaszcza na 3 cylindrze. Popatrz tam gdzie masz logi kanałów 115 i 118. Kanał 115 mówi jakie ciśnienie chce komputer samochodu, podane w milibarach. Kanał 118 pokazuje jakie ciśnienie masz faktycznie - jak przem8 pisał, jest znacznie wyższe niż to zadane przez komputer. Dalej na kanale 118 masz też kolumnę "N75 Control" - to praca zaworu N75. Jak widzisz na początku ma wysokie wartości 95% które powoli spadają i tak jest ok - ale kiedy Twoje realne ciśnienie doładowania osiągnęło 2180mbar wobec wymaganych 1570 - zawór N75 przestał sterować ciśnieniem, żeby ochronić turbinę/silnik przed zniszczeniem, gdyby ciśnienie chciało dalej rosnąć - dlatego jak pisałeś, w okolicy 2800-3000 obrotów odczuwasz "odcięcie" turbiny i spadek mocy. Problem w takim razie leży po stronie doładowania - albo coś jest nie tak z samą trubiną (z tak zwaną sztangą/gruszką które to są odpowiedzialne za ciśnienie) albo jak pisał przem8 - masz gdzieś nieszczelność i dodatkowe "lewe" powietrze trafia do dolotu. Zrób jeszcze jeden test - zrób logi kanałów 115 oraz 118 ale z odpiętym zaworem N75 (wyjętą wtyczką z niego). Możesz też wziąć komórkę, włączyć aparat z latarką i wsunąć go między kolektor wydechowy, a trubinę. Zobaczysz wtedy na aparacie długi gwint z dwoma śrubkami, a pomiędzy śrubkami kawałek gładkiego metalu - to jest właśnie cięgno gruszki, sterujące otwarciem/zamknięciem sztangi. Tam się też potrafią dziać jaja, wiem bo to przerabiałem kiedyś u siebie. Jak Ci się to uda - zrób zdjęcie jak ten element wygląda. Żeby zrobić test czy masz nieszczelność musisz zbudować sobie takie coś: :: a4mods.com :: - The Premiere Audi A4 Modification Guide and Pictures Library WWW.A4MODS.COM Następnie dmuchasz kompresorem i nasłuc**jesz czy gdzieś powietrze nie gwiżdże. Jeśli nie masz kompresora - możesz użyć takiego do pompowania kół na stacji paliw, tylko tam może być za duży hałas żeby coś usłyszeć... A jeśli to wszystko wydaje się za trudne lub skomplikowane (bo na pierwszy rzut oka jest) to istnieje w Polsce wiele fachowych zakładów, które takie bolączki silnika 1.8T ogarnia z zamkniętymi oczami.

Ale chyba wszystko już zostało powiedziane Skoro ma być 200 koni to: 1. Wtryski 320cc wystarczą 2. Downpipe mały koszt a odetka turbinę 3. Turbina - K03s idealna pod taką moc o ile znajdziesz porządnie zregenerowaną, jak nie znajdziesz K03s to zostaje wziąć hybrydę - będzie miała ogromny zapas mocy (chcesz 200 koni, a hybrydy obsługują 250-260) więc pojeździ długo 4. FMIC/SMIC żeby latem to też jechało jak należy 5. Trzeba komuś zapłacić za strojenie, można na hamowni za 1000-1200zł, można "zdalnie" z pomocą np @Łukasz13 taniej, a tak samo dobrze (jak nie lepiej...) I tyle jeśli chodzi o tuning. Co jeszcze? Fajnie dać większe hamulce ale to wymaga trochę poszukiwań, kupić zaciski, jarzma, tarcze, klocki, osłony. To kosztuje ale to bezpieczeństwo. Co jeszcze? Cała reszta standardowych niespodzianek pod szyldem 1.8T: a) świece 4 sztuki b) cewki 4 sztuki c) przepływomierz d) N75 e) DV f) smok pompy oleju O oczywistych oczywistościach jak rozrząd (przynajmniej pasek z osprzętem, jeśli łańcuch nie dzwoni) to już pisać nie trzeba Jeśli prezent ma być udany to wszystko musi być na tip-top. I 99% tych czynności, wymian, testów itd można zrobić samemu, niniejsze forum + google.com + youtube.com i można przeczytać i obejrzeć dosłownie wszystko! Ps: Jak kasa zostanie po tuningu to w tych autach jest na co wydawać: wielowahacz z przodu, amortyzatory często siedzą po kilkanaście lat oryginały i w rzeczywistości nie istnieją, półosie po 15-20 latach w środku to mają nie smar, a smalec... Opony można kupić jakieś nowe - to też bezpieczeństwo.

A jak nie chcesz robić logów, to zamiast oddawać auto do tego "mechanika" od siedmiu boleści oddaj auto tam gdzie się znają na 1.8T i jego typowych bolączkach. Jak powiesz gdzie mieszkasz (chociaż województwo) to łatwiej będzie polecić jakiś warsztat.

No to piszemy któryś raz - musisz zrobić logi dynamiczne, żeby można było cokolwiek powiedzieć na odległość, przecież żaden z nas z odległości może kilkuset kilometrów nie zajrzy Ci pod maskę i nie sprawdzi co się tam dzieje..