GreGoriO

trochę inwencji.... g62 audi | eBay ...czujnik jak pokazuje dwie rózne temperatury... nie warto kombinować tylko wymieniać. kawałek przewodu żarówka rurkowa 5w i zdjemujesz kable ze świec.... patrzysz czy napięcie dochodzi...oczywiście w czasie grzania i tak po kolei każda świeca

tak....żeby na mrozie pękła szyba.....nie polecam! jeśli już to klejone na silikon aby różnica temperatur nie rozwaliła nam szyby

jaką gwarancję??? na piśmie.... że masz nowy akumulator nowy też może paść...ale w tym wypadku masz co reklamować...

więc wytłumacz skąd się bierze zimne powietrze w komorze i jak temu zaradzić tu nie chodzi o otwarcie termostatu tylko szybsze nagrzanie silnika...

ja myślę, żeby moderator zamknął temat do czasu, aż kicoro się nie odezwie... jeszcze padnie niepotrzebnych kilka słów i zrobi się bagno....

gdzieś czytałem że czas świecenia kontrolki nie ma za wiele wspólnego z czasem grzania świec....że najlepiej to sprawdzić przy włączonych światłach lub miernikiem...wyraźnie widać spadek napięcia przez kilka sekund od zimnego startu.... u mnie, chociaż mam temp ok 18st w garazu, kilka razy zauważyłem rozjaśnienie świateł w momencie gdy świece przestały grzać....

mierzyłeś kompresję? gdy silnik jest zimny właśnie kompresja jest najważniejsza, nie tylko świece żarowe... poza tym sprawdzałeś czy nowe świece grzeją....przed włożeniem do silnika?

ma rację pandamix ale trzeba wziąć też pod uwagę, że chłodnica nie jest całkowicie przeszkodą dla powietrza i dostaje się ono do komory silnika skutecznie go chłodząc. dlatego nawet w sprawnym układzie wyraźnie szybciej się zagrzeje gdyż mniej zimnego powietrza będzie w komorze silnikowej....dużo też robi osłona pod silnikiem, ważne aby była cała i w całości przykręcona do podwozia, aby pęd powietrza nie był zasysany od dołu... co do samej przesłony powinno się przesłaniać w pionie, aby w razie czego ławo było usunąć w przypadku zbytniego nagrzewnia się silnika, nie parząc przy tym rąk...

jeśli akumulator ma już 5 lat licz się z gwałtownym spadkiem pojemności....nie musi to się odbyć od razu. ale z każdym dniem i każdym podładowaniem, szczególnie takim jak twoja sytuacja, zwiększa się ryzyko powyginania płytek i w konsekwencji wewnętrzne zwarcie...najwięcej dostaje "po d*pie" gdy długo kręcimy rozrusznikiem jak mówi piotrsob1...lepiej za te pieniądze kupić nowy akumulator....masz przynajmniej gwarancję na niego...

kodowanie??

na 8 jest zasilanie podświetlenia, pewnie w wersji z zasięgiem świateł podświetla diody...bo właśnie diody LED schemat pokazuje tutaj plus przychodzi z tablicy przyrządów...a może sam napis DRL podświetla...

przełącznik jest na pin3 i 5(masa) podświetlenie przychodzi na pin4. masa wspólna

manetka włączona?? znaczy przyciągnięta do kierownicy?? w VAGu można sprawdzić jej działanie...

ja włożyłem pomalowana na czarno uszczelkę/dławik puszki posmarowałem silikonem, myję karcherem na myjni i nic ją nie rusza

SPOKO...ważne że problem rozwiązany...

elsa mi mówi, że były stosowane dwa kolory przewodów wchodzących do szyby....PLUS/MASA.... CZARNY/CZARNY lub BIAŁO-FIOLET/BRĄZOWY spróbuj pominąć odcinek do szyby, od kanapy...ten zrób swoim przewodem ale poczekaj na inne odpowiedzi...

nie odcinaj, przynajmniej na razie...usterkę przewiduję na odcinku od tylnej kanapy do szyby.... tam gdzieś jest ten kondensator.... nie wiem czy nie koło wzmacniacza antenowego.... dlatego, jeśli nie umiesz dokładnie sprawdzić jak wygląda ten przewód na tym odcinku, poczekaj... może ktoś napisze jak to wygląda.

no właśnie, tak jak przypuszczałem winna jest instalacja, proponuję rozebrać trochę tapicerki...tutaj musi ci pomoc ktoś kto już to robił...trzeba odszukać ten filtr C18 i oblukać wszystkie połączenia po drodze...bowiem przewód na pewno przechodzi przez kostki... pilnuj tylko kolorów i grubości. myślę, że gdy odszukasz w lewym boczku przewód i go rozłączysz/rozetniesz pomijając ostatni odcinek instalacji...będziemy w domu... na schemacie który załączyłeś, widzę że jeden z kondensatorów jest podłączony przed szybą, ale bezpośrednio do masy, możliwe więc że on robi zwarcie

dokładnie daj bezpiecznik mniejszy, drugi nie ma potrzeby

jeśli nowy to już podrapany..pewnie jakość gorsza niż oryginał

chodzi mi o to czy zagrzeje szybę i bezpiecznik nie padnie po chwili.... 30A to jest 360W mocy pobieranej... jeśli bezpiecznik nie padnie, to włożyłbym normalny 30A i poczekałbym z 2-5 min..... potem podłączył jeszcze raz swój panel...wtedy miałbym obraz czy winny jest panel. jeśli test wypadnie pozytywnie (znaczy znowu nie zadziała szyba) wtedy włożyłbym jego panel....

chodzi mi instalację w aucie, klimatronik na koniec...zostawiam wolałbym najpierw sprawdzić instalację zanim zamienimy panele...żeby się nie okazało że i jego padnie.... niby nie powinien ale licho nie śpi.... ja zawsze staram się eliminować rzeczy najłatwiejsze do sprawdzenia. w tym wypadku instalację można łatwo przetestować, bez zamiany paneli jeśli zda test wtedy dopiero podmianka....

panel jest z B6.czyli nikt nie zamienił... teraz sprawdziłbym oryginalną instalację od klimatronika,mostkując wtyczkę F5 i F6.... zostawiając masę którą dołożyłeś. jeśli przepali bezpiecznik to będziemy pewni, że winny jest ten odcinek instalacji. dla pewności można powtórzyć test z wtyczką F5 po wymianie bezpiecznika...

"spalić" się tylko może bezpiecznik, dlatego proponuję mniejszy amperaż. dokładnie tak podłącz..

bawiłem się ostatnio vagiem i w kodowaniu...nie pamiętam czy cyfra 3 czy 8 wyłączała halogeny... sęk w tym że nie było również tylnego